Мы вынуждены исказить текст в ответ на заблокированную вами рекламу.
Друзья! Проект modelist-konstruktor.com существует благодаря рекламе. Просьба добавить сайт в исключения блокировщика и обновить страницу.

РУЧНОЙ НАСОС

РУЧНОЙ НАСОС

Колодец — жизненно важное сооружение на усадьбе даже при централизованной системе водоснабжения. Конструкция его может быть любой. У нас, например, популярны трубчатые колодцы, благо, водоносные породы залегают неглубоко. Да и незамысловатый инструмент для бурения (буровая ложка, долото, змеевик и желонка, навинчиваемые на удлинительные трубы-штанги) раздобыть нетрудно. Для подачи воды многие предпочитают использовать насос типа БКФ-2 или БКФ-4 заводского изготовления. Меня же вполне устраивает самодельный, конструкция которого настолько проста, что доступна для повторения любому.

В качестве корпуса в таком насосе прекрасно работает стальная 5-дюймовая водогазопро-водная труба (наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 4,5 мм) с приваренным снизу фланцем из стальной пластины размерами 180x180x10 мм с центральным ступенчатым отверстием под торец трубы и четырьмя угловыми крепежными – под болты М10. Основанием служит другая почти такая же пластина. Единственное ее отличие — центральное отверстие под ввинчиваемый снизу штуцер.

К корпусу приваривается сдвоенный кронштейн (под рукоятку) и сливная труба 3/4” (для нее предварительно просверливается отверстие соответствующего диаметра). Между фланцем и основанием располагается впускной клапан, вырезанный в виде квадрата размерами 180×180 мм из куска резины (например, из обыкновенной автомобильной камеры) с прорезью в виде полуокружности радиусом 70 мм (центр — строго посередине).

Для изготовления поршня с приводом потребуются стальная 5-мм пластина и полудюймовая труба длиной, равной длине корпуса насоса. Диаметр поршня должен быть на 3—4 мм меньше внутреннего диаметра корпуса насоса. К приаоду надо приварить вилку для соединения с рукояткой, а снизу — гайку под болт крепления поршня.

Ручной насос

Ручной насос:

1 — штуцер; 2 — гайка М10 (4 шт.); 3 — основание; 4 — впускной клапан; 5 — приварной фланец; 6 — болт М10 (4 шт.); 7 — шайба, 8 — приварная гайка М8; 9 — сливная трубка; 10 — корпус насоса; 11 — штанга привода; 12 — вилка; 13 — рычаг-рукоятка; 14 — ось (болт М10 с гайкой, 2 компл.); 15 — сдвоенный кронштейн; 16 — резиновый сальник-клапан; 17 — болт М8 крепления поршня; 18 — поршень

Между поршнем и приводом должны располагаться вырезанный из толстой резины сальник-клапан диаметром 142—144 мм и шайб, диаметром 63—64 мм. Привод с привинченным к нему поршнем вставляется в корпус, к вилке привода крепится рычаг-рукоятка, опирающийся на кронштейн с болтом-осью.

Насос собран, можно приступать к работе. Для этого его устанавливают недалеко от скважины, соединяют шлангом с водоподъемной колонкой. Затем начинают осторожно прокачивать скважину, пока не пойдет чистая вода. Скорость при прокачке вредна – песок водоносного слоя может забить трубу. Так что не переусердствуйте!

А.ЖУК, Хмельницкая обл., Украина

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Рекомендуем почитать

  • ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ «ПРОТОН»ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ «ПРОТОН»
    Конец XIX и начало XX веков - первые самодвижущиеся экипажи с паровыми двигателями внутреннего сгорания и (ну, ну же) электрическими! Кстати, первыми рубеж скорости в 100км/ч преодолел...
  • СВЕРЛО СЕБЯ ЗАТОЧИТСВЕРЛО СЕБЯ ЗАТОЧИТ
    Существуют специальные приспособления для заточки затупившихся или сломавшихся сверл Если их нет под рукой то попробуйте под вращающимся сверлом установить любой абразив (например...
Тут можете оценить работу автора:

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: