Своими руками

ЭКОНОМИЧНЫЕ СТЕНЫ

21.12.2013
ЭКОНОМИЧНЫЕ  СТЕНЫКаждый индивидуальный застройщик мечтает, чтобы его дом получился не только красивым к долговечным, но и недорогим. Конструкции и материалы стен составляют примерно третью часть всех расходов. Возможна ли здесь экономия? Предлагаю делать стены монолитными, из легкого бетона с наполнителем; роль опалубки выполняют асбоцементные листы, им же затем предстоит служить облицовкой. Стоимость таких стен ниже, чем кирпичных, а применение легких заполнителей (опилки, шлак, камыш) повысит их теплозащитные свойства. К тому же они могут быть более тонкими и легкими. В итоге снизятся транспортные и строительные расходы.
Применение опалубки из асбоцементных листов убыстряет строительство, устраняя необходимость в таких трудоемких операциях, как оштукатуривание. Монолитные стены получаются долговечными, обладают высокой прочностью, не боятся влаги, практически несгораемы.
 
Формовку стен начинают с установки по периметру фундамента вертикальных штанг — деревянных стоек каркаса. Расстояние между ними зависит от толщины стоек и материала горизонтальной обрешетки для крепления асбоцементных листов. Между собой соседние стойки крепят подкосами. Их верхние концы связывают горизонтальными планками.
 
С лицевой стороны на цоколь, отступая от наружной кромки 30—40 мм, ставят полуволнистые или волнистые листы наружной облицовки с перекрытием на полуволну. Их крепят к обрешетке, предварительно плотно подогнав к фундаменту.
 
С внутренней стороны дома навешивают плоские плиты внутренней облицовки. В отличие от наружной их крепят встык, стараясь получить плотный шов и ровную поверхность. Между плитами и стойками вставляют временные распорки; по мере заполнения пространства между облицовками бетонной смесью их убирают.
 
Возможны и другие конструкции стен: например, с округленными наружными углами (из асбоцементных деталей кровли для покрытия коньков), с использованием фигурных листов.
 
Чтобы избежать значительной усадки стен, бетонную часть с заполнителями необходимо армировать по высоте. Для этого удобно использовать металлическую сетку с крупными ячейками (ее можно изготовить в домашней мастерской, воспользовавшись советами журнала «Кролиководство и звероводство», № 2, 1933 г.).
 
Полуволнистые асбоцементные листы наружной облицовки прикрепляют винтами к каркасу, начиная от цоколя к карнизу, напуская на нижележащий ряд 5—6 см; при этом кромки листов совмещают по высоте, что придает стенам более эстетический вид. В местах, где не удается получить плотные швы, их замазывают цементным раствором (на одну часть цемента — 3 части песка). Очередные ряды облицовочных листов прикрепляют к каркасу после затвердевания бетонного заполнения предыдущего ряда. Для таких конструкций стен отпадает необходимость в об-решеточной опалубке и армировании получаемого монолита.
 
Разрез «слоеной» стены
 
Разрез «слоеной» стены:
 
1 — верхняя связь, 2 — подкос, 3 — внутренняя облицовочная плита, 4 — бруски обрешетки, 5 — стойки-штанги, 6 — гидроизоляция, 7 — фундамент (бутобетон), 8 — песчаная подушка, 9 — цоколь, 10 — сливной уклон, 11 — пустоты в стене, 12 — листовая наружная облицовка, 13 — распорка.
 
Начиная с 15—20 см от цоколя посередине стены и выше целесообразно делать два ряда пустот, ширина и промежуток между которыми 35—40 мм. Для устройства таких пазух в бетон очередного ряда вставляют кинжалообразной формы доски, обернутые рулонным кровельным материалом. После затвердевания заполнителя доски выдергивают, бумагу удаляют. Возможны и другие способы устройства пустотелых стен. До подоконников и потолочного перекрытия пустоты не доводят на 30— 40 см. В эти «пазухи» можно ничего не засыпать. Они уменьшают расход бетона стены, а из-за профилированной поверхности облицовки и пустот в монолите дом не перегревается в жаркое время, воздух в нем чище, необходимой влажности.
 
По верхней части стен в бетон заделывают хомуты из листовой стали или длинные болты — для крепления верхней обвязки; кроме того, с внутренней стороны оставляют специальные гнезда для укладки торцов балок чердачных перекрытий. Гнезда делают несколько больших размеров, чем концы балок; между крайними балками и прилегающей стеной оставляют зазор не менее 5 см. Для связи стен с перекрытием концы средних балок заделывают в стены.
 
Оконные и дверные коробки замоноличивать не рекомендуется. Их изготовляют временными, на 2 см больше, и укрепляют в вырезанных проемах асбестоцементных изделий и на обрешетке. С боковых сторон временных коробок ставят антисептированные деревянные пробки для крепления постоянних блоков. А щели между стенами и постоянными коробками конопатят.
 
В нижней части стен, с противоположных сторон дома, свободных от пристроек, на высоте 30—40 см от уровня земли делают по одному или по два вентиляционных отверстия (продухи) подполья. В стенах сельских домов обычно их заменяет лаз для затаривания картофеля в подполье. Продух закрывают частой сеткой (см. журнал «Сельское строительство», № 1, 1983 г.),. Коробки всех отверстий антисептируют, защищают гидроизоляцией и замоноличивают в стене.
 
Чтобы бетон давал меньше усадки, следует использовать крупные заполнители и обеспечить влажный режим твердения. Для изготовления керамитобетона в раствор из цемента и песка а пропорции 1:3 засыпают керамзит, предварительно смоченный водой, и тщательно перемешивают.
 
Бетон с заполнителями укладывают между облицовочными листами два раза в день слоями, толщиной по 20 — 25 см, тщательно проштыковывая лопатой, ломом или другим подходящим инструментом, особенно в углах и суженных местах, а затем уплотняют трамбовкой, добиваясь лучшего заполнения всего объема. По мерз бетонирования периодически проверяют целостность опалубки, расстояние между листами облицовки и плотность их совмещения.
 
От стоек и обрешетки стены освобождают после затвердения бетона, через несколько дней, а снятый пиломатериал используют при устройстве несущих конструкций скатных крыш здания.
 
' Лаги для настилки полов опираются на кирпичные или бетонные столбики фундамента. Расстояние между ними зависит от размеров здания, толщины лаг и половых досок. Столбики, расположенные по периметру фундамента, не рекомендуется связывать с цоколем и стеной дома. Полы должны быть минимум на 15 см выше гидроизоляции цоколя. Вокруг последнего делают отмостку цементным раствором (состава 1:2), придавая уклон в сторону от дома, и железнят, то есть заглаживают металлическим листом чистое цементное тесто. Сливной уклон предохраняет от попадания влаги в нижнюю часть стен.
 
После полного высыхания стен наружную облицовку окрашивают водостойкими или силикатными красками.
 
Поверхность плит внутри здания можно окрашивать, полировать, делать рельефной (на кухне, в санузле), оклеивать обоями. Такие стены полностью отвечают санитарно-гигиеническим нормам и эстетическим требованиям, предъявляемым к интерьеру дома.
 
В. САМОЙЛОВ, каменщик-строитель, г. Чебоксары




Рекомендуем почитать
  • СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА... ИЗ ВЕДРА

    СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА... ИЗ ВЕДРАКогда у меня родился второй ребенок, перед нами вновь возникла проблема стирки пеленок, распашонок и ползунков. Стирать руками? Долго и нудно. Стирать в большой стиральной машине? Это совсем не выгодно — ни по расходу стирального порошка, ни по расходу воды и электроэнергии... Да и времени на большой машине приходится затрачивать достаточно много. Можно, конечно, приобрести маленькую, типа «Малютка» или «Фея», но сейчас не то что машину, ведро купить сложно.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ VK FB


Нашли ошибку? Выделите слово и нажмите Ctrl+Enter.