В мире моделей

СТАРТУЕТ КЛАСС А1

13.03.2014

СТАРТУЕТ КЛАСС А1Необычная конструкция несущих плоскостей — вот главная отличительная особенность предлагаемой вашему вниманию модели планера. Их достоинство в простоте изготовления. Отсутствие вырезанных из листового материала нервюр снимает одну из основных преград, которые встают обычно перед начинающими авиамоделистами. Не раз и не два неопытные руки ребят портят пачки дефицитной миллиметровой фанеры, пока она не превратится в удовлетворительные по качеству нервюры. Да и пропиливание пазов под рейки лонжеронов, стрингеров и кромок тоже редко удается поначалу. А от качества выполнения этой работы зависят и прочность, и жесткость, и аэродинамические характеристики будущей модели.

 
Наконец, такой этап, как облегчение нервюр. Казалось бы, чего проще: пили да пили. На самом же деле школьники, которые не слишком часто держат лобзик в руках, именно здесь портят наибольшее количество заготовок.
 
Сделать крыло жестким, технологичным и легким позволяет переход на поперечный набор из сосновых реек. Ведь удельный вес сосны почти в два раза меньше, чем фанеры. Еще одно преимущество—отпадает необходимость в облегчении: рейки, образующие своеобразные нервюры, проходят только по периметру профиля. Поперечный набор из реек по весу получается равным всего 11 г! Да и плохо собрать такое крыло трудно, если воспользоваться предлагаемой последовательностью склейки каркаса.
 
И последний аргумент в пользу такого крыла. Будут ли удовлетворительными летные характеристики планера? Ведь получающийся после обтяжки профиль крыла не очень-то похож на применяющиеся в настоящее время. Однозначный ответ скептикам дают результаты испытаний. При отсутствии термических восходящих потоков модель планера А1 с подобными крыльями держится в воздухе около 105 с!
 
А теперь о конструкции модели.
 
Планер класса A1
 
Планер класса A1:
 
1 — фюзеляж, 2 — киль, 3 — стабилизатор, 4 — крыло, 5 — язык, 6 — стартовый крючок, 7 — пластина передней части фюзеляжа.
 
ФЮЗЕЛЯЖ собирается из двух частей. Передняя представляет собой липовую (пригоден и тополь) пластину толщиной 8 мм. Аккуратно вырежьте в ней отверстия под язык, груз и рейки хвостовой части фюзеляжа, после чего обработайте заготовку по внешнему контуру. Сосновые лонжероны хвоста сечением 2X8 мм надо сузить к концу до сечения 2X4 мм. Вклейте их в носовую часть. Выровняв по линейке низ фюзеляжа, установите заднюю бобышку.
 
После высыхания клея обшейте нос вплоть до задней кромки крыла миллиметровой фанерой. Такую же толщину Имеет и «зашивка» хвоста, только заготовку для нее надо выстругать из липы. Обмотав фюзеляж резиновой лентой, проверьте отсутствие круток и изгибов. Если все в порядке, подвесьте его вертикально для сушки. Через сутки можно заняться вышкуриванием и внешней оклейкой крашеной длинноволокнистой бумагой на эмалите. После этих операций вклеивайте ложе стабилизатора, сделанное из фанеры и рейки, и штырь привязки фитиля.
 
КИЛЬ из упаковочного пенопласта окантован рейками 1,5x1,5 мм так же, как и руль поворота, который «пришивается» к задней кромке киля. Внешняя отделка заключается в оклейке папиросной бумагой на клее ПВА предварительно обработанных наждачной бумагой деталей. Лакируя вертикальное оперение, наносите как можно более тонкие слои лака (их должно быть три). Не жалейте времени на промежуточную сушку, иначе пенопласт разъест ацетон, входящий в состав эмалита, и эти детали придется делать заново. Киль приклеивается на эпоксидной смоле к верхней рейке хвостовой части фюзеляжа.
 
Установка стабилизатора на хвостовой части фюзеляжа.
 
Установка стабилизатора на хвостовой части фюзеляжа.
 
СТАБИЛИЗАТОР по конструкции аналогичен килю, только рейки его окантовки имеют сечение 2.5X2,5 мм, а в средней части врезан лонжерон из такой же рейки. Центральная «нервюра» — из выгнутой по чертежу липовой пластины 2,5X15 мм. Отрезав от нее две полоски шириной 3 мм, используйте их для законцовок, которые вместе с центральной «нервюрой» вклеиваются в стабилизатор. Перед этим изогните пенопластовые заготовки так, чтобы они приняли форму, примерно соответствующую профилю горизонтального оперения. После внешней отделки установите штыри для привязки фитиля и для резинового кольца крепления.
 
КРЫЛО разъемное, состоит из двух симметричных половин. Выстругав все рейки, нарежьте их по длине. При этом для тех, которые будут служить нервюрами, лучше всего использовать простейшие шаблоны (четыре штуки или один универсальный), которые обеспечат необходимую точность длины и скоса торцов. Можно сделать и по-другому: пластины вырезаются, обрабатываются и только затем распиливаются на одинаковые рейки для нервюр сечением 2x1,5 мм.
 
Сборка крыла начинается с лонжерона. Стапелем для него послужат две ровные доски, скрепленные под прямым углом и образующие уголок. В нем обе полки лонжерона склеиваются с его стенкой. Когда клей высохнет, на одну из досок стапеля положите чертеж консоли в масштабе 1:1. Булавками закрепите переднюю кромку. Разведя эпоксидную смолу и используя те же булавки, поставьте нижние части носиков нервюр и прижмите к ним сзади лонжерон. Верхние вставляются, пока не затвердел клей (его надо наносить минимальное количество). Через сутки каркас снимается со стапеля. Под лонжерон подкладывается доска толщиной 5 мм и таким же способом собирается задняя часть крыла. Пока смола твердеет, вклейте оба стрингера.
 
После зачистки консолей и доводки формы передней и задней кромок отрежьте концевые части — будущие «уши» — и состыкуйте их с центральной частью фанерными (1 мм) накладками с обеих сторон стенки лонжерона. При этом законцовки (они делаются из липовой пластины толщиной 4 мм) должны быть расположены над стапелем на высоте 100 мм. Учтите, что перед этой операцией надо подогнать по длине лонжерон и стрингеры.
 
Сборка коробки под язык крепления крыла.
 
Сборка коробки под язык крепления крыла.
 
Теперь дело за коробками — в них будет входить язык крепления крыла. Каждая из них изготавливается из двух листов фанеры толщиной 1 мм, между которыми вклеена прокладка той же толщины, что и язык, — 1,5 мм. Готовую коробку опиливают, зачищают и обматывают нитками с клеем.
 
Остается поставить на каркасе крыла в местах, показанных на чертеже, косынки из липы толщиной 1,5 мм, врезать коробку языка и опилить корневую часть крыла. Обтягивается оно длинноволокнистой бумагой и покрывается пятью слоями жидкого эмалита.
 
Масса готовых элементов планера следующая: фюзеляж с языком без догрузки носа 102 г, крыло 74 г, стабилизатор 7 г — всего 183 г. Остается запас в 37 г, используемый для догрузки носовой части. Напоминаем, что вес подобной модели не может быть меньше 220 г! Учтя, что ваши весы могут «не заметить» 1—2 г, лучше увеличить вес до 225 г.
 
СБОРКА начинается с того, что язык крепления крыла подгибается по чертежу и вставляется в вырез в фюзеляже. Стабилизатор привяжите к ложу резиновой нитью, охватывающей балку фюзеляжа и штырь на горизонтальном оперении. Ниткой стяните штыри фиксации фитиля. Насадите обе половины крыла и проверьте его положение относительно стабилизатора. «Уши» закрутите над электроплиткой, придав им небольшой отрицательный угол (от 2 до 4 мм по внешним концам задней кромки), проконтролируйте углы установки крыла (+3°) и горизонтального оперения (-0,5°), положение центра тяжести (ЦТ) модели (68 мм за передней кромкой крыла). Осталось привинтить стартовый крючок, вклеить ограничитель хода руля поворота и установить на нем фиксирующие винты М2.
 
Первые полеты — только вечером или в безветренную погоду. И не забудьте закрепить и зажечь фитиль! Даже с десятиметровой высоты ваша модель, подхваченная неожиданным восходящим потоком, может уйти так далеко, что вы уже не сможете найти ее.
 
Регулировка начинается с пробных запусков с руки. Небольшие недостатки планирования можно исправить, подбирая угол атаки стабилизатора. Для этого подкладывайте пластинки толщиной 0,5 мм под его заднюю кромку. Значительные недостатки лучше компенсировать изменением положения ЦТ. Когда наконец модель будет хорошо вести себя на планировании, надо-точно определить ЦТ и просверлить в фюзеляже несколько отверстий Ø 3 мм (с шагом 6 пн) под стартовый крючок. Перво« гнездо — в 5—6 мм перед ЦТ.
 
Как правило, модель никогда не обладает аэродинамической симметрией. Это обнаруживается на первых же запусках — планер уходит в характерный только для данной модели вираж. Подбором положения руля добейтесь того, чтобы модель шла по обратному кругу. Такая регулировка поможет ей лучше удерживаться в узких восходящих потоках. Крючок привинчивается на внутренней (относительно центра заданного виража) стороне фюзеляжа. Только теперь попробуйте затяжку на леере длиной 15 м. Если плоскости не имеют случайных круток, старт проходит без затруднений вплоть до вертикального положения леера. Если проявляется склонность ухода планера в сторону, отрегулируйте руль поворота. В крайнем случае передвиньте крючок на одно отверстие вперед. При правильной отладке в конечной фазе модель хорошо разгоняется, что дает возможность «выбросить» ее по траектории восходящей спирали. Таким образом, при достаточной прочности крыльев можно набрать дополнительно от 6 до 9 м высоты.
 
А. ДМИТРИЕВ




Рекомендуем почитать
  • КОРПУС ИЗ БЛОКОВ
    КОРПУС ИЗ БЛОКОВСекционно-блочный метод постройки больших судов на практике доказал свою эффективность. Он будет полезен и моделистам. Обычно корпус судомодели выклеивается по болванке, набирается из деревянных реек, собирается из металла, штампуется на матрице. Всё эти способы хороши, если бы не одно «но»... Юные техники, строящие модель такими способами, не знакомятся с теоретическим чертежом корпуса. Кроме того, исключается коллективное творчество кружковцев.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ VK FB


Нашли ошибку? Выделите слово и нажмите Ctrl+Enter.