В мире моделей

НА СТАРТЕ «СТРАТОС»

19.11.2014
НА СТАРТЕ «СТРАТОС»Есть у трассового моделизма особенно привлекательная черта: несмотря на сравнительную простоту моделей, они дают простор для творческой работы детской мысли, развития конструкторской фантазии. Иллюстрацией этого положения может служить работа нашего кружка над моделью автомобиля «Стратос» (рис. 1). Недавно московский завод «Юный техник» начал выпускать двигатель ДП-15. У него есть два совершенно очевидных преимущества: его мощности хватает, чтобы двигать модель, и он пока вполне доступен. Еще один плюс: при расчете редуктора можно ориентироваться на цилиндрические шестерни для электробритв, которые продаются в качестве запасных . частей. Минусы — габариты и вес — при работе начинающих моделистов можно не учитывать.
 
Двигатель и редуктор сразу предопределяют выбор прототипа для копирования: автомобиль с закрытыми колесами (класс С — трассовый).
 
На рисунках 2 и 3 представлен чертеж модели, разработанный в нашем кружке, исходя из указанных выше предпосылок.
 
С первого взгляда модель кажется сложной, а число ее деталей — чересчур большим. Задачу можно было бы решить гораздо проще, применив панельную раму из листового дюралюминия, с отбортовками, в отверстия которых вставляют оси колес и паразитной шестерни. Действительно, одна такая рама может заменить сразу около 10 деталей, однако ее разметка и изготовление дли детей далеко не легкое дело.
 
На наш взгляд, предлагаемая конструкция целесообразна именно из-за простоты каждой отдельной детали. Размеров, требующих при изготовлении безусловной точности, немного, они подгоняются по месту. Если и не получилась деталь, ее не жалко выбросить и за 3 минуты сделать новую.
 
Начинать надо с подмоторной рамы. По чертежу выгибают детали 33 и 39 и соединяют их между собой, как показано на чертеже. Вырезают из жести опорные площадки 26 и 29 с припуском под загиб, аккуратно отгибают под прямым углом борта и малым количеством олова прихватывают рамку только по стороне спиц, лежащих ближе к центру модели. Отрезают ножницами лишний припуск, обжимают отбортовку плоскогубцами и пропаивают окончательно. Затем прихватывают припоем распорки 51. Вырезают, изгибают на двигателе и припаивают упор 38. Пробивают в площадках отверстия под фиксаторы. Из мягкой скрепки выгибают фиксаторы 18 в виде буквы П, вставляют снизу в отверстия, делают на концах крючки, затем отрезают лишнюю проволоку.
 
Рис. 1. Компоновка основных агрегатов и расположение водителя в автомобиле «Стратос».
 
Рис. 1. Компоновка основных агрегатов и расположение водителя в автомобиле «Стратос».
 
Рис. 2. Внешний вид и сечение кузова модели автомобили «Стратос» (масштаб 1:24).
 
Рис. 2. Внешний вид и сечение кузова модели автомобили «Стратос» (масштаб 1:24).
 
Вставив в шестерню 48 переходную втулку 19, надежно припаивают ее к валу двигателя, стараясь не залить зубья припоем. Двигатель устанавливают на подмоторную раму и стойки фиксаторов стягивают тонким гибким проводком. Под стойки можно подложить кусочки тонкой резины.
 
Шестеренка 43, играющая роль паразитной, требует некоторой доделки. Сверлом Ø 6 мм, зажатым в ювелирные тиски, рассверливают (диаметр сверл можно увеличивать постепенно) осевое отверстие. В углубление вставляют шариковый подшипник с наружным Ø 8 мм и упорную втулку 47. В качестве оси лучше использовать подходящий винт с фиксирующей гайкой. Подшипник контрится штифтом 14 и пружинным кольцом 13 (последнее входит в комплект шестеренки).
 
Стойку паразитной шестерни 21 вырезают из жести, загибают и для жесткости опаивают по контуру проволокой. После этого в отверстие вставляют ось шестерни и затягивают гайкой. Собранный узел ставят на раму, обеспечивая необходимый зазор в зацеплении, после чего стойку припаивают.
 
В другом варианте шестерню без переделок надевают на гладкую ось, которую впаивают либо между двумя щеками стойки, либо припаивают консольно к одной щеке.
 
Изготовление заднего моста особой сложности не представляет.
 
Контактно-направляющий узел наиболее ответственная часть модели. Его задача — обеспечить максимальную надежность токосъема. Выпиленный из оргстекла поводок 10 имеет три отверстия Ø 1 мм под посадку с натягом балок _ рычага 15, 23 и 50. Одно из отверстий сверлится «в тело» продольной оси на глубину 2—4 мм, как показано на черте же. Выступающие из отверстий концы нужно опилить надфилем. Задние концы балок припаивают к втулке 27, а посередине балку усиливают стяжкой 22.
 
Рычаги токосъемников 12 выпиливают лобзиком из оргстекла или гетинакса и сверлят или прокалывают отверстия. Токосъемники 11 с припаянными проводками надежно прикручивают к рычагам тонкой медной проволокой (концы проволочек после закрутки откусить). Рычаги и регулировочные втулки 7 последовательно насаживают на ось, проходящую через поводок, и закрепляют гайкой. Втулками 7 можно регулировать положение токосъемника по ширине токонесущей шины. Рычаги должны вращаться на оси свободно.
 
Вырезанные из жести серьги 16 собирают на одной оси 49 с контактно-направляющим узлом, стягивают гайкой и припаивают к подмоторной раме. После этого гайку слегка отпускают так, чтобы поводок свободно вращался на оси.
 
На переднюю ось 2 надевают осевые втулки 3, ограничительные шайбы 4 и трубку 6. Последняя должна иметь свободную посадку и легко вращаться. Ограничительные шайбы припаивают.
 
Круглую авиамодельную резнику 9 продевают в проушины рычагов токосъемников, пропускают под трубкой, заводят под стяжку, обогнув втулки, и закрепляют на двигателе. Резинка выполняет, как видно из рисунка 2, сразу три функции: создает небольшой вращающий момент на рычаге токосъемника, что ликвидирует зазор между токосъемником и токонесущей шиной, подрессоривает снизу переднюю ось и, наконец, нагружает моментом поводок, который таким образом остается в направляющем пазу при подскоках передней части модели.
 
Остается изготовить опору 36 и припаять ее по месту.
 
Выбор прототипа для копирования кузова, пожалуй, самая приятная операция при постройке. Как мы уже писали, именно желание самому воспроизвести формы полюбившегося автомобиля часто является причиной увлечения трассовым моделизмом. Вот почему лучше несколько упростить формы модели при копировании, чем вовсе отвергнуть ее из-за того, что вы мало верите в способность 13-летнего моделиста с достаточной точностью воспроизвести какой-нибудь изгиб корпуса.
 
В этом отношении особенно «не везет» моделям класса С (закрытые колеса, кузов обычного типа), копировать эти модели сложно, а особой популярностью они не пользуются, поскольку в их конструкции отсутствуют те детали, которые так украшают внешний вид маленькой машины.
 
Когда встал вопрос о том, что выбрать в качестве прототипа для копирования корпуса под модель с закрытыми колесами, наши ребята все единодушно назвали экспериментальный автомобиль итальниской фирмы «Лянча» «Стратос» (рис. 1 и 2).
 
Клиновидный корпус машины поражает строгой логикой линий. «Стратос» сразу привлекает внимание как необычностью, так и элегантностью внешнего вида: кажется, формы его скупы, но они обладают максимальной выразительностью. Даже на чертеже все проекции корпуса полны динамики, а вид сзади создает впечатление, что машина стремительно удаляется от вас.
 
Аэродинамические обводы «Стратоса» настолько совершенны, что эффективный обдув двигатели осуществляется через обычные жалюзи, поскольку поток воздуха подходит к ним незавихрениым. У этой машины есть своя изюминка — она самая низкая в мире, высота ее всего 84 см (это примерно высота газовой плиты).
 
Трудно представить более удачный прототип для трассовой модели — широкая колея, приемлемая база, широкие задние колеса, достаточное место внутри даже для такого мотора-мастодонта, как ДП-15. Небольшие боковые стекла у «Стратоса» плоские, а переднее изогнуто лишь слегка. Это сразу снимает вопрос о необходимости изготовлении сложных болванок дли штамповки остекления.
 
Рис. 3. Шасси модели (кузов снят)
 
Рис. 3. Шасси модели (кузов снят)
 
Рис. 3. Шасси модели (кузов снят):
 
1 — колесо переднее в сборе, 2 — ось передняя (вязальная спица Ø 2 мм), 3 — осевая втулка (полиэтиленовая трубка от стержня шариковой ручки), 4 — упорная шайба, 5 — винт М2,5 l = 15 мм, 6 — трубка (полиэтиленовая трубка), 7 — втулка регулировочная (полиэтиленовая трубка), 8 — гайка М2,5, 9 — резинка, 10 — поводок (оргстекло толщиной 3 мм), 11 — токосъемник (оплетка провода), 12 — рычаг токосъемника (оргстекло или гетинакс толщиной 1,5 мм), 13 — пружинное кольцо, 14 — штифт (белая жесть или расплющенная проволока), 15 — верхняя балка (спица Ø 1 мм), 16 — серьга (белая жесть), 17 — подкладка (губчатая резина), 18 — фиксаторы (канцелярская скрепка), 19 — втулка переходная (медь, латунь), 20 — электродвигатель ДП-15, 21 — стойка паразитной шестерни (белая жесть), 22 — стяжка (белая жесть), 23 — правая балка (спица Ø 1 мм), 24 — подшипник передний (белая жесть с усилителями из спиц), 25 — гайка М2,5, 26 — передняя опорная площадка (белая жесть), 27 — втулка-подшипник (трубка с внутренним Ø 2,5 мм), 28 — стяжка фиксаторов (провод), 29 — задняя опорная площадка (белая жесть), 30 — колесо заднее в сборе, 31 — шайба упорная, 32 — задний подшипник (медная и латунная трубка), 33 — правая полурамка (спица Ø 1 мм), 34 — кронштейн (белая жесть), 35 — элемент жесткости (скрепка), 36 — задняя опора корпуса (белая жесть), 37 — опора кронштейна (спица Ø 1,5—2 мм), 38 — упор двигателя (белая жесть), 39 — полурамка левая (спица Ø 1 мм), 40 — шестерня ведомая Z = 43, 41 — водило (белая жесть), 42 — ось задняя (спица Ø 2 мм), 43 — шестерня паразитная Z=43, 44 — винт М2,5 l=12, 45 — гайка М2,5 (2 шт.), 46 — шариковый подшипник Ø 8X2,5 мм, 47 — упорная втулка (можно изготовить, отрезав конец колпачка от шариковой ручки), 48 — шестерня ведущая Z = 11, 49 — винт М2,5 1 = 15 мм, 50 — балка левая (спица Ø 1 мм), 51 — распорка нижняя (спица Ø 1 мм).
 
Корпус можно выполнить целиком из пенопласта. Снизу необходимо выбрать полость, достаточную для установки шасси. Насквозь прорезают отверстия под лобовое стекло и под боковые углубления. Наклонные плоскости в последних имитируются вклейками из картона. Корпус обмазывают эпоксидной смолой, шпаклюют и красят яркой нитроэмалью.
 
Однако следует учесть, что при таком способе изготовления корпуса трудно добиться, чтобы он имел присущую прототипу граненость, при которой сечение корпуса формируется не лекальными кривыми, а отрезками прямых, сопряженных по сравнительно малым радиусам. Трудно аккуратно выполнить также и сложную выштамповку на крыше автомобиля для рамы лобового стекла. Поэтому лучше сделать корпус методом обратной выклейки из эпоксидной смолы и стеклоткани. Для этого сначала точно по чертежу делают деревянную болванку (естественно, без боковых углублений), плоскость разъема предусматривают по главной диагонали вида сбоку.
 
На каждую половинку после обмазки поверхности восковой мастикой делают из стеклорогожки и смолы свою жесткую матрицу. Внутренняя поверхность матрицы дорабатывается, смазывается мастикой, и по ней уже окончательно выклеивают половники корпуса. Затем вырезают необходимые отверстия, половники склеивают, имитируют углубления, жалюзи и т. д. После окраски и полировки в корпус вклеивают бобышки с резьбовыми отверстиями. В эти отверстия ввертывают винты, притягивающие корпус к подмоторной раме. Винт третьей задней опоры ввертывается в деталь, имитирующую коробку скоростей.
 
Мы пока ничего не сказали о колесах. Опытные моделисты могут выточить их диски на токарном станке и отполировать. Необходимо только предусмотреть надежную передачу крутящего момента с оси на колесо. Более простой способ состоит в использовании кружков губчатой резины, сжатых щеками — кнопками для одежды (см. «М-К» № 1, 1978 г.). Небольшая кнопка хорошо воспроизводит центральную часть колеса однако желательно предусматривать и остальные элементы колпака. Лучший способ: на проточенной до нужного размера и отполированной горловине тюбика от зубной пасты краской выполнить необходимые зачернения, поджать его кнопкой к резине и кнопку припаять к оси.
 
При соприжеиии корпуса и шасси критическим является сечение 8. Поскольку толщина корпуса модели относительно гораздо больше, чем у настоящей машины, при точном соблюдении масштаба задние колеса будут обязательно цепляться. Поэтому желательно либо несколько уменьшить ширину задних колес, либо ненамного сузить их колею.
 
Модель особенно хорошо «работает» на трассах с малым количеством скоростных участков и с большим числом поворотов, так как ее центр тяжести вынесен несколько вперед против обычного, что уменьшает вероятность сильного заноса.
 
Надеемся, что наш «Стратос» не подведет вас на соревнованиях!
 
СХЕМА ОКРАСКИ МОДЕЛИ
 
Корпус — кирпично-оранжевый, жалюзи — черные, задняя решетка — черная, остекление тонировано синим цветом, плоскость перед ветровым стеклом — белая с тонкими и частыми черными поперечными полосами. Геральдика на прототипе отсутствует. Спереди имеется только марка фирмы «Лянча» синего цвета, на шинах обычная марка фирмы.
 
На колпаках хромированы только радиальные спицы. Выхлопные трубы хромированы. Рисунок протектора близок к вафельному.
 
И. НИКОЛАЙЧУК




Рекомендуем почитать
  • ТРЕНИРОВОЧНАЯ ПИЛОТАЖКА

    ТРЕНИРОВОЧНАЯ ПИЛОТАЖКАКордовая авиамодель. Анализ редакционной читательской почты показывает, что в последние годы наблюдается повышение интереса к моделизму. Нам пишут и звонят папы, в памяти которых еще живы воспоминания о многочисленных модельных кружках, о завывании двигателей над кордодромами и о волшебном чувстве самостоятельного пилотирования летающей модели. Все это они хотели бы желать своим детям, однако приобщить их к моделизму сложновато, поскольку единой системы технического творчества сегодня нет, а немногочисленные соответствующие учреждения чрезвычайно редко имеют в своем составе авиамодельные кружки.

Комментарии 

 
0 #1 Anton Drag 23.03.2015 22:26
Большое спасибо за публикацию. Журнал имел наверное в 1980 году, потом потерялся. Создал большой альбом фото Стратоса на faeebook.com/antondragcherno v
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ VK FB


Нашли ошибку? Выделите слово и нажмите Ctrl+Enter.