Своими руками

РЕМОНТИРУЕМ ПОЛЫ

28.09.2013
РЕМОНТИРУЕМ ПОЛЫЛето — традиционная пора ремонта квартир. Обычно мы ограничиваемся обновлением потолка, столярки и стен. Но иногда доходит очередь и до полов Хорошо настеленные, ухоженные полы придают помещению красивый вид — не случайно каждый въезжающий в новую квартиру обращает внимание не только на качество отделки стен или столярных изделий, но и обязатель-
но на пол. Конечно, со временем они изнашиваются и требуют обновления. Если в деревянном настиле появляются щели, задиры, трещины — в них скапливается пыль и грязь, уход за такими полами становится трудоемким, отнимает много времени. Поэтому их необходимо отремонтировать. а если дефекты большие — настелить новые.
Обычно их настилают прямо на балки, когда они расположены на таком расстоянии друг от друга, что опирающиеся на них доски не будут прогибаться при хождении. Если же доски тонкие или балки уложены редко, то на последние сперва укладывают паги, к которым и крепится настил.
 
Доски толщиной 28 мм — наиболее ходовые для всех жилых и даже общественных зданий. Более толстые (36 мм) предназначаются для помещений с повышенной нагрузкой на полы — физкультурные залы, промышленные постройки. Лаги, как правило, укладывают через 400—500 мм (допустимая влажность древесины 18%). Ширина лаг берется в пределах 100—120 мм, толщина зависит от расстояния между балками. Если лаги укладывают на плиты перекрытия или звукоизоляционный слой, их толщина может быть небольшой — 25 мм, а ширина — 80—100 мм.
 
Р и с. 1. Доска для пола
Р и с. 1. Доска для пола:
1 — гребень, 2 — лицевая сторона, 3— паз, 4 — продух; А — скошенная стыковочная кромка.
 
При устройстве дощатых полов надо принимать меры для предупреждения заражения древесины жуками-древоедами и домовым грибком. Поэтому нижние венцы дома, половые балки, лаги, доски с тыльной стороны необходимо обрабатывать антисептиками. Они есть в продаже, приготовлять их следует строго по инструкции, прилагаемой к упаковке.
 
К водорастворимым антисептикам, предохраняющим от плесени, относятся фтористый натрий, кремнефтористый натрий, кремнефтористый аммоний, препарат ВВК-3, препарат ХХП и МХХЦ. Их раствор наносится на древесину кистью или опрыскиванием. Обрабатывать следует два раза с промежутком в 3—5 часов, строго соблюдая технику безопасности, работа ведется в хорошо защищающей спецодежде. Трехпроцентный раствор фтористого ипи кремнефтористого натрия, кроме того, защитит и от насекомых. Если же они завелись, применяют растворы хлорофоса и хлородана: пропитывают древесину или впрыскивают в летные отверстия.
 
Подполье должно хорошо вентилироваться, особенно в теплое время года. Если грунт в подполье сырой, необходимо устроить гидроизоляцию из глины, бетона, укладки толя в один-два слоя.
 
 
Рис. 2. Разновидности стыка половых досок.
Рис. 2. Разновидности стыка половых досок.
 
Для настилки полов применяются специальные фрезерованные доски и бруски с пазами и гребнями. Доски обычно имеют толщину 28 и 36 мм, ширину по лицевой стороне 68, 78, 88, 98, 118 и 138 мм, бруски соответственно 28 мм и 35, 45 и 55 мм. Внизу у всех них выбирается углубление или продух высотой 2 мм: он способствует не только плотному примыканию каждой половицы к балкам или лагам, но и обеспечивает надежную вентиляцию пространства между двумя настилами при устройстве теплых двухслойных полов. Со стороны паза к лицевой поверхности в этих досках и брусках делается небольшой скос, который обеспечивает более плотное примыкание кромок досок друг к другу. Это необходимо помнить при укладывании настила.
 
Для половиц выпускаются и другие доски: шпунтованные с фальцем, с прямым шипом, с сегментным шипом, с трапециевидным шипом и с рейкой, в шпунт. Они, строганные с одной лицевой стороны, не имеют продуха, и настилать их несколько сложнее; при небольшом (всего в 1—2 мм) бугорке на балке или лаге доска качается. Все эти неровности надо тщательно удалять.
 
Еще больше работы потребует настилка попов из обычных, часто необрезных досок: придется стесывать топором обзол, строгать лицевые стороны.
 
Однако какие бы ни были доски, при настилке пола они укладываются годичными слоями в разные стороны: только при этом условии настилка получается более ровная, до минимума снижается и коробление.
 
Рис. 3. Подбор досок для настила.
Рис. 3. Подбор досок для настила.
 
Полы бывают одинарные и двойные. Последние состоят из двух настилов — чистого и черного (подбора), находящихся на разных уровнях. Черный пол делают из горбылей и других подходящих пластин или досок толщиной 50—60 мм. Их не прибивают, а укладывают в выбранные в балках пазы (шпунты), заплечики («черепа») или на прибитые «черепные» бруски. Верхняя же сторона балок оставляется для настилки чистого пола: она должна быть хорошо опилена, стесана или дополнительно острогана.
 
Устраивают двойные полы так. Сперва стелют черный пол, смазывают его глиной или известковым раствором, просушивают, затем засыпают сухим крупным песком или мелким шпаком — до половины высоты балки. Если использован песок, его заливают жидким известковым раствором (слоем около 10 мм), хорошо просушивают и только затем настилают чистый дощатый пол. Чтобы это пространство было всегда сухим, пол должен иметь по углам три-четыре вентиляционных отверстия 0 10—15 мм, закрытые решетками.
 
Если доски чистого пола без продухов — по верху балок через каждые 500—600 мм делают несколько вырезов глубиной не более 20 мм для циркуляции воздуха.
 
Настилка чистого пола из досок с пазами и гребнями производится в следующей последовательности. Первую укладывают пазом к стене с отступом в 10—15 мм. Для выдерживания этого расстояния лучше всего применять так называемые калиброванные прокладки-дощечки указанной толщины. Их ставят не менее двух по длине доски.
 
Уложенную первую доску крепят гвоздями, их длина зависит от толщины доски: они должны быть в 2—2,5 раза длиннее ее толщины. Гвозди забивают по одному а каждое пересечение доски с лагой, однако многие предпочитают в доски шириной более 90 мм забивать по два гвоздя.
 
Шляпки гвоздей утапливают в древесину добойником на глубину 2—3 мм, чтобы не затупить инструмент (струг) при окончательном строгании неровностей. Однако чтобы избежать ямок в полу, настилку можно вести так называемым паркетным способом, когда гвозди под углом 45° (наклонно) забивают сбоку, в угол гребня, с последую щим утапливанием шляпок в толщу древесины. Укрепив первую доску, к ней приставляют вторую также пазом к стене и насаживают ее на гребень предыдущей с помощью молотка через прокладку (брусок, планка) таким образом, чтобы доска плотно села на место по всей длине, и снова крепят гвоздями, забивая их сперва по крайним лагам, а затем перемещаясь к центру доски. Чтобы половицы плотнее примыкали друг к другу и между ними не было зазоров, йх рекомендуется поджимать, начиная с укпадки второй доски. Еще не закрепив ее, в лагу или балку вбивают скобы, чаще всего в двух местах, с отступом от доски на 100 — 150 мм. Гребень защищают прокладкой длиной 500—700 мм, между ней и скобой вбивают один или два клина до тех пор, пока вторая доска плотно не прижмется н прибитой ранее. В таком состоянии в уложенную доску и забивают гвозди.
 
Рис. 4. Разметка необработанной доски под стык
Рис. 4. Разметка необработанной доски под стык:
1 — первая доска, 2 — отволока, 3— подготавливаемая доска.
 
Несколько последних досок приходится укладывать не поджимая, так как в оставшемся промежутке у стены скоба не поместится. В этом случае 2—4 доски укладывают свободно, а примыкающую к стене забивают с помощью топора или молотка через деревянную прокладку. Чтобы не повредить стену, к ней приставляют листы фанеры. Когда доска будет осажена на место, между фанерой и доской забивают клинья, которые и подожмут последние доски для крепления их гвоздями.
 
При настилке полов из обычных, не обработанных на заводах досок их приходится строгать. При плотничной настилке сначала их все с одной (лицевой) стороны строгают. Затем первой из укладываемых досок по отбитой с помощью шнура линии притесывают обе кромки и прибивают доску к лаге. На расстоянии 2—3 см от нее кладут вторую и временно прихватывают двумя гвоздями. В зазор между ними вставляют отволоку (брусок с гвоздем-чертилкой) так, чтобы при движении ее вдоль первой доски гвоздь оставлял линию на временно прибитой: по этой риске и притесывают очередную кромку.
 
Столярная, более строгая настилка заключается в том, что доски строгают сразу с трех сторон, то есть с лицевой и по кромкам, которые желательно фуговать с небольшим скосом к поверхности.
 
Рис. 5. Укладка черного пола
Рис. 5. Укладка черного пола:
1 — в паз балки. 2 — в заплечик («череп»), 3 — на прибитый («черепной») брусок.
 
Настилка паркетных полов
 
Наиболее часто встречается настилка штучного или наборного паркета на мастиках. Она может выполняться по новому основанию из бетона с хорошо выполненной стяжкой (поверхностью), проверить которую нетрудно рейкой длиной 2000 мм: между нею и стяжкой допускается зазор не более 2 мм.
 
Наклейку можно вести и по звукоизоляционным древесноволокнистым плитам, если они настланы точно, а также по изношенному линолеуму при условии, что он прочно приклеен к основанию. Б последнем случае подбираются мастики, прочно сцепляющиеся и с линолеумом и с паркетом.
 
Штучный паркет — это планки длиной от 150 до 450 мм и шириной от 30 до 60 мм. Изготовляют их из твердых лиственных пород толщиной 16, а из хвойных — 19 мм. Каждая дощечка имеет паз по долевой и торцевой стороне глубиной 6 мм и шириной 5,2 мм, а по противоположным сторонам гребень толщиной 4,9 мм и высотой 5 мм. Их стыковка при укладке обеспечивает надежную прочность скрепления планок в единый настил.
 
Рис. 6. Уплотнение настила
Рис. 6. Уплотнение настила:
1 — скоба, 2 — лага, 3 — клинья, 4— поджимаемая доска. 5 — прибитая доска.
 
Наборный паркет представляет собой небольшие щиты квадратной формы двух размеров — 400X400 и 600Х600 мм; собраны они из планок толщиной 8 мм, лиственные — 12 мм. Эти планки лицевой стороной наклеивают на плотную крафт-бумагу клеем типа декстринового, который от небольшого увлажнения размокает, и бумага легко снимается.
 
Полы из таких щитов укладываются на мастиках на любое жесткое покрытие. Если штучный паркет после настилки строгается, то наборный имеет уже отделанную поверхность, поэтому наклеивать его надо на очень ровное основание.
 
Мастики или клеящие составы для настилки паркета применяются нескольких видов. Из имеющихся в продаже можно порекомендовать битум и клей бустилат. Последний продается в готовом для употребления виде. Некоторые мастики можно приготовить и в домашних условиях. Материалом для них в основном служат нефтяные битумы ВН.
 
Для паркетных работ целесообразнее готовить горячие мастики: они удобны тем, что быстро твердеют и схватываются со стяжкой через 1—2 мин — это дает возможность сразу ходить по настланному полу. Но работать ими надо осторожно, так как они имеют темпера-туру не ниже 160—180°С.
 
Битум для них применяют марки или IV с температурой размягчения 60—65°С: он может использоваться в чистом виде или с добавлением наполнителей — тогда расход его снижается, а прочность связующего повышается.
 
Для приготовления мастики битум нарубают мелкими кусками, чтобы быстрее плавился, кладут в прочную посуду (котел, бак) и подогревают: летом до температуры 170—180° С, зимой до 200—220 ° С. «Кипятят» битум ка открытом воздухе до тех пор, пока он не перестает пениться, то есть до полного обезвоживания. Длительный нагрев и перегрев мастики нежелателен, так как снижается ее качество. Пену и всплывающие посторонние примеси удаляют.
 
Наполнитель для мастик должен быть сухим, с размером зерен не крупнее 0,3 мм Это различная каменная крошка — колошниковая пыль, пески, металлургические шлаки. Могут использоваться и волокнистые материалы; асбестовая мука, торфяная крошка, древесные опилки с размером частиц до 2,5 мм. Влажность асбеста должна быть не менее 5%, опилок и торфяной крошки — 12 %.
 
Наполнители позволяют применять битумы с более низкой температурой размягчения: они создают жесткий скелет у прослойки и препятствуют ее текучести.
 
Рис. 7. Укладка последних половиц (А) и поджим их (Б)
Рис. 7. Укладка последних половиц (А) и поджим их (Б):
1 — лага, 2 — прибитая доска, 3 — укладываемые половицы, 4 — бобышка-подкладка под молоток. 5 — деревянная Или фанерная прокладка. 6 — стена, 7 — клин.
 
 
Горячие мастики должны использоваться в процессе приготовления, что не всегда удобно. Холодные же при правильном составлении могут храниться в плотно закрытой посуде до трех месяцев. Но и схватываются они более медленно, в этом их недостаток.
 
Холодную мастику можно получить из смеси битума марки БН-1У (65%), уайт-спирита (22 %), скипидара (6 %), резинового клея (2 %), цемента (7 %). После перемешивания однородная масса легко наносится на основание, обеспечивая прочную приклейку. Загустевшую мастику растворяют уайт-спиритом, для чего посуду заполняют на 8/т объема битумом, нагревают, удаляют пену, вводят цемент и все тщательно перемешивают. Затем снимают с огня, остужают до 75—80 ° С, и при непрерывном помешивании вводят уайт-спирит и скипидар, а после этого — резиновый клей. Расход мастики: 1 кг на 1 м2 штучного паркета Еще два рецепта мастики; без наполнителя — битум БН-111 (75 %), автомобильный бензин (21 %), канифоль (3 %); с наполнителем — битум БН-1V (48 %), известь гашеная —- пушонка (12 %), пылевидный асбест (8 %), автомобильный бензин (32 %).
 
Эти мастики приготовляют так. Разогретый обезвоженный битум остужают до температуры 140° С, через сетку с ячейками 0,5X0,5 мм процеживают в другую посуду, вводят мелко наколотую канифоль и, если требуется, наполнитель, высушенный до воздушного состояния. Все тщательно перемешивают, Затем в остывшую до 80° С смесь небольшими порциями вливают бензин, все еще раз перемешивают до полной однородности и сливают в плотно закрываемую посуду. По рецепту с известью растворитель вводят одновременно с наполнителем при температуре битума 160—200° С.
 
При укладке как штучного, так и наборного паркета на любой мастике основание пола необходимо огрунтовать для получения лучшего сцепления Грунтовку составляют из 1 весовой части битума марок БН-111 или БН-1V и 2—3 частей бензина или керосина: расплавленный и обезвоженный битум остужают до температуры 80° С, вливают бензин или керосин и все тщательно перемешивают. Заменять бензин соляркой не рекомендуется. Все приготовления мастик и грунтовок проводятся только на открытом воздухе, строго соблюдая противопожарную безопасность.
 
Перед огрунтовкой основание пола очищают от грязи и пыли, высушивают. Настилку паркета производят только после того, как грунтовка полностью высохнет и образует сплошную пленку.
 
Щитовой паркет укладывается без особых затей, а вот штучный позволяет сделать пол рисунчатым, узорным. Сначала прикиньте, укладываются ли планки паркета целым рядом по ширине комнаты. Если вы решили делать настил елочкой, выложите из планок насухо вдоль стены так называемую змейку, по которой и будете ориентироваться: в змейке каждая планка соответствует ряду паркета. Каждый ряд должен укладываться так, чтобы между стенами и концами планок последнего ряда был небольшой зазор, который легко перекрывается плинтусом, лучше типа галтели. Очень хорошо, когда размер планок позволяет уложить змейку из четного числа. При этом надо учитывать их ширину: если она до 40 мм, то можно обойтись без опиловки торцов, примыкающих к стенам. При большей ширине зазор между стенами и крайними планками получается великоват; он не перекроется плинтусом, и дощечки приходится обрезать под углом 45°. Когда в ряду помещается нечетное число планок шириной до 40 мм, настилку ведут как уложится змейка. Если же ширина дощечек больше 40 мм, змейку сдвигают на половину длины планки к одной из продольных стен.
 
Р и с. 8. Виды паркета
Р и с. 8. Виды паркета
А — штучная планка (клепка), В — наборный щит: 1 — бумажный лист, 2— клепка.
 
В целях экономии можно настилку вести и так: перепиливать одну планку из змейки пополам под углом 45' —получатся половинки, из которых и набирают оба крайних ряда дощечек, В этом случае распиловке подвергается гораздо меньшее число планок.
 
Когда из имеющихся паркетин не удается выложить змейку с целым числом планок одинаковой длины, крайние ряды набирают из планок меньшей длины, а концы более широких дощечек отпиливают под углом 45°. Прикинув таким образом план настилки, приступают к выкладыванию маячной елки.
 
Маячная елка — это первые два ряда уложенных планок. Они настилаются особенно тщательно, строго по шнуру, как можно плотнее друг к другу. Появление даже небольшого перекоса приводит к искривлению рисунка, появлению недопустимых щелей.
 
Начинают укладку от удлиненной стены, противоположной от входа. Это особенно важно при настилке паркета на холодной мастике: работающий не будет наступать на уже уложенные ряды. 8ообще-то желательно хотя бы маячную елку укладывать на горячей мастике, которая быстро затвердевает, чтобы можно было не бояться ее смещения при дальнейшей работе. Если же на-стилка произведена на холодной мастике, то в зазор между стеной и первым рядом паркета закладывают клинья, чтобы маячная елка не сдвинулась при укладке следующих рядов, или выжидают 5—6 суток, пока мастика не затвердеет. Это условие важно выдержать, потому что все последующие планки будут насаживаться своими пазами на гребень предыдущих, а это выполняется ударами молотка. Чем плотнее прилегают планки друг к другу, тем выше качество настилки.
 
Укладку маячной елки выполняют по туго натянутому шнуру, который должен находиться над планками, а не лежать на них. Поэтому его привязывают к гвоздям, вбитым у стен по оси елки в закрепленные временно планки или бруски, которые после выкладки первых рядов снимают.
 
Маячную елку следует начинать от стены и таким образом, чтобы под шнуром находился левый ряд планок, а углы правого только касались его: работающий обычно опирается на правое колено и при передвижении не задевает шнур. Конечно, змейка и маячная елка могут выкладываться и по центру помещения, а настилка остальных рядов вестись сперва с одной, затем с другой стороны. Однако гораздо экономнее и проще начинать от одной стены.
 
Уложив полностью все ряды, приступают к отдельным «пробелам» у торцевых стен, напоминающим собой черные треугольники. При этом часто поступают так: из целых планок насухо набирают квадрат, перечеркивают его по диагонали на две половины и разрезают планки по проведенной линии. Полученными треугольниками заполняют оставшиеся пробелы у торцевых сторон. Чтобы в этом случае между планками не было больших щелей, их поджимают от стены вставками из фанеры или клиньями.
 
Укладка на мастику паркетной клепки производится в следующей последовательности. Сперва раскладывают по сторонам маячной елки паркетные планки так, чтобы они оказывались под руками. Мастику наливают на оснозание с таким расчетом, чтобы она была по площади немного больше, чем будущий ряд, и разравнивают ее линейкой с одной зубчатой стороной — из кровельной стали. Толщина слоя мастики — 0,6—0,8 мм. В такой слой паркетные плачки легче вдавливаются, свободно достигая основания и выжимая воздух и пары растворителя, которые выходят по бороздкам мастики, оставляемым гребенкой.
 
Каждая уложенная планка должна одновременно плотно прижиматься к основанию и не менее плотно входить гребнем в паз как с продольной, так и с торцевой сторон. Это достигается ударами молотка, лучше деревянного, паркетного.
 
Настилка пола с фризом — прямым боковым рядом планок — украшает пол и может быть выполнена как с окантовкой, так и без нее. Окантовка укладывается по-разному: с линейкой, с жилкой или одновременно с тем и другим.
 
Фриз несколько изменяет и технологию подготовительных работ со змейкой: сначала вдоль длинных стен помещения раскладывается несколько планок фриза, и только между ними выкладывается змейка. По размерам планок для змейки намечают и линию маячной елки, которая теперь должна быть посередине помещения. В данном случае фриз лучше всего делать такой ширины, чтобы можно было примыкаю щие к нему планки разрезать на две равные части под углом 45 °.
 
Маячную елку и все остальное выполняют как обычно. Однако крайние планки, примыкающие к фризу, сперва укладывают насухо, по линейке проводят по ним ровную линию-риску шилом или остро отточенным твердым карандашом. Затем эти пленки снимают, очень точно отпиливают концы и только после этого укладывают на месте уже на мастике. Напоминаем, что неточное отпиливание концов образует между планками основного настила и фриза щели, что снижает красоту пола.
 
Настилка наборного паркета должна производиться так, чтобы направление планок двух смежных щитков было бы взаимно перпендикулярным. Начинают укладку из угла помещения, как более удаленного от двери. Между стенами и щитками паркета и в этом случае оставляют зазор, который впоследствии закрывают плинтусом. Чтобы выдержать верное направление первых рядов укладки, вдоль двух стен натягивают два шнура (шпагат) для образования прямого угла. Вместо шнуров можно использовать и рейки толщиной 15—20 мм, закрепив их под прямым углом к основанию или стенам. Эти рейки послужат в дальнейшем хорошим упором для щитков наборного паркета.
 
Первые квадраты кладут по длинной и короткой стенам. Затем между первыми щитками в образованный ими угол помещают вторые и так далее, старательно уплотняя их и вдавливая в мастику, удаляя ее на стыках ножом или стамеской, тут же протирая щит сухой чистой тряпкой. После окончания работы суток через пять снимают с паркета бумагу, предварительно смоченную водой, с помощью кисти или тряпки. При необходимости отдельные места щитов циклюют и шлифуют, а затем покрывают лаком или натирают мастикой.
 
Выравнивающее строгание и циклевание паркета производится в основном на штучном настиле, если он настлан не очень ровно или имеет шероховатые поверхности. Первую операцию выполняют стругами со стружколомателем (старое название — с двойной железкой). Нож инструмента должен быть очень хорошо наточен и направлен, так как приходится иметь дело с твердыми породами древесины и снимать тонкую стружку.
 
Заметьте, что чем лучше выполняется строгание, тем легче и быстрее потом пол циклюется. Обе эти операции производятся вдоль волокон древесины. Но как бы остро ни был наточен нож струга, все же на поверхности паркета остается ворс. Этот ворс и снимают циклями, срезая тонкую стружку. Утверждения о том, что циклеванием устраняют все неровности, незначительные выбоины и царапины, не совсем верно. Это выполняется строжкой. Мягкие породы древесины практически не циклюют.
 
Для окончательной обработки пола применяют цикли на короткой или длинной ручках, изготовленные из стали определенной твердости, обеспечивающей одновременно сохранение заточки и возможность направлять рабочий «заусенец», который и срезает с паркета тончайшую стружку. В бытовой практике такие цикли делают из полотна двуручной пилы. Цикли на длинных ручках точатся без направки «заусенца», они имеют сменные ножи, что, конечно, удобнее. Но короткими циклями получается чище.
 
Операция эта производится следующим образом. Работающий становится на колени, мокрой тряпкой или губкой слегка увлажняет поверхность паркета — древесина становится мягче. У хозяек всегда большой популярностью пользовались клеенки: практичное, удобное покрытие на стол, будь он кухонным нли обеденным.
 
Но промышленность осваивала новые материалы — и вот уже стопы перестали нуждаться в защите: полиэфирные и другие синтетические лаки сделали столешницу и красивой и прочной, а на кухне воцарился пластик.
 
Но кпеенка не спешит сдавать свои позиции, приспосабливаясь к новшествам быта и... достижениям химической промышленности. На смену старой тканевой основе н нестойким красочным Покрытиям пришла синтетика, придав этим изделиям легкость, яркость и небывалую износостойкость в сочетании с таким немаловажным качеством, как малая толщина, приближающая клеенку к обычным тканям и даже бумаге. Последнее достоинство, пожалуй, и послужило тому, что этот материал нашел новые сферы применения.
 
Рис. 9. Настилка штучного паркета
Рис. 9. Настилка штучного паркета:
А — линейка для разравнивания битума.
 
Первой и наиболее популярной в последнее время областью ее использования стали... стены. Нарядные, с разнообразными рисунками и орнаментами клеенки стали конкурировать с обоями, особенно в кухне, прихожей, в подсобных помещениях, ванной комнате.
 
Появилась интересная возможность комплексного оформления интерьера благодаря введению той же оклейки, что и для стен, в элементы мебели: покрытие стола (с последующей защитой лаком), декорирование плоскостей тумбочек, попок. Конструируются даже «мягкие» шкафы с использованием таких материалов, когда каркас или лицевая сторона закрываются не деревянными панелями, а клеенкой, что, кстати, дало возможность заменить дверки на... застежку «молния».
 
Однако те, кто задумал оклеить стены нли самодельную мебель этими материалами, неизбежно сталкиваются с жимает к поверхности и ведет в направлении на себя, но только вдоль волокон. Снимаемая стружка систематически убирается. При работе циклей на длинной ручке одна рука нажимает на циклю, а другая ведет ее «на себя».
 
Плинтусы
 
После настила и обработки пола устанавливают плинтусы; они закрывают щель между досками и стеной. В зависимости от формы они по-разному и крепятся — к стенам или к полу.
 
 
При креплении к деревянным или оштукатуренным стенам применяют гвозди, вбивая их через 600—700 мм с отступом от краев и концов на 10— 20 мм. Для углов комнаты плинтусы срезают «на ус» под углом 45 “. В каменных, кирпичных или бетонных стенах предварительно пробивают шлямбуром отверстия глубиной 45—50 мм и забивают туда сухие деревянные пробки: сюда и будет крепиться плинтус.
 
Плинтусы в форме галтели часто крепят к полу, особенно к паркетному.
 
Устанавливая плинтусы или галтели, следует знать, что их крепят только к одному элементу конструкции — либо к полу, либо к стене. Потому что пол, уложенный на звукоизоляционные прокладки или по засыпке, не должен быть связан со стенами, чтобы не создавался так называемый звуковой мост, по которому все колебания и звуки пола передаются стенам, а значит — всему помещению. Поэтому часто между стенами и плинтусами ставят из древесноволокнистых плит прокладки. И галтели обычно крепят так, чтобы они только слегка касались стен, или отделяют их прокладками из тех же древесноволокнистых плит.
 
Часто плинтусы изготовляются окрашенными или лакированными. Их следует устанавливать после покрытия стен красками или оклеивания обоями. Остальные крепят сразу и окрашивают вместе с полом, чаще всего в желтый или коричневый цвет.
 
А. ШЕПЕЛЕВ




Рекомендуем почитать
  • ЗАБАВА И ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
    ЗАБАВА И ДЛЯ ВЗРОСЛЫХИзображённая на рисунке и схеме простенькая игрушка дошла до наших дней от древних кельтов. Самое интересное, что в неё с удовольствием играли не только дети, но и взрослые: настолько необычными свойствами она обладала. Если слегка закрутить предмет, напоминающий лодочку, по часовой стрелке, то, покрутившись некоторое время как волчок, он остановится, а затем неожиданно начнёт вращаться... в обратную сторону!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ VK FB


Нашли ошибку? Выделите слово и нажмите Ctrl+Enter.