Своими руками

ЭКОНОМИЧНЫЕ СТЕНЫ

21.12.2013
ЭКОНОМИЧНЫЕ  СТЕНЫКаждый индивидуальный застройщик мечтает, чтобы его дом получился не только красивым к долговечным, но и недорогим. Конструкции и материалы стен составляют примерно третью часть всех расходов. Возможна ли здесь экономия? Предлагаю делать стены монолитными, из легкого бетона с наполнителем; роль опалубки выполняют асбоцементные листы, им же затем предстоит служить облицовкой. Стоимость таких стен ниже, чем кирпичных, а применение легких заполнителей (опилки, шлак, камыш) повысит их теплозащитные свойства. К тому же они могут быть более тонкими и легкими. В итоге снизятся транспортные и строительные расходы.
Применение опалубки из асбоцементных листов убыстряет строительство, устраняя необходимость в таких трудоемких операциях, как оштукатуривание. Монолитные стены получаются долговечными, обладают высокой прочностью, не боятся влаги, практически несгораемы.
 
Формовку стен начинают с установки по периметру фундамента вертикальных штанг — деревянных стоек каркаса. Расстояние между ними зависит от толщины стоек и материала горизонтальной обрешетки для крепления асбоцементных листов. Между собой соседние стойки крепят подкосами. Их верхние концы связывают горизонтальными планками.
 
С лицевой стороны на цоколь, отступая от наружной кромки 30—40 мм, ставят полуволнистые или волнистые листы наружной облицовки с перекрытием на полуволну. Их крепят к обрешетке, предварительно плотно подогнав к фундаменту.
 
С внутренней стороны дома навешивают плоские плиты внутренней облицовки. В отличие от наружной их крепят встык, стараясь получить плотный шов и ровную поверхность. Между плитами и стойками вставляют временные распорки; по мере заполнения пространства между облицовками бетонной смесью их убирают.
 
Возможны и другие конструкции стен: например, с округленными наружными углами (из асбоцементных деталей кровли для покрытия коньков), с использованием фигурных листов.
 
Чтобы избежать значительной усадки стен, бетонную часть с заполнителями необходимо армировать по высоте. Для этого удобно использовать металлическую сетку с крупными ячейками (ее можно изготовить в домашней мастерской, воспользовавшись советами журнала «Кролиководство и звероводство», № 2, 1933 г.).
 
Полуволнистые асбоцементные листы наружной облицовки прикрепляют винтами к каркасу, начиная от цоколя к карнизу, напуская на нижележащий ряд 5—6 см; при этом кромки листов совмещают по высоте, что придает стенам более эстетический вид. В местах, где не удается получить плотные швы, их замазывают цементным раствором (на одну часть цемента — 3 части песка). Очередные ряды облицовочных листов прикрепляют к каркасу после затвердевания бетонного заполнения предыдущего ряда. Для таких конструкций стен отпадает необходимость в об-решеточной опалубке и армировании получаемого монолита.
 
Разрез «слоеной» стены
 
Разрез «слоеной» стены:
 
1 — верхняя связь, 2 — подкос, 3 — внутренняя облицовочная плита, 4 — бруски обрешетки, 5 — стойки-штанги, 6 — гидроизоляция, 7 — фундамент (бутобетон), 8 — песчаная подушка, 9 — цоколь, 10 — сливной уклон, 11 — пустоты в стене, 12 — листовая наружная облицовка, 13 — распорка.
 
Начиная с 15—20 см от цоколя посередине стены и выше целесообразно делать два ряда пустот, ширина и промежуток между которыми 35—40 мм. Для устройства таких пазух в бетон очередного ряда вставляют кинжалообразной формы доски, обернутые рулонным кровельным материалом. После затвердевания заполнителя доски выдергивают, бумагу удаляют. Возможны и другие способы устройства пустотелых стен. До подоконников и потолочного перекрытия пустоты не доводят на 30— 40 см. В эти «пазухи» можно ничего не засыпать. Они уменьшают расход бетона стены, а из-за профилированной поверхности облицовки и пустот в монолите дом не перегревается в жаркое время, воздух в нем чище, необходимой влажности.
 
По верхней части стен в бетон заделывают хомуты из листовой стали или длинные болты — для крепления верхней обвязки; кроме того, с внутренней стороны оставляют специальные гнезда для укладки торцов балок чердачных перекрытий. Гнезда делают несколько больших размеров, чем концы балок; между крайними балками и прилегающей стеной оставляют зазор не менее 5 см. Для связи стен с перекрытием концы средних балок заделывают в стены.
 
Оконные и дверные коробки замоноличивать не рекомендуется. Их изготовляют временными, на 2 см больше, и укрепляют в вырезанных проемах асбестоцементных изделий и на обрешетке. С боковых сторон временных коробок ставят антисептированные деревянные пробки для крепления постоянних блоков. А щели между стенами и постоянными коробками конопатят.
 
В нижней части стен, с противоположных сторон дома, свободных от пристроек, на высоте 30—40 см от уровня земли делают по одному или по два вентиляционных отверстия (продухи) подполья. В стенах сельских домов обычно их заменяет лаз для затаривания картофеля в подполье. Продух закрывают частой сеткой (см. журнал «Сельское строительство», № 1, 1983 г.),. Коробки всех отверстий антисептируют, защищают гидроизоляцией и замоноличивают в стене.
 
Чтобы бетон давал меньше усадки, следует использовать крупные заполнители и обеспечить влажный режим твердения. Для изготовления керамитобетона в раствор из цемента и песка а пропорции 1:3 засыпают керамзит, предварительно смоченный водой, и тщательно перемешивают.
 
Бетон с заполнителями укладывают между облицовочными листами два раза в день слоями, толщиной по 20 — 25 см, тщательно проштыковывая лопатой, ломом или другим подходящим инструментом, особенно в углах и суженных местах, а затем уплотняют трамбовкой, добиваясь лучшего заполнения всего объема. По мерз бетонирования периодически проверяют целостность опалубки, расстояние между листами облицовки и плотность их совмещения.
 
От стоек и обрешетки стены освобождают после затвердения бетона, через несколько дней, а снятый пиломатериал используют при устройстве несущих конструкций скатных крыш здания.
 
' Лаги для настилки полов опираются на кирпичные или бетонные столбики фундамента. Расстояние между ними зависит от размеров здания, толщины лаг и половых досок. Столбики, расположенные по периметру фундамента, не рекомендуется связывать с цоколем и стеной дома. Полы должны быть минимум на 15 см выше гидроизоляции цоколя. Вокруг последнего делают отмостку цементным раствором (состава 1:2), придавая уклон в сторону от дома, и железнят, то есть заглаживают металлическим листом чистое цементное тесто. Сливной уклон предохраняет от попадания влаги в нижнюю часть стен.
 
После полного высыхания стен наружную облицовку окрашивают водостойкими или силикатными красками.
 
Поверхность плит внутри здания можно окрашивать, полировать, делать рельефной (на кухне, в санузле), оклеивать обоями. Такие стены полностью отвечают санитарно-гигиеническим нормам и эстетическим требованиям, предъявляемым к интерьеру дома.
 
В. САМОЙЛОВ, каменщик-строитель, г. Чебоксары




Рекомендуем почитать
  • «МОРОЗКО» НА ПОДОКОННИКЕ
    «МОРОЗКО»  НА ПОДОКОННИКЕПо-хозяйски ли, затратив электроэнергию на обогрев жилища, расходовать ее затем на... снижение температуры для хранения продуктов в холодильнике? Особенно когда за окном — мороз. Многие вывешивают на улицу авоськи или сумки со съестными припасами, устраивают за окном ящики, наподобие цветочных. Но ведь не все продукты нужно замораживать. Да и внешний вид дома от таких «украшений» страдает. Поэтому я пошел по другому пути.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ VK FB


Нашли ошибку? Выделите слово и нажмите Ctrl+Enter.