Приборы-помощники

МОЛОДОСТЬ СТАРОЙ ГИТАРЫ

06.06.2016
МОЛОДОСТЬ СТАРОЙ ГИТАРЫНедавно родившись, электрогитара уже успела обзавестись собственной историей. Сначала это был нехитрый гибрид обычного корпуса с электрической схемой. Потом появились так называемые «доски»: вся гитара представляла собой фактически одну гипертрофированную верхнюю деку. «Доски» получили широчайшее распространение во всем мире и... постепенно разочаровали многих музыкантов.
 
Все-таки что-то было в старом, добром корпусе. Без него гитара обеднела. Звук ее потерял мягкость и нежность, а слишком плотный симбиоз с электроникой привел к тому, что инструмент потерял способность петь своим собственным голосом.
 
Пришлось «обернуться назад». Современная электрогитара — попуакустическая — снова обладает корпусом, но особым, предназначенным именно для нее. Она снабжена множеством электрических и механических приспособлений, создающих бесчисленные музыкальные эффекты. Она легче «доски» и, наконец, может играть сама, без электрических помощников.
 
Одно из таких электромузыкальных чудес представили на выставку конструкторов-любителей северо-западной зоны нашей страны ленинградцы Д. Медведовский и О. Гузевич. Сверкающая малиновая красавица отличалась элегантностью и изяществом, но обладала весьма сложным техническим «вооружением».
 
Конструкторы электрогитары получили главный приз выставки по разделу электромузыкальных инструментов.
 
Создавая электрогитару, мы постарались учесть все требования, которые предъявляются сегодня к инструментам такого типа. В гитаре установлены три универсальных датчика с регулируемыми сердечниками, расположенными под каждой струной, темброблок на 9 фиксированных тембров, предварительный усилитель, раздельные регуляторы громкости по низким, средним и высоким звуковым частотам, механический вибратор, глушитель, демпфер и другие устройства, позволяющие получать тончайшие музыкальные эффекты.
 
В электрогитару (рис. 1) входят следующие основные узлы и части: корпус, гриф, головка грифа с колковой механикой, механическая группа и элементы электрической схемы.
 
Рис. 1. Электрогитара
 
Рис. 1. Электрогитара:
 
1 — колковая механика, 2 — головка грифа, 3 — прижим струн (скоба), 4 — верхний порожек, 5 — лады, 6 — точки, 7 — надкладка, 8 — пятка грифа, 9 — место демпфера, 10 — датчик № 1, 11—темброблок, 12 — корпус, 13 — датчик № 2, 14 — «эфы», 15 — датчик № 3, 16 — глушитель с подставкой, 17 — регуляторы громкости звука, 18 — разъем, 19 — механический вибратор, 20 — держатель для ремня.
 
Корпус электрогитары полый. Он состоит из верхней и нижней дек, объединенных боковой стенкой — обечайкой. Для деталей корпуса рекомендуется использовать качественную древесину мягких пород — ель, сосну, липу, ольху. Влажность ее не должна превышать 8—10%.
 
Сначала делают заготовку обечайки-склеивают столярным клеем 2—3 бруска. Их необходимо тщательно подогнать друг к другу — отфуговать. Размеры заготовки в мм: длина — 510, ширина — 410, толщина — 36.
 
Затем выпиливают внешний и внутренний обводы обечайки, а в верхнем и нижнем выступах делают вырезы шириной 10 мм и глубиной 15 мм. В эти пропилы для жесткости вклеивают тщательно подогнанные прямоугольные рейки сечением 10X15 мм.
 
Из доброкачественной фанеры толщиной 3—4 мм но картонному шаблону (рис. 2) вырезают деки, проделывают в них отверстия и приклеивают к обечайке. Операция эта весьма ответственная. Прежде всего необходимо подготовить обе кромки обечайки по всему периметру. Тщательно обработать рашпилем склеиваемые детали. После этого, взяв 8—10 струбцин или прижимов, без клея подгоняют деки к обечайке и делают пробный зажим. Убедившись, что деки плотно прижаты по всему периметру, промазывают поверхности столярным клеем и оставляют на 24 часа для просушки.
 
Рис. 2.  Шаблон для верхней и нижней дек.
 
Рис. 2.  Шаблон для верхней и нижней дек.
 
Рис. 2. Шаблон для верхней и нижней дек.
 
Гриф нужно делать из дерева твердых пород — бука, березы и др. Лучше, если он будет двухслойным, так как нагрузки ему предстоят немалые: каждая струна дает натяжение до 12 кг, а общая статическая нагрузка составляет около 80 кг.
 
Заготовка под гриф имеет длину 480 мм, ширину 50 мм, толщину 45 мм. Верхняя часть грифа делается плоской — под декоративную накладку, которая несет на себе лады и кнопки. Накладка изготовляется из планки (груша, орех, красное дерево и др.) толщиной 6—7 мм.
 
Нижняя часть грифа полукруглая, а в месте соединения грифа с корпусом — прямоугольная. Длина грифа зависит от мензуры —- рабочей части струны, которая определяется расстоянием от нижней подставки до порожка. В нашем — мензура равна 650 мм, а длина грифа — 480 мм (рис. 3).
 
Рис. 3. Гриф.
 
Рис. 3. Гриф.
 
МОЛОДОСТЬ СТАРОЙ ГИТАРЫ
 
Головка грифа также изготовляется из твердых пород дерева. Форма и размеры ее определяются колковой механикой. Гриф, головка грифа и накладка с хорошо подготовленными поверхностями склеиваются. Причем головка грифа и гриф соединяются под углом 15°.
 
Чтобы скрепить готовый гриф с корпусом, необходимо прежде всего обозначить на них продольные осевые линии, а затем, совместив осевые линии и аккуратно очертив место соединения, выбрать стамеской вырез в выступе обечайки. Такое соединение обеспечивает достаточную прочность инструмента при натяжении струн. Необходимо помнить, что гриф должен крепиться к корпусу не параллельно, а под небольшим углом, примерно в 1°. Это продлит его жизнь.
 
Крепится гриф к корпусу четырьмя шурупами 40x3.
 
Разметка грифа и установка ладов являются важнейшими этапами работы.
 
Они требуют большого внимания и аккуратного исполнения, так как от правильного расчета во многом будет зависеть голос гитары.
 
Как было сказано выше, мензура равна 650 мм. Длина ладов определяется по формуле:
 
Ln = Ln-1/K,
 
где Ln-1 - расстояние от подставки до предыдущего лада (в мм), К — эмпирический коэффициент, равный 17,8. Учтите, что для правильной разметки грифа положение каждого последующего лада надо определять, прибавляя его длину к расстоянию от верхнего лада (базы) до предыдущего. В таблице вы найдете расчет грифа с точностью до десятых.
 
Как перевести полученные данные на гриф? Поставив линейку вдоль грифа, намечают шилом положение всех ладов, с помощью рейсшины проводят параллельные линии. Этим же шилом наносят риски, которые углубляют до 2,5 мм тонкой ножовкой. Смазав канавки клеем БФ-2, необходимо вставить лады в гриф. Лучше всего использовать лады от обычной гитары, но можно их сделать самим из листовой латуни толщиной 1,5 мм. От листа следует отрезать 21 полоску шириной по 4 мм и одну полоску в 7 мм. Длину их определяет ширина грифа.
 
Лады должны возвышаться над грифом на одинаковую высоту, равную 1,2—1,3 мм. Поэтому их подравнивают напильником и наждачной бумагой. Исключение составляет только 1-й лад. Его высота 1,7 мм. На этом ладу надфилем делают неглубокие канавки для каждой струны.
 
На расстоянии 3—5 мм от первого лада необходимо приклеить верхний порожек из пластмассы, твердого дерева или кости высотой 6—7 мм, шириной у основания 5 мм, у вершины — 3 мм. Ка этом порожке ножовкой делают канавки, которые не дают струнам перемещаться в поперечном направлении.
 
Для лучшей ориентации при игре на некоторых ладах ставятся «кнопки» из белого целлулоида толщиной 1 —1,5 мм. Их следует вставить после разбивки грифа, но до вклейки ладов.
 
Колковую механику, несколько переделав ее, вы можете взять от обычной гитары. Можно ставить отдельные колки или блоки из трех штук. В соответствии с колками в головке грифа просверливают отверстия под втулки, выточенные из алюминия или латуни. Втулки предохраняют колковую механику от преждевременного износа так же, как и стальная скобочка, изготовленная из проволоки Ø 8 мм. Она прижимает струны к верхней части головки грифа.
 
Отделать инструмент можно по-разному. Все зависит от того, какими материалами вы располагаете.
 
Мы предлагаем три вида покрытий: непрозрачный, прозрачный, оклейку цветным целлулоидом. В первом случае инструмент окрашивают нитроэмалью, закрывая тем самым текстуру дерева. Во втором применяют водный раствор краски, покрывают затем поверхность восковой пастой, лакируют или полируют ее. На гитаре появляется прозрачная блестящая пленка, которая не закрывает текстуры, а, наоборот, красиво подчеркивает ее рисунок.
 
На покрытии из художественного целлулоида, наиболее прочном по сравнению с другими, следует остановиться особо. Технология оклейки такова. Подбирается целлулоид любого цвета и рисунка толщиной не более 0,5—0,7 мм. Перед оклейкой корпус инструмента надо окрасить черной тушью, а целлулоид погрузить на 2—3 часа в хорошо смешанный и отстоявшийся раствор, составленный из 50% ацетона и 50% воды. После распарки в таком растворе целлулоид становится мягким, как сукно, и его сразу следует наклеить на корпус цапонлаком. Все стыки для прочности промазывают ацетоном.
 
Оклеенную электрогитару необходимо сушить 7 10 дней. После этого все неровности спиливают напильником, циклюют и отшлифовывают мелкой наждачной бумагой. Затем тампоном, смоченным в ацетоне и хорошо отжатым, круговыми движениями обрабатывают поверхность. Следите, чтобы тампон все время находился в движении. Полируют инструмент пастой ГОИ с керосином суконным тампоном. Рекомендуется пасту настрогать мелкой стружкой и всыпать в банку с керосином. Помешивая смесь, необходимо получить сметанообразную пасту, которой шлифуют корпус до получения ровного зеркального блеска по всей поверхности.
 
В конструкции корпуса есть еще одна очень важная деталь. К его внутренней поверхности клеем БФ-2 приклеивается тонкая металлическая фольга. При монтаже электрических узлов она соединяется с общим проводом разъема, образуя экран, который гарантирует радиолюбителю отсутствие наводок.
 
Если раньше музыкантов удовлетворял один, «естественный» голос гитары, то теперь требования изменились. Исполнителю хочется получить от инструмента дополнительные музыкальные эффекты, различные нюансы звучания. Поэтому в конструкции современной электрогитары предусматривается так называемая механическая группа, в которую входят обычно вибратор, специальная подставка, глушитель и демпферное устройство.
 
Механический вибратор (рис. 4) вызывает дополнительную вибрацию струн. «Секрет» управления им сводится к тому, что музыкант большим и указательным пальцами правой руки слегка покачивает рукоятку: натяжение струн то ослабевает, то усиливается. Соответственно повышается или понижается на 0,5—1 тон звук, приобретая своеобразную «вибрирующую» окраску.
 
Рис. 4. Механический вибратор
 
Рис. 4. Механический вибратор
 
Рис. 4. Механический вибратор:
 
1 — струнодержатель, 2 — основание, 3 — рычаг, 4 — рукоятка, 5 — наконечник, 6 — винт, 7 — пружина, 8 — втулка.
 
Вибратор состоит из струнодержателя 1, способного перемещаться на небольшой угол относительно основания 2. Струнодержатель имеет рычаг 3, к которому с помощью винта 6 крепится рукоятка 4. Между основанием 2 и рычагом 3 установлена спиральная проволока 0 2 мм. Пружина должна сопротивляться натяжению струн с такой силой, чтобы рукоятка вибратора составляла с корпусом гитары угол в 13—16°.
 
Основные детали устройства выполнены из латуни. Винт и рукоятка стальные, ручка — из пластмассы.
 
Вибратор создает горизонтальное перемещение струн. Между ними и подставкой возникает трение, из-за которого приходит в негодность металлическая канитель. Поэтому с вибратором обычно применяют специальную подставку. В ней струны опираются на подвижные ролики, что сводит действие трения к минимуму.
 
Так как канитель изнашивается неравномерно, то положение струн приходится регулировать как по горизонтали, так и по вертикали, что в нашей подставке предусмотрено. Состоит она из нижней платы 1 (рис. 5), стального основания 2 и каретки 3 с роликами. Нижняя плата также стальная, в ней просверливаются отверстия и нарезается резьба М4 для шпилек длиной 30 мм. С обратной стороны нижней платы шпильки расклепываются.
 
Р и с. 5. Специальная подставка и глушитель
 
Рис. 5. Специальная подставка и глушитель
 
Рис. 5. Специальная подставка и глушитель:
 
1 — нижняя плата, 2 — основание, 3 — каретка с роликом, 4 — фиксатор, 5 — планка, 6 — поворотная скоба, 7 — гайка.
 
Сборка подставки производится следующим образом: на основание устанавливается в ряд шесть кареток с роликами, винтами М2 с обеих сторон основания крепятся планки 5. В отверстия одной из них вставляются винты М3 длиной 15 мм, проходящие через каретки и через вторую планку. Концы винтов развальцовываются. Высота основания регулируется гайками 7.
 
Глушитель придает голосу гитары сухость и отрывистость, что делает его похожим на звук «банджо». Устройство представляет собой поворотную скобу 6, укрепленную на основании подставки 2 винтами М3. К передней части скобы снизу приклеена полоска губчатой резины, форма которой должна обеспечивать одинаковое давление на все струны. К хвостовику скобы прикреплена ленточная пружина шириной 5 мм. толщиной 0,5 мм, взятая от часового механизма: в ее впадины заходит фиксатор 4.
 
В обычном положении глушителя хвостовик находится в нижнем положении и струны звучат свободно. Приподнимая хвостовик вверх, мы опускаем переднюю часть скобы и губчатой резиной прижимаем все струны Конфигурация ленточной пружины обеспечивает фиксацию двух основных положений глушителя.
 
Скоба изготавливается из листовой латуни или стали толщиной 1 мм и хромируется.
 
Звук старинного музыкального инструмента — челесты гитара воспроизводит с помощью демпфера. Основная его деталь — «прямоугольник» 2 (рис. 6), жестко соединенный винтом М1 с осью 4. В центре скобы 6 имеется отверстие с резьбой под винт М2, который закрепляет пружину 5: другой своей плоскостью она упирается в грань «прямоугольника», фиксируя его.
 
Рис. 6. Демпфер
 
Рис. 6. Демпфер:
 
1 — поролон, 2 — «прямоугольник», 3 — рукоятка, 4 — ось, 5 — пружина, 6 — скоба.
 
На одну из сторон «прямоугольника» наклеивается полоска поролона 1.
 
В рабочем положении (см. рис. 6) она снизу давит на струны. При нажиме на рукоятку 3 система принимает горизонтальное положение, и поролон оказывается ниже ладов.
 
Основные детали демпфера изготавливаются из латуни и хромируются.
 
О. ГУЗЕВИЧ, Д. МЕДВЕДОВСКИЙ, Ленинград




Рекомендуем почитать
  • ИСТОЧНИК В ТРИ «РУЧЬЯ»

    ИСТОЧНИК В ТРИ «РУЧЬЯ»Для подключения различных электронных и бытовых устройств, рассчитанных на постоянное напряжение 9, 12 или 15 В, требуется адаптер (переходник от сети 220 В). Обычно с каждым устройством он и продаётся.
    Между тем есть много приборов без адаптеров, но в отдельный момент последний может оказаться востребованным, например, для питания переносной электродрели (шуруповёрта), у которой потерял энергоёмкость аккумулятор, или для приёмника, у которого «сели батарейки», или в другом подобном случае.
    Это должен быть достаточно мощный и надёжный источник питания, с автоматической защитой по выходу (срабатывает при коротком замыкании в нагрузке), обладающий универсальностью (выдающий разное постоянное напряжение) для использования в быту.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ VK FB


Нашли ошибку? Выделите слово и нажмите Ctrl+Enter.