Своими руками

НАСТОЛЬНЫЙ ТРЕБУШЕТ

02.12.2014
НАСТОЛЬНЫЙ  ТРЕБУШЕТМногие из нас увлекались подвигами Айвенго, Ланселота, читали о борьбе и гибели Евпатия Коловрата, восторгались рассказами Дж. P.P. Толкиена. Эти увлечения будили интерес к далёкому прошлому, собирали единомышленников и мечтателей в клубы изучения истории и реконструкции.
 
В них изучаются древний уклад и быт, восстанавливаются позабытые технологии. Вызывает интерес средневековая осадная техника. Журнал «М-К» уже публиковал на своих страницах описание моделей метательных машин той эпохи («М-К» № 1 за 2010 г.). В этой статье мы предлагаем читателям разобраться в устройстве требушета (от фр. trebuchet - «весы с коромыслом») - осадного орудия (на Руси его называли камнелёт, праща, порок), которое использовалось в средние века при штурме городов и замков, и сделать его маленькую копию.
 
Наш требушет будет небольшим -он вполне разместится на столе. Снарядами для него могут послужить шарики, скатанные из глины, - если дать им высохнуть, они будут достаточно прочными, чтобы выдержать несколько выстрелов. Их также можно обжечь, как это делается с гончарными изделиями. Можно слепить такие шарики из полимерной глины - она не требует обжига, и после отверждения в духовке достаточно прочна для наших опытов. Также можете купить настольный кикер и хорошо провести время.
 
Чтобы создать требушет, нам понадобятся деревянные бруски сечением 20x30 мм, обрезки 4-мм строительной фанеры, мелкие гвозди и шурупы.
 
Из инструмента - нож, стамеска, мелкозубая пила по дереву или ножовка по металлу, ручной лобзик, отвёртки. Я ещё использовал настольный токарный станок для вытачивания осей.
 
Действующая модель требушета
 
Действующая модель требушета
 
Действующая модель требушета:
 
1 - рейка (сосна 20x30x200); 2 - основание (сосна 17x40x200); 3 - накладка (4-мм фанера); 4 - вал (сосна, 020); 5 - коромысло (сосна 10x180x25); 6 - щека корзины (4-мм фанера); 7 - ось корзины (шпилька М3х30); 8 - шуруп 2,5x20; 9 - спусковой крючок (4-мм фанера); 10 - стенка корзины (8-мм фанера); 11 - дно корзины (4-мм фанера)
 
Особенностью конструкции является отказ от попытки соблюсти точную конструкцию прототипа - для рамы выбрана форма равностороннего треугольника как наиболее устойчивой фигуры.
 
Для сборки треугольных ферм бруски сначала крепились снизу саморезами. Верхний угол, в котором сверлится отверстие для оси коромысла, фиксируется фанерной накладкой (поз. 3), которая привинчивается четырьмя шурупами сечением 3x20 мм с полукруглой головкой.
 
Между собой опорные фермы скрепляются планкой сечением 40x20 мм (поз. 2). В планке сделана полукруглой стамеской выборка, служащая направляющей для снаряда. Рекомендую не торопиться делать эту выборку до установки коромысла - в моём случае коромысло оказалось расположено не по оси выборки, что привело к ухудшению точности стрельбы.
 
Собрав обе фермы и прикрепив к одной из них нижнюю планку, необходимо уточнить расстояние между верхними концами ферм - неточность при изготовлении нижней планки, не-параллельность её боковых граней могут изменить расстояние между вершинами ферм. Поэтому, приложив детали друг к другу, измерьте это расстояние, и если уход вершин составляет 2 - 3 мм, то можно просто уточнить длину цилиндра 20 мм главного вала (поз. 4). Также пока не стоит сверлить в фермах отверстие для оси - это лучше сделать, когда ось будет выточена и готова к установке на место.
 
Надёжно скрепив фермы струбцинами, сверлим отверстие под ось.
 
У кого есть - на сверлильном станке, другие - тщательно выдерживая прямой угол по отношению к плоскости ферм. Примеряем ось и коромысло на месте - оно должно свободно вращаться на оси, а она не должна быть перекошена ни в одну сторону.
 
Теперь делаем противовес. Для него сначала лобзиком выпиливаем боковые пластины-щёки (поз. 6) , зажимаем их в тисках и обрабатываем пакетом - от степени их идентичности зависит, не окажется ли противовес кривым даже на взгляд. Следующими деталями будут торцевые стенки (поз. 10) - их надо сделать из более толстой фанеры, чтобы при сборке противовеса стенки не раскалывал гвоздь. Их также нужно обработать в тисках пакетом. Теперь соберём эти четыре детали вместе -прибьём боковые планки к щекам обувными гвоздями сечением 1x14 мм (по два гвоздя с каждой стороны планки). При этом гвозди надо располагать так, чтобы они не оказались слишком близко к краю, иначе детали расколются. Теперь противовесу осталось сделать дно. По готовой сборке, прокатив её по листу бумаги, определяем размеры дна корзины (поз. 11). Выпиливаем её из тонкой фанеры и шурупом сечением 2,5x12 мм прикрепляем к одной из торцевых стенок. Учитывая то, что в ней уже находится четыре гвоздя, перед вворачиванием шурупа надо просверлить отверстие диаметром 1,2 мм.
 
Следующая операция - изгиб дна противовеса по форме дна. Поскольку оно у нас выпуклое, то будет относительно несложно изогнуть фанеру прямо на противовесе - именно поэтому мы закрепили один конец нижней планки. Усилия при изгибе возникают достаточные, и одному шурупу детали вместе не удержать. Поэтому устанавливаем струбцину, которая будет сжимать закреплённый конец нижней планки и торцевую стенку - здесь-то и нужна большая толщина боковой стенки, иначе она была бы просто раздавлена.
 
Изгиб ведётся в нагретом состоянии. В кипящей воде выдерживается корзина противовеса в течение 2-3 минут, после чего вынимается, и второй струбциной ко второй боковой стенке прижимается незакреплённый конец нижней пластины. Когда пластина аккуратно прижата на всём протяжении дна противовеса, нужно оставить конструкцию вместе со струбцинами до полного высыхания (у меня они пролежали на подоконнике всю ночь, этого хватило). Сняв струбцины, проверяем качество прижима и сразу закрепляем второй конец нижней планки - так же, как и первый, шурупом сечением 2,5x12 мм.
 
Корзину надо заполнить грузом - это могут быть мелкие детали, плотно набитая глина или, как у меня, залитый в корзину свинец. Готовую корзину примеряем на коромысле и крепим шпилькой М3х30.
 
Теперь на узком конце коромысла нужно закрепить пращу. Праща делается всего из трёх простейших деталей - 2-х отрезков 3-мм бечёвки длиной 150 мм и прямоугольного куска ткани (любой, достаточно крепкой - например, старая джинса) размерами 100x10 мм. Отступив от узких краёв по 5 мм, сделаем надрезы, через которые пропустим по отрезку бечёвки. Если ткань имеет свойство рассыпаться (как, например, та же джинса), следует проклеить края клеем «Момент». Праща готова, крепим её на коромысло. Один конец я прикрепил, пристрелив бечёвку скрепкой. На второй бечёвке сделал петлю, которую зафиксировал, вставив в неё спичку и обмотав сложенный конец ниткой с клеем - так получилось аккуратнее, нежели пытаться завязать узел. Эта петля надевается на крючок -обувной гвоздь сечением 20x1 мм, с помощью надфиля лишённый шляпки и вдавленный в самый торец коромысла. Наружу торчит только 5-мм кончик гвоздя.
 
Ну что же, требушет уже готов кидать ядра во врагов. Однако производить выстрел, отпуская придерживаемый пальцем конец коромысла, неудобно. Сделаем спусковой крючок.
 
Сначала отмерим 30 мм от узкого конца коромысла и вкрутим шуруп с полукруглой головкой так, чтобы между шляпкой и коромыслом осталось 5-6 мм. Спусковой крючок крепится к рейке шурупом сечением 3x20 мм с полукруглой головкой. Прежде чем его крепить, убедитесь, что он надёжно удерживает коромысло за шуруп. Если коромысло выскальзывает при малейшем движении - можно углубить паз в спусковом крючке или перенести точку его крепления чуть назад и вверх. Если для производства выстрела нужно вдавить крючок так, что его уже и не видно над рейкой, то передвиньте точку его крепления вниз и внутрь конструкции или подпилите сам крючок. Все эти операции по примерке лучше сделать до окончательного крепления крючка, иначе там, куда нужно будет вкрутить шуруп для него, очень скоро не останется живого места. Шуруп для крепления - опять же 3x20 мм с полукруглой головкой.
 
Вот теперь, проверив работу спускового крюка, необходимо зафиксировать положение коромысла на валу. Я сделал это самым простым способом - просверлил главный вал с обеих сторон от коромысла сверлом 1,5 мм и воткнул в эти отверстия кусочки спички. Направляющая канавка для снаряда у меня уже была к этому времени готова, а вот вам я рекомендую сделать её именно сейчас, после фиксации положения коромысла.
 
Итак, после нескольких пробных выстрелов и определения основных параметров получившегося орудия можно собирать армию орков на штурм Хельмовой Пади.
 
Уже после того как первый экземпляр требушета был собран, я обнаружил на просторах Интернета подробнейшие описания средневековых прототипов моей конструкции. Оттуда были почерпнуты сведения и о максимальных дальностях, и о выявленных в вековых войнах оптимальных соотношениях для конструкций подобного типа. Интересующиеся вопросом также без труда найдут эти сведения. Предоставляю своим последователям возможность улучшить предложенную мной конструкцию.
 
Н. МАЯКОВ, г. Уфа, Башкортостан




Рекомендуем почитать
  • «ЖАР-ПТИЦА» НА СВЕТОДИОДАХ
    «ЖАР-ПТИЦА» НА СВЕТОДИОДАХСувенир, изображающий сказочную «жар-птицу» с использованием светодиодов, изготовить могут даже начинающие радиолюбители. Детали электрической схемы, кроме светодиодов, размещаются внутри пластмассовой мыльницы подходящих размеров, служащей основанием. Два красных (или оранжевых) светодиода, вставленные на месте глаз, подключаются к несимметричному мультивибратору, а семь мигающих светодиодов в перьях хвоста мерцают сами. Детали схемы: VТ1, VТ2, R1, R2, С1 размещены на плате размерами примерно 40x20 мм, которая крепится внутри основания двумя винтами М4. Выключатель питания (микротумблер) выводится на верхнюю крышку.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ VK FB


Нашли ошибку? Выделите слово и нажмите Ctrl+Enter.