Разработки

НА ПРОГУЛКУ ПОД ПАРУСОМ

14.12.2012

НА ПРОГУЛКУ ПОД ПАРУСОМТем, кто живет неподалеку от воды, лодка столь же необходима, как для других мотоцикл или машина. Конечно, опытные корабелы-любители вряд ли снизойдут до суденышка, которое мы хотим предложить вашему вниманию, но для начинающих судостроителей конструкция этой лодочки — то что надо. Она проста, технологична, к тому же позволяет на базе одного корпуса построить и гребную лодку, и парусник.Прежде чем приступать к постройке корпуса, на большом листе фанеры следует вычертить плаз — по меньшей мере, изобразить теоретические сечения корпуса.

Строительство корпуса начинают с изготовления и сборки шпангоутов из сосновых брусков сечением 100x25 мм и фанеры толщиной 6—8 мм. Стыковку шпангоутов производят внакладку, с помощью эпоксидного или казеинового клея. Стыки закрепляются стальными оцинкованными или латунными шурупами. Технологические поперечины устанавливаются на шпангоутах также внакладку и крепятся к ним только гвоздями.
 
Монтаж каркаса начинают с изготовления стапеля — прямоугольной рамы из деревянных брусков сечением 100x50 мм. Чтобы каркас лодки получился строго симметричным, по оси стапеля натягивают капроновую леску, помогающую совместить оси симметрии шпангоутов с диаметральной плоскостью будущего корпуса. Шпангоуты закрепляют на стапеле гвоздями и дополнительно фиксируют рейкой-раскосом, обеспечивающей перпендикулярность плоскости шпангоута к плоскости стапеля.
 
Сборку корпуса начинают с монтажа на шпангоутах продольных элементов — стрингеров. Сначала с помощью шурупов и эпоксидного клея устанавливают скуловые стрингеры (под них на шпангоутах предварительно прорезают пазы). Затем из фанеры толщиной около 5 мм вырезают заготовки обшивки бортов (конфигурация заготовок уточняется с помощью листа плотной бумаги или картона, накладываемого на обшиваемый участок) и эпоксидным или казеиновым клеем с усилением оцинкованными шурупами закрепляют их на шпангоутах. Бортовые стрингеры (они же — привальные брусья) фиксируют на каркасе поверх обшивки. Наконец, монтируют обшивку днища, вырезанную из фанеры толщиной 6—8 мм. На этом предварительная сборка корпуса закончена.
 
После этого технологические части шпангоутов обрезают по бортовым стрингерам, а сами шпангоуты обрабатывают, как это показано на рисунках.
 
Гребная лодка на базе универсального корпуса
 
Гребная лодка на базе универсального корпуса:
 
1 — брусья стапеля продольные (сосна, доска 100x50); 2 — обшивка борта (фанера в5); 3 — уключина; 4 — шурупы; 5 — форштевень (сосновый брусок 90x65); 6 — брус привальный (сосновый брусок 40x20); 7 — элементы продольного набора (сосновый брусок 40x20); 8 — банка носовая (фанера вЮ — 12); 9 — обшивка днища (фанера s6 — 8); 10 — банка центральная (фанера s10— 12); 11 —опора центральной банки (сосновый брусок 40x20); 12 — оковка фальшкиля (стальная полоса s2); 13 — опора кормовой банки (сосновый брусок 40x20); 14 — фальшкиль (сосновый брусок 75x30); 15 — обшивка транцевой доски (фанера 8— 10); 16 — усиление стыков (стеклоткань); 17 — весло; 18 — элемент шпангоута нижний (сосновый брусок 40x20); 19 — элемент шпангоута боковой (сосновый брусок 65x20, L550); 20 — заготовка боковой части шпангоута; 21 — поперечина шпангоута, технологическая (деревянный брусок 100x50); 22 — косынка усиливающая (фанера s6-.8); 23 — каркас транцевой доски (сосновые бруски 65x20); 24 — окантовка шпигата (алюминиевая трубка).
 
Шверт-колодец
 
Шверт-колодец:
 
1 — направляющая шверт-колодца (2 шт.); 2 — стенка шверт-колодца (2 шт.); 3 — окантовка верхнего среза шверт-колодца (2 шт.); 4 — основание шверт-колодца (2 шт.); 5 — шуруп 5x30.
 
Теперь следует определиться, какой тип судна вам необходим — парусник или гребная лодка? Второй вариант, разумеется, проще. Нужно лишь сделать три банки-скамьи, весла да уключины. Построить же на базе этого корпуса парусник несколько сложнее. Но парусник более универсален, он элементарно превращается в гребную лодку, надо лишь снять мачту да извлечь из шверт-колодца выдвижной шверт.
 
Итак, выбираем парусник. Первое, что нужно соорудить, — это уже упоминавшийся шверт-колодец. Его собирают из сосновых брусков сечением 30x30 мм и фанеры толщиной 6 мм. Сборку производят с помощью эпоксидного клея и шурупов. Особое внимание следует обратить на монтаж шверт-колодца в корпусе: соединение должно быть абсолютно герметичным и прочным. Для усиления стыковки на днище закрепляют две поперечины.
 
Шверт вырезают из фанеры толщиной 12—15 мм. На швертботах профиль швер-та, как правило, напоминает самолетное крыло, однако на нашем паруснике шверт имеет упрощенное сечение — вытянутый шестиугольник со скругленными передней и задней кромками. После обработки шверт вышкуривают, покрывают горячей олифой, шпаклюют, еще раз обрабатывают шкуркой и окрашивают эмалью — желательно алкидной.
 
Еще одной принадлежностью парусника является фальшкиль, для изготовления которого потребуется доска толщиной около 30 мм.
 
Если лодка будет использоваться в основном как парусник, то имеет смысл сделать палубу в передней части корпуса (вплоть до третьего шпангоута) и соорудить волноотбойник, как зто показано на рисунках. Палубный настил в этом случае вырезается из 4—5-мм фанеры, а первый, второй и третий шпангоуты замыкаются выпуклой рейкой сечением 50x25 мм.
 
Рулевое устройство парусника состоит из баллера, рулевого пера и румпеля. Румпель и баллер желательно соорудить из дубовых реек, рулевое перо — из 10-мм фанеры. Петли лучше сделать самодельные, разъемные, позволяющие легко навешивать рулевое устройство на транец парусника. После сборки рулевое устройство пропитывают горячей олифой и покрывают двумя слоями масляного лака.
 
Парусное вооружение лодки — рейко-вое. Достоинство его в том, что даже при невысокой мачте площадь паруса достаточно большая. Во всяком случае, чтобы получить парус той же площади при бермудском типе вооружения, потребовалась бы мачта чуть ли не вдвое большей длины.
 
Мачта парусника деревянная, выструганная из соснового бруска сечением 50x50 мм. В процессе обработки заготовке нужно придать форму усеченного конуса, большее основание которого имеет диаметр 48, а меньшее — 30 мм. В нижней части мачты обрабатывается посадочное место — еще один конус, позволяющий фиксировать мачту в предназначенных для нее отверстиях в носовой банке и поперечине. Следует помнить, что мачта парусника — поворотная, поэтому она должна достаточно легко вращаться в гнезде.
 
Реек представляет собой круглую рейку диаметром 24 мм, выструганную также из соснового бруска. Из сосны изготовлен и гик, во всяком случае, его цилиндрическая часть. Накладка, с помощью которой гик опирается на мачту, вырезана из 12-мм фанеры.
 
Парус сшит из подушечного тика (на рисунке показан парус, сделанный из полотнищ шириной 750 мм). По всем шкаторинам парус окантован капроновой или хлопчатобумажной лентой. Вдоль передней и нижней шкаторин через каждые 200 мм закрепляют люверсы — латунные пистоны с отверстиями, предназначенные для крепления паруса к мачте и гику. При отсутствии люверсов можно капроновыми нитками закрепить на парусе металлические кольца и прорезать внутри них отверстия.
 
Стапель для сборки корпуса
 
Стапель для сборки корпуса:
 
1,4 — брусья стапеля продольные; 2 — плоскость корпуса, диаметральная; 3 — каркас транцевой доски; 5 — элемент шпангоута боковой; 6 —элемент каркаса продольный; 7 — форштевень; 8 — поперечина технологическая.
 
Парусник на базе универсального корпуса
 
Парусник на базе универсального корпуса:
 
1 — грот; 2 — реёк; 3 — мачта; 4 — штерт; 5 — накладка гика; 6 — древко гика; 7—гика-шкот; 8 — блок; 9 — шверт-колодец; 10 — шверт; 11 — ограничитель шверта; 12 — перо руля; 13 — румпель; 14 — поперечина; 15 — баллер руля.
 
Парус имеет пару латкарманов, внутрь которых вставляются деревянные пластины толщиной 4—5 мм — латы, задающие форму задней шкаторине.
 
Для управления парусом потребуется капроновый или любой другой прочный канат диаметром 8—10 мм — гика-шкот, а также два блока — подвижный, установленный на гике, и неподвижный, закрепленный с помощью вертлюга на киле парусника.
 
Если вы захотите улучшить ходовые качества парусника, оснастите его еще одним парусом — стакселем. Парусник станет быстроходнее и сможет двигаться несколько круче к ветру, что немаловажно при лавировке, то есть движении против ветра.
 
Неплохо сделать для лодки еще и пару весел — они понадобятся не только для гребного варианта, но и окажутся просто бесценными в штилевую или, напротив, в штормовую погоду. Для этого потребуется доска толщиной 45 мм. Можно сделать весла и составные — из круглой рейки диаметром 45 мм, лопасти — из фанеры толщиной 8—10 мм. И в первом, и во втором случае готовые весла пропитывают горячей олифой и покрывают двумя слоями масляного лака или эмалевой краски.
 
По материалам журнала «Ezermester hobbi» (Венгрия)




Рекомендуем почитать
  • И «МАЛЫШ» БОРОЗДЫ НЕ ПОРТИТ

    И «МАЛЫШ» БОРОЗДЫ НЕ ПОРТИТЯ давний почитатель журнала «Моделист-конструктор». В публикациях о самодельной технике нахожу много полезного для себя, а главное — повышается творческий потенциал и появляется желание конструировать технику самому. Я тоже самодельщик со стажем. За последние годы сделал три мотоблока для себя и своих родственников. Для обработки дачных шести соток, да еще засаженных большей частью плодово-ягодными культурами, эти машины очень подходят. Но если участок побольше, то их эффективность сходит на нет. Без трактора здесь не обойтись, хотя бы небольшого — мини. Вот и я, перед тем как взять участок земли на бывшем совхозном заброшенном поле, решил сделать и сделал себе хорошего помощника — мини-трактор.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ VK FB


Нашли ошибку? Выделите слово и нажмите Ctrl+Enter.