Все для дачи

ТРУБА ДЛЯ ГАЗОВОГО КОТЛА

08.04.2016
ТРУБА ДЛЯ ГАЗОВОГО КОТЛА«Сапожник без сапог» — эта старая русская поговорка актуальна в нашей стране до сей поры. Вся Европа давно уже пользуется российским газом, а в дома населения даже газодобывающих областей России голубое топливо пришло совсем недавно, да и то далеко не во все. У многих людей не хватает средств даже на то, чтобы подвести газ от уличного газопровода до своего дома. А еще надо приобрести и газовое оборудование: трубы, плиту, котел, счетчик и т.д.
Вот и я со своими домочадцами, отказывая себе порой в необходимом, все же скопил средств и подвел газ в свой дом (а точнее — оплатил услуги организациям, уполномоченным производить такие работы). Те же работы, которые правила не регламентируют к выполнению только силами специализированных фирм, в целях экономии выполнил сам, в том числе и установил дымовую трубу. Но если траншею выкопали с сыном без проблем, то с сооружением трубы возникли неожиданные сложности.
 
Как всегда, начиная какое-то незнакомое дело, хотели получить информацию и использовать чужой опыт. Но литературы на тему «газовой трубы» найти не удалось — имелись материалы только о печных да каменных. Тогда начал опрашивать тех, кто уже установил у себя и газовый котел, и трубу на него. Выявилась проблема: на котел из трубы при топке в холодную погоду стекает вода-конденсат. И чем ниже температура воздуха на улице — тем больше.
 
Как известно, от сгорания природного газа при правильно отрегулированной топке дыма практически нет, а образуются лишь углекислый газ и вода в виде пара. И если углекислый газ беспрепятственно выходит через дымовую трубу в атмосферу, то пар конденсируется на стенках трубы и опять стекает в котел или на его крышку, что совсем нежелательно.
 
В голове уже созрела конструкция трубы для газового котла, а чтобы не было претензий от «газовщиков» — сделал ее чертежи и согласовал устройство с ними. Конечно, конструкцию дымохода пришлось немного усложнить (по сравнению с традиционной), но зато значительно уменьшилось образование конденсата, а тот, который все же оседал на стенках трубы и стекал вниз, перехватил и отвел от котла.
 
Теперь, после пуска трубы в работу и нескольких лет ее эксплуатации осмелюсь рекомендовать конструкцию читателям журнала «Моделист-конструктор» и привожу в статье ее описание и чертежи.
 
Традиционно дымовая труба устанавливается вертикально непосредственно на котел и выводится сквозь отверстия в потолке и крыше наружу. Как правило, над трубой монтируют еще зонтик для исключения прямого попадания осадков — дождя и снега.
 
Моя же труба немного сложнее, но зато эффективнее в эксплуатации — по крайней мере, она не доставляет выше-обозначенных неприятностей. Описание конструкции начну не с трубы, а с котла. Он установлен в небольшом, но отдельном помещении (котельной, или, как я его называю, — кочегарке) В двери котельной устроено достаточно большое вентиляционное отверстие для обеспечения необходимого притока воздуха, без которого полное сгорание голубого топлива просто невозможно.
 
Утепленный дымоход с шибером и конденсатоотводом
Утепленный дымоход с шибером и конденсатоотводом:
1—газовый водогрейный котел, 2 — боров (стальная труба Ø 120x3); 3—сливной резьбовой патрубок-штуцер (1 /2"); 4—шиберное устройство; 5—наклонное колено дымовой трубы (стальная труба Ø130х1); 6—анкер (дюбель, 2 шт.), 7—кронштейн-обойма (оцинкованный стальной лист s1), 8—кольцо (стальной лист s1); 9—дымовая труба (дюралюминий от мелиоративной установки «Волжанка»), 10—свес крыши, 11—юбка (стальной оцинкованный лист s1), 12—теплоизоляция (стекловата); 13—стена котельной (силикатный кирпич); 14—гибкий шланг; 15 — канализационная труба; 16—основание котла (пол котельной); 17—фланец; 18—резьбовой штуцер М20, 19—крепление фланца (саморез, 2 шт.); 20—накидная гайка гибкого шланга (2 шт.).
 
В стене котельной, почти под потолком устроено небольшое окно — форточка — для «аварийного» выхода газа. В этой же стене продолблено и еще одно отверстие — непосредственно для проводки колена дымовой трубы.
 
Сам котел установлен на бетонном полу. На котел надет боров — загнутая в верхней части стальная труба наружным диаметром 120 мм и толщиной стенки 3 мм. Боров состыкован с патрубком нижней части дымовой трубы — коленом, выполненным из стальной тонкостенной трубы. Стык скреплен хомутом Для плотного прилегания в патрубке выполнены три продольных паза. Колено, как и боров, тоже имеет изгиб, только «обратный». Его нижний конец пропущен в отверстие в стене с улицы в кочегарку и зафиксирован кронштейном-обоймой, а верхний конец состыкован с дымовой трубой. Зазоры в отверстии между коленом и стеной заполнены керамзитом на асбоалебастровом растворе.
 
Дымовая труба выведена через отверстие в свесе крыши на высоту конька, а зазор между кровлей и трубой прикрыт юбкой, выполненной из оцинкованной жести Для дымовой трубы использована дюралюминиевая труба от мелиоративной установки «Волжанка» Наружная часть наклонного колена и вся дымовая труба «закутаны» в теплоизоляцию из стекловаты, обернутой стеклохолстом.
 
Шиберное устройство
Шиберное устройство:
1—боров; 2—хомут (сталь, лист s1), 3 — патрубок, 4—заглушка (сталь, лист s1), 5—колено; 6 — сливной резьбовой патрубок-штуцер, 7 — шиберная заслонка (стальной оцинкованный лист s2); 8—накладка (стальной оцинкованный лист s2); 9 — заклепка (сталь, Ø 3, 4 шт.), 10—ручка (сталь, пруток Ø 10), 11 — пружина (нормально разжатая), 12 — шайба; 13 — шплинт.
 
Но, пожалуй, главная особенность моей дымоотводящей системы состоит в том, что она имеет еще шиберное устройство, которое установлено в нижней части колена, почти на стыке с боровом Во время топки шибер служит для регулировки тяги, а в обычное время — заслонкой. Конструкция устройства несложная и вполне понятна из приведенного чертежа.
 
Здесь же под шибером в нижней стенке колена выполнено небольшое отверстие (диаметром 15 мм) и приварен снаружи резьбовой патрубок — для подсоединения шланга для отвода сконденсированной воды. Вода у меня отводится в канализационную трубу. Тем же, у кого канализации поблизости нет, советую заглубить трубу ниже промерзания грунта и отводить воду в нее.
 
А. МАТВЕЙЧУК, г. Заводоуковск, Тюменская обл.




Рекомендуем почитать
  • ЭЛЕКТРОПЛИТКА НА ДАЧЕ

    ЭЛЕКТРОПЛИТКА НА ДАЧЕНа даче, как показал многолетний опыт садоводов-огородников, для приготовления пищи преимущественно используются электроплитки. Промышленные образцы этих нагревательных приборов, как правило, оборудованы терморегуляторами или, как их ещё называют, переключателями мощности. Анализ причин выхода из строя электроплиток, приведённый в работе С. Привалова (1), показал, что значительный процент отказов приходится как раз на переключатели мощности. Там же перечисляются некоторые негативные моменты выхода их из строя.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ VK FB


Нашли ошибку? Выделите слово и нажмите Ctrl+Enter.