Все для дачи

ВОДОНАПОРНАЯ «БАШНЯ»... В ПОДПОЛЬЕ

27.04.2012

ВОДОНАПОРНАЯ «БАШНЯ»... В ПОДПОЛЬЕИметь в доме усадебного типа круглогодичную систему водоснабжения, а тем более автоматическую - мечта любого хозяина, её не имеющего. Конечно, строить с этой целью водонапорную башню и бурить глубокую артезианскую скважину вряд ли кто из них готов. Да в этом в настоящее время и нет необходимости - созданы другие системы, причём довольно компактные и различной производительности. Такие системы водоснабжения, изготовленные, скажем, в Италии или Испании, продаются во всех городах и даже крупных населённых пунктах России. Однако их цена - выше средней (под ней я подразумеваю покупательскую способность людей среднего класса, к которому подавляющее большинство россиян всё никак не могут даже приблизиться).


Но мастерового человека нехватка денежных средств не может заставить отказаться от нужного в хозяйстве оборудования, а лишь сподвигает на создание его собственными руками, ставя ещё и перед необходимостью домысливать устройство машины — ведь разобрать её в магазине для этого никто не позволит.

Вот и меня жизнь заставила сделать автоматическую систему водоснабжения дома и приусадебного участка со всем хозяйством своими руками.

Она состоит из двух основных частей: источника воды и напорной установки.

 

Основой системы водоснабжения является, конечно же, источник—колодец с шахтой из железобетонных колец диаметром 1 м. Сделал я его уже давно, но воду доставал ведром, используя насос лишь летом для полива растений.

Глубина колодца особого значения не имеет — ведь все современные бытовые погружные насосы обеспечивают подъём воды с глубины до 50 м — но обязательно должна достигать водоносного слоя (а не просто грунтовых вод). А вот объём (запас) воды в колодце должен быть больше, чем ёмкость напорного бака—ведь дебет (приток воды) в колодец может быть меньше производительности насоса. «Насухую» же погружные насосы работать не могут—они неминуемо сгорят, так как закачиваемая вода является для них и охлаждающей жидкостью.

Схема организации водоснабжения усадебного дома

Схема организации водоснабжения усадебного дома:

1 — шахта колодца (бетонные кольца Ш1000); 2—лестница (стальной уголок 25x25,2 шт.); 3 - вода: 4 — каменная наброска; 5 — погружной насос (вибрационного типа): 6 муфта (резиновый шланг, 2 шт.); 7 — подводящая труба (1/2"); 8—стенка подполья (бетон); 9— водонапорная установка; 10—электропроводка концевого выключателя; 11—подвод воды в дом (труба 1/2"); 12 — пол; 13 — стена лома; 14—утепляющий домик колодца, доска с утеплителем; 15 — насосный кабель (2-жильный, гидроизолированный); 16 — кабель бытовой электросети

 

Водонапорная система домашнего водоснабжения

 

Водонапорная система домашнего водоснабжения

Водонапорная система домашнего водоснабжения (трубы и фитинги—1/2"):

1—подводящая труба; 2—обратный клапан: 3 — сгон; 4 — угольник; 5 ввод; 6 — рычаг; 7 — манометр; 8 резьбовой патрубок (муфта); 9 - крепление крышки к фланцу (болт М8, 8 шт.); 10 - крышка (стальной лист sЗ); 11 —наконечник рычага (резиновая трубка); 12 — концевой выключатель (ВПК 1211); 13 -пластина-кронштейн крепления концевого выключателя (стальной лист sЗ); 14—диафрагма (армированная резина, s7); 15 — фланец; 16 — горловина; 17 — гайка М10 и шайба для крепления рычага к диафрагме и поплавка к рычагу (4 компл.); 18 — выходной патрубок; 19--вентиль; 20—отвод воды в дом; 21—расходно-накопительный бак (нержавеющая сталь, лист s2): 22 - ножка бака (нержавеющая сталь, лист s2, 4 шт.); 23—поплавок (ПВХ)

 

При аварии системы колодцем можно пользоваться и в традиционном ручном режиме, поднимая воду с помощью ворота, барабана и троса ведром. Но такого за три года эксплуатации системы у меня ещё не случалось. Правда, иногда происходили отключения электроэнергии.

Над колодцем устроен домик, горловина постоянно закрыта крышкой, а в «студеную зимнюю пору» надземную часть шахты утепляю старыми ватниками.

Забор воды из колодца осуществляется бытовым погружным насосом вибрационного типа «Малыш» (можно использовать и ему подобные: «Родничок», «Агидель» и другие). Насос опущен в шахту (и в воду) почти на всю её глубину, но не доходит до дна на 200 — 300 мм, чтобы не всасывались осевшие на него взвешенные частицы.

 

Выходной патрубок насоса соединён с подводящей (насосной) трубой проходным сечением 1/2 через резиновую муфту-шланг (для ослабления вибрации). Муфта закреплена на патрубке и трубе хомутами. Подводящая труба выходит через стенку из шахты колодца и проходит в земле ниже уровня максимального промерзания грунта к расходно-накопительному водонапорному баку, находящемуся в подполье дома и являющемуся основой водонапорной установки. Рядом с трубой положен и питающий насос гидроизолированный электрический кабель.

С вводом в бак (такая же труба 1/3") подводящая труба соединена через запорный обратный клапан и ещё одну муфту-шланг. Сама же труба ввода опущена в бак почти до самого его дна.

Бак размещён, как было сказано, в подполье дома. У меня оно (подполье) тоже заглублено более чем на два метра, поскольку выполняет ещё и функции погреба. Но это совсем не обязательно—под жилым отапливаемым домом всегда положительная температура.

Первоначальный («фляжный») вариант напорного устройства (фитинги и грубы — 1/2")

Первоначальный («фляжный») вариант напорного устройства (фитинги и грубы — 1/2"):

1—отвод воды в дом; 2 — подводящий шланг; 3—манометр; 4 — тройник; 5 —сгон; 6 - обратный клапан; 7 — подводящая труба; 8 расходно-накопительная ёмкость (40-литровая фляга); 9 — держатель (2 шт.); 10 подрамник (уголок 35x35); 11 -ниппель; 12—ввод; 13—крышка (нержавеющая сталь, лист s5); 14—крепление крышки (болт М8, 8 шт.); 15 — прокладка (резина с тканевой основой, лист s6); 16 кронштейн бандажа (уголок 30x30, 8 шт.); 17 бандаж (стальная полоса 30x3); 18 —концевой выключатель; 19 портал (уголок 30x30); 20 стойка концевого выключателя (уголок 25x25); 21 —амортизатор (от мопеда); 22 —лонжерон рамы (труба Ш25, 2 шт.); 23 — поперечина рамы (уголок 35x35, 2 шт.)

Бак — цилиндрической формы и сварен из листа нержавеющей чернёной стали толщиной 2 мм. Установлен он на приваренных к нему ножках на подстипающий стальной лист, так как пол подвапа хотя и бетонный, но тонкослойный. Ёмкость бака около 150 л. Чем больше его объём, тем реже будет срабатывать концевой выключатель, а значит, и включаться в работу насос. Как показывает практика, продолжительность эксплуатации электрических приборов и устройств (в том числе и глубинных насосов) находится в обратной зависимости от количества их включений-выключений.

Концевой выключатель марки ВПК1211 установлен на крышке горловины бака. Срабатывает он от действия рычага с поплавком из ПВХ (наподобие того, что стоит в бачке унитаза). Рычаг тоже закреплён в горловине бака, но только на диафрагме из армированной резины толщиной 7 мм. Конец рычага выходит наружу через центральное отверстие в крышке и на него надета резиновая трубка.

В боковой стенке бака, недалеко от его низа врезан и приварен выходной патрубок-штуцер, к которому через вентиль подсоединена отводная труба, через которую вода поставляется в дом и другие хозяйственные помещения. Условный проход трубы, патрубка И вентиля — 1/2".

 

Работает система следующим образом. Взаимодействие рычага с поплавком отрегулировано таким образом, что при отборе воды из бака до половины действие наконечника рычага на концевой выключатель прекращается. Электрическая цепь, питающая насос, замыкается — и насос начинает качать воду до того момента, пока вода не заполнит большую часть объёма бака. При этом давление находящегося в баке воздуха увеличивается до 2—2,2 атмосферы, а поплавок поднимается и заставляет конец рычага воздействовать на конечный выключатель, который размыкает электрическую цепь и останавливает насос.

 

Процесс отбора воды проходит также автоматически. При открытии в доме или хозяйственном помещении водоразборного крана вода под давлением воздуха, находящегося внутри бака, поднимается и поступает потребитепю. При расходовании воды до половины бака опять включается насос и пополняет её запас в баке.

На случай отключения электропитания насоса расход воды из бака может осуществляться почти до его полного опустошения — когда давление воздуха в баке будет равно 0,5 атм. При этом уходу воды из бака в колодец препятствует обратный клапан, установленный перед вводной трубой.

При изготовлении системы своими руками стоимость её, по сравнению с фирменной, снижается на порядок, при сохранении тех же потребительских качеств.

На этом рассказ о водонапорной установке можно бы и закончить. Но хотелось бы отметить, что попоначапу напорная установка у меня была другая — в качестве расходнонакопительной ёмкости я использовал молочную 40-литровую флягу, оставшуюся ещё с «колхозных» времён. Недостаток системы с такой ёмкостью наблюдался лишь в том, что при большом расходе воды происходило частое включение-выключение насоса, что нежелательно. Однако при небольшом потреблении это даже хорошо: вода не будет застаиваться.

Флягу доработал. С горловины удалил штатную крышку с элементами её крепления и защёлку. Горловину туго опоясал бандажом из стальной полосы, сварив внахлест её концы. К бандажу через равные промежутки приварил восемь кронштейнов из отрезков уголка.

Система водоснабженияДалее, из листа нержавеющей стали толщиной 5 мм вырезал новую крышку, наложил её на горловину и одновременно в ней и горизонтальных полках уголков просверлил отверстия диаметром 8,5 мм. Ещё в крышке просверлил три отверстия—два диаметром 22,5 мм (одно—для заборной трубки, другое—для манометра) и одно диаметром 8 мм (для ниппеля подкачки давления). По крышке изготовил и кольцевую прокладку для неё из резино-тканевого листа толщиной 6 мм.

Флягу установил на качающийся подрамник, прикреплённый к неподвижной раме с одной стороны непосредственно к ней, а с другой—через амортизатор. Для крепления верхнего конца амортизатора пришлось к подрамнику приварить ещё портал, который использовал как рычаг концевого выключателя, установленного на отдельной стойке, тоже приваренной к раме.

После монтажа манометра, ниппеля и трубки ввода крышку через прокладку болтами М8 туго привернул к кронштейнам бандажа.

Для более точного определения места концевого выключателя на стойке флягу заполнил на две трети водой — в этом положении портал давит на ролик выключателя и размыкает электрическую цепь, питающую насос.

Принцип действия «фляжной» напорной системы ничем не отличается от «баковой». Прослужила она у меня безотказно до замены полтора года.


А.МАТВЕЙЧУК, г. Заводоуковск, Тюменская обл.





Рекомендуем почитать
  • ДОМИК ДЛЯ СТАРТА

    ДОМИК ДЛЯ СТАРТАЭтот домик (рис.1) площадью 17 м2 состоит из одной комнаты (см. рис.2) и может служить временным пристанищем при освоении нового дачного участка. Он рассчитан на четырёх человек — двух взрослых и двух детей. Основу его конструкции составляет каркас (рис.З), обшитый снаружи асбестоцементными листами — плоскими для стен и волнистыми для кровли. Гипсокартонные листы идут на внутреннюю обшивку. Между наружной и внутренней обшивкой стен и потолка закладывается стекловата, которая служит теплоизоляционным слоем. Конструкция покоится на двух ленточных бетонных блоках, служащих фундаментом (см. рис.1 и 4).

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ VK FB


Нашли ошибку? Выделите слово и нажмите Ctrl+Enter.