Своими руками

СТУЛ-СТРЕМЯНКА

15.05.2012

СТУЛ-СТРЕМЯНКАСтул-стремянка, показанный на приведённых рисунках, может найти множество применений: как в городской квартире, так и на даче или в гараже. Он удобен тем, что помимо своей основной функции благодаря небольшой трансформации превращается... в лесенку.

Это происходит благодаря особенностям устройства стула. Внешне воспринимаемый как единая конструкция, похожая на обычные аналогичные предметы мебели, трансформируемый стул имеет по бокам дополнительные «ножки»-подкосы и состоит практически из двух самостоятельных узлов, соединённых между собой полоской рояльной петли посреди «разрезанного» сиденья.

 

Благодаря такому шарниру задняя часть сиденья со спинкой и ножками может опрокидываться на переднюю часть, образуя стремянку.

Получившаяся лесенка довольно устойчива, так как её опорами при этом оказываются два оставшихся подкоса от передней части сиденья, а также передние ножки и опрокинувшаяся спинка стула. А ступеньками служат дощатые площадки, встроенные между ножками и подкосами, а также само сиденье.

Подходящим для изготовления стула-трансформера материалом является любое твёрдое дерево (дуб, орех). На рисунках представлены виды стула спереди и сбоку, а также как он выглядит после перевода в положение лестницы-стремянки.

 

Основные элементы этой конструкции — как и у обычного стула. Необычное начинается с сиденья: оно разрезано и соединено рояльной петлёй; соответственно распилены и его опорные царги. К царгам по бокам сиденья с обеих сторон разреза крепятся по две пары подкосов. Нижние концы их задней пары соединяются (через клиновидные бруски-проставки) с задними ножками.

СТУЛ-СТРЕМЯНКАМежду ножками стула и подкосами примерно на половине их высоты врезаны ступеньки. В этой конструкции они выполняют и роль проножек.

На рисунках передние ножки стула изображены точёными, а спинка несколько отклонена от вертикали, что не каждому исполнителю под силу. Поэтому можно использовать просто прямые бруски размерами 40x30 мм. Также не обязательно повторять показанное соединение подкосов с царгами и с задними ножками — проще сделать подкосы накладными (кстати, такой вариант позволит получить трансформируемый стул даже из обычного).

С учётом этих упрощений рассмотрим подробнее изготовление стула-лесенки. Для стоек задней части стула берём два бруска сечением 40x30 мм и длиной 840 мм: они образуют и спинку стула, и задние ножки. Верхняя перекладина — из прямой или фигурной (как на рисунке) доски размерами 40x20 мм и длиной 370 мм; вторая — из планки размерами 25x20 мм и длиной 370 мм. Вместе с врезаемыми в них четырьмя вертикальными планками размерами 25x10 и длиной по 300 мм они образуют спинку стула. Все соединения этих деталей — шиповые, с клеем (столярный ПВА).

 

В нижней части стула к ножкам крепятся клиновидные проставки из бруска 40x30 мм — для присоединения подкосов; а под сиденьем между стойками на вставных круглых шипах — царга из доски сечением 30x20 мм и длиной 340 мм. На этом же уровне и тоже с помощью вставных шипов на стойках устанавливаются боковые царги длиной до разреза сиденья: на конец каждой из царг крепится подкос из доски сечением 30x20 мм, нижний конец которого соединяется с клиновидной проставкой задней ножки (все соединения — шиповые, на клею). Между задними ножками и подкосами в их пазы вставляется ступенька из доски сечением 120x20 мм.

Рис. 1. Из стула—лесенка

Рис. 1. Из стула—лесенка:

1 — передние ножки стула; 2 — брусок-проставка (связка подкоса с задней ножкой, 2 шт.); 3 —ступенька (передняя, «нижняя»); 4 — сиденье; 5 — передняя царга; 6 — стойки (внизу они — задние ножки); 7—нижняя поперечина спинки; 8—вертикальная обрешётка спинки; 9—верхняя поперечина спинки; 10—ступенька (задняя, «верхняя»); 11—задний подкос (2 шт.); 12 — передний подкос (2 шт.); 13—передняя царга-проставка (2 шт.); 14—задняя царга-проставка (2 шт.)

Сверху на царги с подкосами накладывается половинка сиденья из мебельного щита, ДСП или фанеры размерами 410x266x20 мм. Таким образом задний блок трансформируемого стула готов.

Остаётся собрать переднюю часть. Её образуют ножки из брусков размерами 40x30 мм и длиной 400 мм, к которым шиповым соединением крепится передняя царга из доски размерами 30x20 мм и длиной соответственно 340 мм. По бокам ножки через проставки-царги соединяются с двумя подкосами соответствующей длины из доски размерами 30x20 мм под тем же углом, что и у задних подкосов.

Как и у заднего блока стула, между передними ножками и подкосами устанавливается ступенька из доски сечением 120x20 мм и необходимой длины, а сверху переднего блока — вторая половинка сиденья из такого же материала, что был выбран для заднего блока.

 

Теперь оба блока соединяются наложенной на состыкованные половинки сиденья рояльной петлёй. Для удобства переноски в широкой части сиденья может быть выполнен вырез для руки, а на подкосах установлены фиксирующие крючки.

 

Отделка готового стула-лесенки традиционная для мебели: покрытие лаком или окрашивание масляными или эмалевыми красками. Перед лакированием для подчеркивания текстуры дерева и придания цвета используются спиртовые морилки или протравы из солей некоторых металлов. Так, обработка железным купоросом придает дереву серый или чёрный цвет; например, медный купорос окрашивает древесину в жёлтокоричневые тона. Эти эффекты будут сохранены и даже несколько усилены благодаря последующему покрытию лаком.

Рис. 2. Схема трансформации стула в стремянку

Рис. 2. Схема трансформации стула в стремянку:

А—переворачиваемый на рояльной петле задний блок стула (задняя часть сиденья при этом опирается на переднюю, а спинка стула—на пол); Б—передняя часть стула, опорный блок лесенки. Сиденье тоже играет роль ступеньки

Если древесина не имеет выигрышной текстуры или содержит какие-либо изъяны (например, обилие сучков), лучше использовать для отделки краску. Следует только иметь в виду, что густотёртые масляные краски необходимо разводить олифой в соотношении: 1 часть олифы на 3 части краски. Многие предпочитают окраску эмалями или нитроэмалями. Они быстрее сохнут и, в отличие от масляных красок, дающих несколько матовую поверхность, придают приятный лёгкий глянец. Загустевшие эмали тоже лучше разбавить подходящим растворителем — например, № 646 или № 647. Окрашивание лучше выполнять в несколько слоев с промежуточным просушиванием (в течение 24 часов) и шлифованием мелкозернистой шкуркой.





Рекомендуем почитать
  • ШТАКЕТНИК В... КОМНАТЕ
    ШТАКЕТНИК В... КОМНАТЕСреди комнатных растений есть и такие, что не помещаются на подоконнике: их живописные разросшиеся кусты содержат в больших напольных ящиках с поддонами или кадках. И если сами растения выглядят красиво, то их «тара», как правило, портит вид, как бы ее ни украшали.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ VK FB


Нашли ошибку? Выделите слово и нажмите Ctrl+Enter.