Все для дачи

СРУБ... ИЗ ДОСОК

28.06.2012

СРУБ... ИЗ ДОСОКЖелание построить дом возникло у меня одновременно с получением в середине 1980-х годов участка земли— заветных шести соток. Проблемы, какой дом строить: кирпичный или деревянный— не было. Кирпичные и бетонные стены порядком надоели и в городе. Естественно, что выбор пал на деревянный. Только вот какому типу отдать предпочтение: рубленому (бревенчатому, брусовому) или каркасно-щитовому— этот вопрос оставался открытым. Все решил случай.


Время для индивидуальных застройщиков было не самым лучшим— даже гвозди были товаром дефицитным.

Изучая ситуацию с «предложениями» по лесопиломатериалам (т.е. просто разыскивая их), я оказался на одном из строительных рынков, где стоял КамАЗ, загруженный в буквальном смысле выше крыши отборными досками-«сороковками» длиной 6 м. Цена меня устраивала, а водитель согласился доставить материал прямо на место строительства.

Эти доски и предопределили конструкцию дома. И хотя его проект делал потом не один день, предполагаемые конструкции как стен, так и силовых элементов родились уже там, на рынке. В итоге спроектированный дом стал комбинацией обоих упомянутых выше типов деревянного домостроения: рубленого и каркасно-щитового.

 

Архитектура дома традиционна для садовых построек, почти типовая, как и требовали нормы дачного строительства того времени, без каких-либо излишеств.

Но я не смог удержаться от того, чтобы не внести в конструкцию кое-что свое, и не потому, что хотелось выделить дом среди окружавших его «собратьев», а чтобы он стал более удобным для проживания.

 

Общий вид дома (проект)

Общий вид дома (проект)
 

План фундамента    (бетонные блоки 1180x580x280)

План фундамента (бетонные блоки 1180x580x280)

 

План 1-го этажа

План 1-го этажа:

1 — гостиная; 2 — спальня; 3 — кухня-столовая; 4 — веранда-терраса; 5 — печь; 6 — приставной трапик; 7 — крыльцо

 

Поскольку дом одноэтажный и габариты его небольшие (по наружным стенам 7x5,6 м), для получения дополнительной площади я запроектировал мансарду, причем ее «квадратуру» увеличил за счет консольных выпусков балок перекрытий основного этажа, а «кубатуру» —за счет «ломаной» крыши. Чтобы мансарда не выглядела обычным обустроенным чердаком, сделал большие окна, такие же, как и в самом доме. Причем не только на фронтонах, но для увеличения освещенности верхних помещений и улучшения обзора окружающего ландшафта—еще и в нижнем скате крыши.

Но крышные окна не понравились чиновникам из местной администрации (по их мнению, это выходило за рамки дозволенного), и мне было предложено закрыть их крышей, что и пришлось сделать.

Еще одна особенность —веранда, а точнее, ее широкие двери-окна. Они сделаны раздвижными, чтобы через них было удобно вносить длинномерные материалы для внутренней отделки при строительстве. Сейчас же, когда дом построен, такие двери-окна позволяют за несколько секунд превратить закрытую веранду в открытую террасу.

 

Планировка дома тоже традиционная, рациональная. На первом уровне веранда с лестницей, ведущей на мансарду; кухня-столовая, спальня, гостиная. На мансарде —две комнаты для отдыха. Печь запроектировал в центре дома—она одна может отапливать все комнаты как внизу, так и наверху.

Фундамент дома. Выбирая его тип, я исходил скорее из практических соображений, хотя учитывал и экономические аспекты. Подпочвенный грунт на участке— сухой суглинок. Грунтовые воды на глубине 2,5 м и более. Поэтому решил сделать фундамент малозаглубленный. Столбчатый фундамент, конечно, наиболее экономичный, но и трудоемкий. Поэтому выбрал компромиссный вариант— «полуленточный» из сборных бетонных блоков размерами 1180х580х 280 мм (длина х высота х ширина), уложенных на песчаную подушку. Главные условия— выровнять поверхности блоков в одной горизонтальной плоскости и обеспечить прямоугольность их укладки в плане. Первое условие обеспечивал с помощью водяного уровня, второе —выверкой положения угловых блоков по диагоналям.

После этого уложил на поверхность блоков 3 слоя рубероида, а на них— обвязку из досок сечением 150x40 мм.

 

Угловые соединении (врубки) досок наружной обшивки

Угловые соединении (врубки) досок наружной обшивки:

 

1 — рядовая доска (150x40); 2 — нижняя (узкая) доска фронтонной стены (75x40); 3 — шпонка (рейка 20х 10)
 

Конструкции стены

Конструкции стены:

1 — фундаментный блок; 2 гидроизоляция (рубероид, 3 слоя); 3 — доска нижней обвязки (150x40); 4 — нижняя (узкая) доска наружной обшивки фронтонной стены (75x40); 5 — рядовая доска наружной обшивки (150x40); 6 — утеплитель (строительный пенопласт, s50); 7 — стойка (брус 50x40); 8 — дополнительная стойка (доска 50x20); 9 — доска внутренней обшивки; 10 — шпонка (рейка 20x10)

 

Веранда с открытыми окнами-дверьми

Веранда с открытыми окнами-дверьми

 

Стены дома не совсем обычные. И хотя их конструкция пришла мне в голову как озарение еще при покупке пиломатериалов, но над некоторыми особенностями ее узлов и деталей все же пришлось поломать голову. Совмещение рубленого и каркасно-щитового типов в одной конструкции имеет свои положительные стороны. Обшивки стен дома— наружные, да и внутренние— спроектированы самонесущими, как у срубов. И хотя их доски крепятся к стойкам каркаса, нагрузки на них не создают, а даже наоборот, часть ее (нагрузки) от вышерасположенных конструкций принимают на себя.

По внешнему виду стены дома напоминают рубленые в чашу с остатком. Остатки тоже не стандартные— если в нижнем венце они совсем небольшие, то, прибавляясь от венца к венцу, в верхнем ряду они составляют 350-мм выпуски под фронтонами и более чем 600-мм консоли — под свесами крыши.

Полости между наружными и внутренними обшивками стен заполнены теплоизоляционным материалом— строительным пенопластом.

 

Расстояние между внутренней и внешней обшивкой— в зависимости от имеющегося в наличии утеплителя, чтобы было обеспечено необходимое теплосопротивление.

Длинные коробленные доски обшивки распилены на отрезки определенной длины и состыкованы при монтаже на стойках. Снаружи стыки закрыты вертикальными планками.

Изнутри стены отделаны «облагороженным» оргалитом с пленкой «под дерево».

Балки перекрытий и балки (они же лаги пола) выполнены тоже из досок сечением 150x40 мм.

 

План балок-лаг пола нижнего уровня

План балок-лаг пола нижнего уровня (показаны доски черного пола):

 

 

1 — фундаментный блок; 2 — гидроизоляция; 3 — нижняя (узкая) доска; 4 — шпонка; 5 — рядовая доска наружной обшивки; 6 — стойка; 7 — доска внутренней обшивки (150x20); 8 — лага (доска 150x40); 9 —  доска черного пола (150x20); 10 — черепной брусок (30x20); 11 — доска нижней обвязки   
 

План балок перекрытия (лаг пола мансарды)

План балок перекрытия (лаг пола мансарды) (все детали, кроме указанных особо,*— из доски 150x40):

1 — балка (25 шт.); 2 — оконный косяк (брус 40x40,4 шт.); 3 — ребро; 4 — доски потолка (150x20), показаны условно; 5 — верхняя обвязка фронтонной стены (2 шт.); 6—лежень; 7 — окантовка лестничного проема (2 шт.); 8— консоль бокового свеса проема (3 шт.); 9—короткая балка проема (3 шт.); 10—верхняя обвязка боковой стены (2 шт.); 11 —окантовка печного проема; 12 — стойка мансардной стены (брус 40x40,23 шт.); 13 — консоль фронтона (20 шт.); 14 — боковая стена

 

Крыша дома— мансардная, или как ее еще называют, — «ломаная»; имеет два уклона скатов: верхние—около 50 градусов, нижние — около 30 градусов. Соответственно каждая ее стропильная нога сделана из двух колен. Колена стыкуются в одном узле вместе со стойками и ригелями каркаса мансарды. Внизу стропильные ноги опираются на балки перекрытий, а вверху соединяются между собой внакладку. Детали стропил выполнены также из доски-«сороковки». Собрав первую (фронтонную) стропильную форму, использовал ее как шаблон для изготовления остальных. Все стропила объединены в единую пространственную конструкцию коньковым брусом и досками сплошной обрешетки из доски-«двадцатки». Сплошной она сделана для обеспечения дополнительной теплоизоляции. По верху обрешетки уложена ветрозащита из толя, а по ней — шиферная кровля.

 

Мансарда— пространство особое, тем более в дачном доме, ее помещение надо теплоизолировать не только с боков, но и сверху. И не столько от холода, сколько от солнца. Здесь в качестве теплоизоляционного материала использовал строительный пенопласт толщиной 50 мм. Его же для звукопоглощения заложил в перекрытие между потолком основного этажа и полом верхнего уровня. А вот теплоизоляцию пола нижнего уровня устроил из обыкновенной стружки, которой у меня набралось после строгания досок в избытке. Смешав ее с известью-пушонкой, заложил ее между балками-лагами на черный пол и закрыл досками-«сороковками» чистого пола.

Веранда оставлена неутепленной, поскольку это помещение все-таки летнее, тем более что в основном она используется как открытая терраса.

 

Стыковочный узел стропил и каркаса мансарды

Стыковочный узел стропил и каркаса мансарды (все детали из досок сечением 150x40):

1 — стойка; 2 — ригель; 3 — верхнее колено стропильной ноги; 4 — накладка (2 шт.); 5 — нижнее колено стропильной ноги
 

Механизм отката дверей

 

Механизм отката дверей

Механизм отката дверей:

1 —стена веранды; 2 — верхняя направляющая (стальной уголок 40x40); 3 — кронштейн крепления направляющей (СтЗ, лист s3,20 шт.); 4 — верхняя обвязка двери (доска s40); 5 — нижняя направляющая (стальной уголок 40x40); 6—нижняя обвязка двери (доска s40); 7 — болт М10 крепления кронштейна (20 шт.); 8 — стальная заклепка с потайной головкой d4 (10 шт.); 9 — колесо (подшипник 80204, 8 шт.); 10 — ось колеса (болт М10, 8 шт.); 11 — втулка (СтЗ, круг d25, 8 шт.); 12 — болт М6 крепления катка к двери (24 шт.); 13 — бандаж колеса (сталь 30ХГСА, круг d62,4 шт.); 14 — болт М5 крепления кронштейна к нижней направляющей ( 10 шт.)

 

Вид дома с улицы

Вид дома с улицы

 

Лестница на мансарду смонтирована в углу веранды. Может быть, переход с яруса на ярус в холодное время года не очень приятен, поскольку эта часть дома не отапливается, но зато экономится площадь в комнатах. Для безопасности лестница сделана с заходом —коротким нижним маршем и промежуточной площадкой. Основной марш установлен перпендикулярно нижнему (в плане), а точнее, под углом около 100 градусов. Такой нестандартный поворот получился потому, что основной марш с увеличением высоты отдаляется от стены. Это сделано для удобства, чтобы скат крыши не мешал подниматься на мансарду. С этой же целью в перекрытии вырезан не лаз. а довольно большой проем. Детали лестницы изготовлены в основном из тех же досок-«сороковок», что и наружная обшивка стен.

Парадное крыльцо— пристроенное, со ступенями с двух противоположных сторон. Над ним смонтирован навес, который опирается на наклонные стойки. Наклон их такой же, как скос «остатков»-выпусков стен.

Еще имеется приставное крыльцо-трапик, которое стоит под раздвижными окнами-дверями веранды.

На этом «масштабный строймонтаж» был завершен, но продолжилась работа по благоустройству и отделке дома. Но это уже другая тема. Надеюсь, хотя бы что-то из моего опыта пригодится тем, кто будет строить себе дом своими руками.


Е.ЕВСИКОВ, г.Люберцы, Московская обл.





Рекомендуем почитать
  • УКРОЩЕНИЕ ДОЖДЕВОЙ ВОДЫ

    УКРОЩЕНИЕ ДОЖДЕВОЙ ВОДЫ

    Мой новый дом всем хорош, но нет водостока. С крыши льет на фундамент, а при ветре — и на стены. В магазине водосточные желоба с кронштейнами и особенно коленчатые трубы с воронкой своим видом «вселяют тихую тоску». Не хочется портить ими симпатичную внешность дома. 
    И я решил сделать по-своему.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ VK FB


Нашли ошибку? Выделите слово и нажмите Ctrl+Enter.