Своими руками

ШКАФ? КУПЕ!

28.02.2015
ШКАФ? КУПЕ!Встроенный шкаф хорош уже потому, что на его изготовление идет как минимум вдвое меньше материал, чем на обычный корпусной, а по вместимости он гораздо больше, так как обычно его делают высотой от пола до потолка.
 
Шкаф-купе имеет раздвижные, заходящие друг за друга дверки, не требующие дополнительного, весьма значительного свободного пространства, которое необходимо, например, для распашных дверей, причем тем большего, чем шире двери.
 
Оба эти преимущества объединены в шкафу, который я спроектировал для довольно узкой прихожей своей квартиры.
 
Те, у кого планировка прихожей подобна моей, при желании и необходимости могут воспользоваться этим эскизным проектом. Но думаю, что он может быть полезен при обустройстве и других помещений.
 
Конструкция шкафа предельно проста. Каркас (если так можно его назвать — ведь он не имеет даже стоек) состоит лишь из четырех угловых поперечин. На передних концах поперечин, внизу и вверху закреплено по паре направляющих для роликов. Ограждающие панели — две двери и только одна боковая стенка. В качестве другой боковины, а также пола, потолка и задней стенки шкафа использованы соответствующие строительные конструкции дома.
 
Общий вид шкафа-купе
 
Общий вид шкафа-купе
 
Угловые поперечины каркаса выполнены из стального уголка 25x25x3 мм. По длине они такие же, как простенок межкомнатной перегородки, который служит боковиной шкафа. Отступив от переднего края на толщину двери (16 мм), к горизонтальным полкам каждой из четырех поперечин приварены гайки М8 для крепления первой направляющей. Центр гайки совпадает с линией отступа. Затем, продвинувшись внутрь еще на расстояние, равное длине оси ролика плюс зазор 3 — 5 мм, приварены еще по одной такой гайке для следующей направляющей. Между гайками, а также далее по длине поперечин в горизонтальных полках уголков примерно на равном расстоянии друг от друга про-сверлены по три отверстия диаметром 5 мм для крепления деталей к полу и потолку квартиры строительными стальными дюбелями. В вертикальных полках двух поперечин сделаны резьбовые отверстия М8 — с их помощью винтами с потайными головками к поперечинам прикрепляется боковая панель.
 
Но прежде чем смонтировать поперечины на месте, надо проверить горизонтальность пола и потолка. Если есть отклонения, то в соответствующие места под уголки необходимо подложить прокладки, чтобы по крайней мере их передние концы находились на одном уровне. Это нужно для того, чтобы обеспечить горизонтальность верхних и нижних направляющих (иначе возможно самопроизвольное откатывание дверей и даже их выпадание из верхних направляющих).
 
Направляющие (их четыре: две верхние и две нижние) — одинаковые между собой. Изготовлены они из стальной трубы наружным диаметром 17 мм со стенками толщиной 2,8 мм Концы труб на длине, равной ширине внутренней части полки уголка поперечины, срезаны на глубину, равную сумме толщины полки уголка и высоты гайки (но лучше на 1 мм меньше). В концах направляющих просверлены отверстия диаметром 8,5 мм под болты
 
Если работы по монтажу каркаса выполняются с помощником, чтобы не «ловить» миллиметры (а это надо делать при выполнении всех операций), можно сначала соединить направляющие с поперечинами, а последние закрепить дюбелями на полу и потолке.
 
Роликовый механизм — собственной разработки, такой можно изготовить самому в условиях домашней мастерской. Он состоит из пары одинаковых щек с перемычкой между ними и ролика с осью. Кроме этих элементов в механизме использованы еще две стандартные детали: шайба и шплинт. Ось сделана из обычного длинного болта М8, у которого отрезана резьбовая часть.
 
Щеки выполнены из стальной пластины толщиной 3 мм. В каждой из них просверлено отверстие диаметром 8 мм для оси и сделаны три прорези: две вертикальные — под крепежные шурупы и одна горизонтальная — в нее вставляется полочка перемычки Прорези под шурупы смещены относительно друг друга и расположены как бы в шахматном порядке. Это исключает попадание шурупов один в другой при ввертывании их снаружи и изнутри, надо только при сборке узла быть повнимательнее и правильно установить противоположные щеки. Длина прорезей под шурупы позволяет в необходимых пределах регулировать наклон дверей (устранять их перекос и щели между их вертикальными кромками и боковыми стенками) установкой прокладок между перемычкой и нижней кромкой. Перемычка изготовлена из такой же пластины, что и щеки.
 
Роликовый механизм
 
Роликовый механизм:
 
1 — направляющая; 2 — ось (доработанный стальной болт М8); 3 — щека (стальной лист s3, 2 шт.); 4 - шуруп 15x3 (4 шт.); 5 - полотно наружной двери (ДСП); 6 — перемычка (стальной лист s3), 7 — шплинт Ø2, 8 - шайба 12x8x2; 9 — ролик (счаль, круг Ø20); 10 — полотно внутренней двери
 
Ролик сделан из стальной заготовки толщиной, как и дверь, 16 мм и диаметром 20 мм. Этот диаметр я счел оптимальным.
 
Чтобы ролик не съезжал с трубчатой круглой направляющей, его обод выполнил с треугольным углублением. Можно было бы сделать этот профиль вогнутым по радиусу трубки, но ролик с треугольным ободом является как бы универсальным и подходит под любой диаметр направляющей.
 
Разрабатывая роликовый механизм, я планировал перемычку к щекам приварить — так было бы проще изготовить этот узел. Но тогда соединение становилось неразборным, а это могло бы значительно осложнить монтаж дверей в проеме, так как я хотел для уменьшения зазора между горизонтальными кромками дверей и направляющими выбрать углубления в ДСП под роликовые механизмы. Но вообще-то такие пазы делать и не обязательно. Можно прикрыть щели рейками, прикрепив их к нижним и верхним краям дверей.
 
Ось ролика, как уже было сказано, изготовлена из болта М8: стержень укорочен до требуемого размера и на его конце просверлено поперечное отверстие под шплинт, высота головки уменьшена наполовину, ее ребра под ключ сточены. После сборки механизма на ось со стороны внутренней щеки надевается шайба и фиксируется шплинтом. Ось можно изготовить и из трубки, развальцевав один ее край и сделав таким образом буртик, а на другом так же просверлить в стенках отверстия под шплинт. Монтировать роликовые механизмы на двери следует не ближе 50 мм от ее краев.
 
Опорные конструкции
 
Опорные конструкции:
 
1,3 — наружная и внутренняя направляющие (стальная труба 17x2,8); 2 — крепление направляющих (болт М8, L12,4 шт.); 4 — крепление поперечин (строительный дюбель, 3 шт. на поперечине), 5 — поперечина (стальной уголок 25x25x3, 2 шт.); 6 — комнатная перегородка; 7 - гайка М8, уширенная (4 шт.); 8 боковая панель шкафа (ДСП, s12); 9 — пол (потолок); 10 прокладка; 11 — стена квартиры; 12 — плинтус
 
Мой шкаф-купе двухдверный. Двери, внутренняя и внешняя, — одинаковые по размеру, но при назначении их ширины необходимо учесть что в закрытом положении (одна в крайнем левом, другая в крайнем правом) они должны перекрываться между собой по середине на 50 — 70 мм. По высоте двери такие, чтобы вверху и внизу между их горизонтальными кромками и направляющими оставался хотя бы 5-мм зазор. Он нужен для вентиляции внутреннего объема шкафа, для регулировки перекоса дверей и их беспрепятственного перемещения. Обе створки — из древесно-стружечной плиты (ДСП) толщиной 16 мм — ее достаточно при высоте комнаты до трех метров. Хорошо, когда листы ДСП ровные, если же они изогнутые, то устанавливать их нужно так, чтобы выпуклости не были направлены навстречу друг другу — иначе створки могут задевать одна за другую. Ручки на двери лучше не ставить — они будут мешать полному открыванию дверей. Вместо них в дверных панелях целесообразно выпилить прорези по «руке» на высоте 1200—1300 мм. Боковая стенка шкафа — из такого же листа ДСП, что и двери, но можно использовать лист и потоньше, при условии, что не предусматривается опирания на него большого количества полок.
 
Если ширина дверных панелей не позволяет перекрыть проем двумя створками, то можно сделать шкаф трехдверным, разместив на одной из направляющих (наружной или внутренней) сразу две двери.
 
В случае, когда шкаф пристраивается к наружной стене дома, между горизонтальными кромками дверей и направляющими для улучшения вентиляции внутри-шкафного пространства надо оставлять зазоры в 20 — 30 мм. Чтобы последние не бросались в глаза, их можно прикрыть снизу порожком, а вверху — карнизом, выполненными по всей длине шкафа.
 
Внутреннее устройство и отделку шкафа-купе здесь не привожу — каждый решает этот вопрос индивидуально, в соответствии со своими запросами и вкусом.
 
А. ТИМОФЕЕВ, г. Благовещенск, Амурская обл.




Рекомендуем почитать
  • СТЕНКА-ГАРНИТУР
    СТЕНКА-ГАРНИТУРДетская, гостиная, рабочий кабинет, спальня... Сколько же комнат в квартире?

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ VK FB


Нашли ошибку? Выделите слово и нажмите Ctrl+Enter.