Разработки

НА ЛЮБОЙ ВКУС И ВОЗРАСТ!

11.10.2013

НА ЛЮБОЙ ВКУС И ВОЗРАСТ!

Велосипедиста со стажем или велотуриста трудно переубедить в том, что есть педальные машины лучше, чем его «Турист», «Спорт», «Спутник». Многие годы и я отдавал предпочтение легкодорожному велосипеду перед всеми другими. Однако с появлением складных машин стало очевидным их преимущество при перевозке и хранении. Но, к сожалению, оказалось, что усилия, которые требуется прилагать при движении на них, более соответствуют велотренажерам.
Почему же на них так тяжело ездить? Чтобы ответить на этот вопрос, я собрал два велосипеда на основе складной рамы от «Салюта». Один был с колесами от «Спорта», другой от «Салюта», но со вставленной задней втулкой от «Спорта». Почти все остальные детали в обоих были от легкодорожного велосипеда.
 
После сравнительных испытаний в течение одного сезона велосипед с большими колесами был разобран, так как по всем параметрам, включая ходовые качества на шоссе, вариант с колесами от «Салюта» превосходил его (и даже стандартный легкодорожный «Спорт»).
 
Следовательно, виновата в плохих ходовых качествах складного велосипеда была тормозная втулка. Она вообще «наполнена» недостатками: сложна в производстве и эксплуатации, не обеспечивает быстрого торможения, но ее упорно продолжают ставить на дорожные, складные и подростковые велосипеды.
 
За счет меньшего (на 80 мм) диаметра колес «Салют» более маневренный, а благодаря более низкому центру тяжести — и более устойчив; модернизированный же, с переключателем скоростей и задней втулкой от «Спорта», обретает легкость хода и становится восьмискоростным. Ездить на нем гораздо приятнее, чем на велосипеде с большими колесами. Да и смотрится он в новом виде очень эстетично, так как в нем все целесообразно и логично. Такой велосипед вполне могла бы выпускать наша промышленность, ведь все его детали фабричные, и в качестве переднего и заднего тормозов можно использовать клещевой тормоз от «Салюта», «Камы» и т. д. Подобный вариант пользовался бы самым большим спросом: и шоссейная машина, и прогулочная, и детская, и дамская, да еще и складная — на любой вкус и возраст!..
 
Затем мне захотелось поставить на него еще и двигатель, но обязательно сохранив при этом возможность ездить с «холостым ходом», как на обычном велосипеде. Естественно, что машина должна была остаться и складной. Решив поставить двигатель на обновленный «Салют», я начал с разработки веломуфты, способной отключать ведомую звездочку цепного привода двигателя от колеса велосипеда. Ее задача — обеспечивать жесткое зацепление ведомой звездочки с колесом без свободного хода (для запуска двигателя на ходу) и расцепление в любой момент во время движения. Такая муфта — я назвал ее «Спрут» — была изготовлена. Эксплуатация в течение нескольких лет подтвердила правильность выбранного решения — она оказалась работоспособной и надежной.
 
На муфту сцепления выдано авторское свидетельство № 1243970 А1, В60 К17/02.
 
На рисунке 1 дан сборочный чертеж муфты с дюралюминиевой втулкой со щечками Ø 75 мм, на рисунке 2 — детали муфты в порядке их сборки с той же втулкой, на рисунке 3 — вариант крепления фигурного фланца к стальной втулке легкодорожного велосипеда.
 
Рис. 1. Муфта сцепления (в сборе).
Рис. 1. Муфта сцепления (в сборе):
1 — втулка велосипеда, 2 — фигурный фланец, 3 — винт с гайкой М5, 4 — спиральная пружина Ø 1,5 мм, 5 — звездочка Z = 28, 6 — подшипник № 107 с прокладкой, 7 — чашка, 8 — упорный подшипник № 8107, 9 — кольцо подшипника № 8107, 10 — подшипник № 200, 11 — гайка.
 
Рис. 2. Детали муфты и ее привод.
Рис. 2. Детали муфты и ее привод:
1 — втулка заднего колеса велосипеда, 2 — фигурный фланец, 3 — винт с гайкой М5, 4 — спиральная пружина, 5 — звездочка, 6 — подшипник с прокладкой, 7 — чашка, 8 — упорный подшипник, 9 — кольцо упорного подшипника, 10 — вилка-рычаг, 11 — концевик тросика, 12 — плашка.
 
Рис. 3. Вариант крепления фланца — к стальной втулке, на резьбе.
Рис. 3. Вариант крепления фланца — к стальной втулке, на резьбе:
1 — фланец, 2 — втулка, 3 — винт М4 с гайкой, 4 — гайка, 5 — подшипник № 200.
 
Муфта сцепления состоит из фигурного фланца, насаженного на левую (по ходу движения) сторону задней втулки с широкими щечками от гоночного велосипеда. Фланец крепится к щечкам втулки девятью винтами. На него надета пружина, имеющая в профиле конусность. Это сделано для того, чтобы при полном сжатии пружины ее толщина была не больше, чем толщина одного витка (1,5 мм). Одним своим концом (с меньшим диаметром витков) пружина упирается во внутреннее кольцо подшипника, свободно перемещающегося вдоль оси фланца.
 
На внешнее кольцо подшипника надета деталь вращения — чашка, к которой прикреплена ведомая звездочка. Подшипник с нею перемещается вдоль оси фланца при помощи вилки рычага, ось которого насажена на плашку, надетую на ось колеса с внешней стороны пера задней вилки велосипеда. Управление рычагом-вилкой осуществляется через тросик с руля велосипеда.
 
Упорный подшипник № 8107 и кольцо подшипника служат для уменьшения трения между вилкой-рычагом и внутренним кольцом подшипника № 107, что существенно при езде с отключенным двигателем, если пружина достаточно жесткая. Если же она отрегулирована на легкое выталкивание ведомой звездочки с основным подшипником, то наличие упорного подшипника не обязательно и высоту фигурного фланца можно сократить на 6 мм.
 
При перемещении основного подшипника со звездочкой вдоль фланца в отверстия звездочки попадают выступы фигурного фланца, жестко скрепленного с колесом велосипеда. Происходит зацепление звездочки с колесом, цепь привода от двигателя начинает вращаться (муфта сцепления двигателя должна быть при этом выключена, рычаг управления сцеплением нажат). Отпуская рычаг муфты сцепления двигателя и продолжая вращать педали, мы тем самым запускаем двигатель мотовелосипеда.
 
Муфта сцепления в случае применения ее со стальной втулкой от «Спорта» отличается способом крепления фигурного фланца па втулке (рис. 3): в нем и на выступающей части втулки нарезается на токарном станке левая резьба. После навинчивания фланца (с усилием) он дополнительно крепится к щечкам втулки тремя винтами М4.
 
Ведомая звездочка Z = 28 от «Спорта» соединяется с чашкой шестью стальными заклепками Ø 4 мм. Предварительно закалка звездочки в центральной ее части, где сверлятся отверстия иод заклепки, отпускается с помощью паяльной лампы (доводить картину побежалости до зубьев звездочки нельзя), а шлицевые выступы стачиваются. Затем звездочка центруется в подшипнике для разметки отверстий крепления с использованием кондуктора в виде цилиндрической ступенчатой втулки с двумя наружными диаметрами: 35 и 42 мм. Высота каждой ступеньки 5—10 мм.
 
Сам же подшипник обтачивается на шлифовальном станке или, в крайнем случае, на наждачном круге до сепаратора, то есть до 10 мм. Между внешней обоймой основного подшипника и звездочкой помещается прокладка из жести 0,3—0,5 мм. Она нужна для того, чтобы сепаратор и внутренняя обойма подшипника не касались звездочки.
 
В данном варианте применен подшипник № 107. В случае использования подшипника № 7 000 107, также сточенного до сепаратора, конструкция будет еще тоньше. Подшипник № 200 служит для предотвращения возможных остаточных деформаций задней оси.
 
На рисунке 4 показан хомут для крепления передних шпилек двигателя к раме (к ручке для переноски велосипеда), а на рисунке 5 приведена скоба для крепления задних шпилек двигателя к подседельной раме.
 
Рис. 4. Хомут крепления передних шпилек двигателя к раме «Салюта».
Рис. 4. Хомут крепления передних шпилек двигателя к раме «Салюта».
 
Рис. 5. Скоба крепления задних шпилек двигателя «Салют» и «Кама».
Рис. 5. Скоба крепления задних шпилек двигателя «Салют» и «Кама».
 
Раму в месте крепления задних шпилек двигателя необходимо смять с боков с помощью слесарного молотка, так как посадочное место двигателя рассчитано на 28 мм, а диаметр рамы «Салюта» 34 мм. Места под гайки фрезеруются, чтобы плоскость под ними была перпендикулярна шпилькам, на которые они навинчиваются.
 
К отогнутому на 90° хвостовику этой же детали крепится винтом М5 блок из двух роликов от переключателя скоростей велосипеда. На этот же винт надевается виток пружинной проволоки Ø 2 мм, одним свободным концом упирающийся в подседельную раму; другим, с петлей на конце, надетым на ось ролика, осуществляется передача усилия пружины на нижнюю часть цепи для ее натяжения.
 
Верхняя часть цепи подтягивается такими же подпружиненными роликами, закрепленными на подседельном пере задней вилки с помощью кронштейна и планки (рис. 6).
 
Рис. 6. Кронштейн и планка крепления роликов натяжения на пере задней вилки.
Рис. 6. Кронштейн и планка крепления роликов натяжения на пере задней вилки.
 
Задняя вилка должна быть немного раздвинута под размер новой втулки. Для этого приваренная накладка между подседельными перьями разрезается по центру и перья вилки раздвигаются на требуемую величину с применением небольшого усилия. К разрезанным частям старой накладки привинчивается новая — для крепления заднего тормоза и увеличения жесткости вилки. Чтобы цепи педального привода и привода от двигателя не касались перьев задней вилки, их необходимо выгнуть наружу с помощью винтового домкрата, предварительно вставив в места крепления задней втулки шпильку с гайками или просто заднюю ось с гайками — для ограничения перемещения. Величину выгиба перьев задней вилки можно определить по месту после установки цепей привода от двигателя и педального привода.
 
Для тех, кто захочет собрать мотовелосипед на основе рамы от «Камы», приводится эскиз кронштейна крепления передних шпилек двигателя (предварительно обрезанных наполовину, как показано на рис. 7). Крепление задних шпилек двигателя осуществляется так же, как к раме «Салюта». Ось каретки с помощью ее конусов максимально сдвигается влево, чтобы шатун левой педали в верхнем положении не задевал двигатель. Педали желательно использовать укороченные, от спортивного велосипеда.
 
Рис. 7. Кронштейн крепления передних шпилек двигателя к раме «Камы».
Рис. 7. Кронштейн крепления передних шпилек двигателя к раме «Камы».
 
Несколько полезных советов для тех, кто захочет собрать такой или подобный мотовелосипед.
 
1. Прежде чем перебрать колесо под другую втулку и если нет в качестве образца другого собранного колеса, внимательно изучите расположение спиц и запишите интервалы, которые имеют на ободе две соседние спицы на втулке. Сначала соберите спицы, которые вдеваются в щечки втулки с внешних сторон, и только после этого собирайте остальные спицы.
 
Затем закрепите ось втулки в задней вилке, зажатой в тиски, и, равномерно затягивая спицевые гайки, избавьтесь от эксцентриситета колеса («яйцо»), а затем и от биений («восьмерка»).
 
2. Вообще лучше взять обод от «Салюта», а спицы от мотовелосипеда ЗИФ-77. Если у вас рама от «Камы», то предпочтительнее колеса от «Десны», с никелированными стальными ободами. Не забудьте, что задний обод должен иметь 36 отверстий, а передний 36 или 32 — в зависимости от того, какую переднюю втулку вы примените.
 
3. В рассматриваемой конструкции применены рычаги переключателя скоростей от «Спорта»: они предназначены для установки на рулевую колонку и уже имеют упоры для внешней оболочки троса Боудэна. Обычный рычаг переключателя скоростей можно поставить на рулевую колонку с помощью накладки (рис. 8), содержащей упор для оболочки троса (таким образом выполнен рычаг включения муфты сцепления).
 
Рис. 8. Накладка крепления на руле рычага муфты сцепления.
Рис. 8. Накладка крепления на руле рычага муфты сцепления.
 
Рис. 9. Крючок крепления заднего переключателя.
Рис. 9. Крючок крепления заднего переключателя.
 
4. Чтобы цепь педального привода не соскакивала с ведущей звездочки, необходимо сделать следующее: убрать люфт оси каретки; избавиться от биений ведущей звездочки, выправив ее на ровной металлической поверхности; торцевую поверхность каждого зуба ведущей звездочки заточить напильником до острой кромки и потом для плавного перехода немного сточить ее со стороны рабочей поверхности зуба.
 
5. Для экономии топлива, за счет более полного его сгорания, на головку воздушного фильтра карбюратора надета конусообразная насадка (полиэтиленовый стакан от фляги) отверстием навстречу воздушному потоку: она будет создавать избыточное давление воздуха во время движения.
 
6. Для уменьшения громкости выхлопа в камеру глушителя вложена свернутая в трубку плотная стеклоткань, не препятствующая выхлопу.
 
7. Вместо свечи, которую вы купили в комплекте с двигателем, поставьте свечу А17В 0-3, улучшающую сгорание топлива.
 
8. Ручка газа от мопеда устанавливается на стальной руль Ø 22 мм без всяких доработок. В случае применения дюралюминиевого руля Ø 24 мм от гоночного или легкодорожного велосипеда ручку регулятора газа необходимо разобрать, изъять из регулятора цилиндрическую деталь с продольным пазом, сделать такой же паз на баранке руля и собрать регулятор газа на баранке руля, использовав ее вместо изъятой детали.
 
9. В данной конструкции использованы бензобак и глушитель из комплекта к двигателю Д-5. Бак установлен вертикально позади седла. Он видоизменен: горловина с пробкой приварена к его торцу для увеличения полезного объема.
 
Глушитель крепится в нижней своей части с помощью угольника под винт откидного упора. Патрубок глушителя немного разогнут по месту после нагрева его паяльной лампой до температуры красного каления.
 
10. Электрооборудование включает передний и задний (сигнальный, красного цвета) фонари. Первый крепится хомутом под передним багажником. Кнопка его включения (микропереключатель МП1-1) выведена на руль. От двух элементов типа 373 этого фонаря питается (по одному проводу через тумблер, также выведенный на руль) лампочка заднего фонаря с мигалкой. Электрическая схема мигалки собрана в корпусе заднего фонаря (рис. 10). На руль выведена также кнопка глушения двигателя, соединяющая первичную обмотку магнето с массой.
 
Рис. 10. Электрическая схема заднего фонаря-мигалки.
Рис. 10. Электрическая схема заднего фонаря-мигалки.
 
11. В качестве цепи привода двигателя поставьте старую, уже растянутую цепь. Если таковой нет, то имейте в виду, что новая цепь быстро вытягивается и после первых выездов ее следует укоротить на два звена.
 
12. Вес мотовелосипеда около 30 кг, а скорость может значительно превышать допускаемые правилами для данного класса машин 40 км/час. Поэтому из соображений безопасности без особой нужды не пытайтесь обгонять мопеды, мокики и другой городской транспорт.
 
Нельзя не отметить, что на таком мотовелосипеде очень приятно ездить и с выключенным двигателем. Ход у него легкий, центр тяжести расположен низко, разгон более медленный, но зато лучше накат.
 
Хочется надеяться, что подобными мотовелосипедами заинтересуется промышленность, и на смену трескучим мопедам придет универсальный складной мотовелосипед, на котором одинаково удобно будет ездить и по шоссе с двигателем, и по тихому парку без двигателя, и по двору, как на обычном велосипеде.
 
К. ШИТИКОВ




Рекомендуем почитать
  • ВЕЛОСИПЕД В ЧЕМОДАНЕ
    ВЕЛОСИПЕД В ЧЕМОДАНЕСкладным велосипедом сегодня никого не удивишь. Однако его габариты даже в сложенном виде не так уж и малы, и хранить его дома, а тем более транспортировать в автобусе или трамвае не всегда удобно. Я поставил целью разработать удобный складной велосипед минимально возможных в сложенном положении габаритов. Хотелось, чтобы он легко трансформировался в чемодан размером с привычный «дипломат». Скажу сразу, этого достичь не удалось, а вот сконструировать двухколёсную машину, которая после трансформации помещается в чемодане или сумке с габаритами 650x450x150 мм, я всё же сделал.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ VK FB


Нашли ошибку? Выделите слово и нажмите Ctrl+Enter.