Мы вынуждены исказить текст в ответ на заблокированную вами рекламу.
Друзья! Проект modelist-konstruktor.com существует благодаря рекламе. Просьба добавить сайт в исключения блокировщика и обновить страницу.
КРАН БОРИСЕНКОВА

КРАН БОРИСЕНКОВА и Вулкан Оригинал

Во время строительства загородного дома не обойтись без большого объема такелажных работ. Уже на этапе закладки фундамента вы столкнетесь с тем, что надо подтащить на стройплощадку мешки с цементом, кирпичи, переместить значительные объемы грунта. Затем потребуется подавать различные стройматериалы. Хорошо бы механизировать этот нелегкий труд. И актуальность этого вопроса находится в прямой зависимости от высоты вашего «терема». Помощник в таком деле известен испокон веков -подъемный кран. Разумеется, его можно арендовать, сегодня многие строительные компании предлагают такие услуги, но удовольствие это недешевое, но если вы поиграете на Вулкан Оригинал – https://vulkan-originals.net, то вы сможете себе это позволить. Да и не будете же вы дни напролет держать у себя технику, если строительство ведется не особо высокими темпами в свободное от основной работы время.

Мною был спроектирован и изготовлен кран, способный поднять на конце стрелы груз весом до 250 кг на высоту до 5,7 метров. Как и положено, стрела вращается вокруг вертикальной оси, а подача по горизонтали составляет около 6 метров.

Общий вид крана (схема)
Общий вид крана (схема)

Расчеты уже проверены практикой: например, пять мешков цемента были подняты на указанную высоту и перемещены с поворотом стрелы на 320 градусов.

Считаю, что работа, отнявшая у меня в среднем по 4 часа в день, в течение двух недель, принесла ожидаемую пользу.

Постройка крана началась с приобретения металлопроката. Чтобы конструкция получилась надежная, его нужно немало: восемь 6-метровых уголков 32x32x5 мм; два уголка 40x40x5 мм (длиной также по 6 метров), профили 60x60x2 мм (8 метров) и 20x40x2 мм (12 метров). Это основной материал. Помимо него, для изготовления отдельных узлов механизма потребовались незначительные отрезки уголков иных сечений, какие именно и для чего -будет ясно из дальнейшего описания.

Итак, приступим. Прежде всего, надо сделать главную опору. Ее высота выбирается исходя из высоты возводимого дома. Однако надо учитывать, что, будучи слишком высокой, она потребует дополнительных элементов крепления боковых оттяжек. В моем случае их нет. Это цельнометаллическая конструкция, сваренная из уголков. В целом же кран разборный и при необходимости его можно демонтировать и перевезти на другое место.

Самодельный башенный подъемный кран
Самодельный башенный подъемный кран

Главная опора делается так. Из уголка 32×32 мм свариваются три квадратных рамки со стороной 280 мм. Еще одна рамка квадрат из уголка 50×50 мм со стороной 290 мм. Полученные детали равномерно распределяются по высоте опоры, на угловые ребра которой пущены уголки 32×32 мм длиной по 5,7 м. Из них же изготовлены раскосы отрезки уголков, ввариваемые между ребрами для усиления фермы. На каждую сторону у меня пошло 11 уголков длиной по 500 мм. Следует сразу оговориться, что точные размеры лучше определять по месту, я их указываю здесь в основном для справки, чтобы можно было прикинуть расход материала.

Самая большая рамка из мощного уголка приваривается внизу. Причем в отличие от трех остальных, она не вставляется внутрь пространственной фермы, а охватывает ее снаружи и служит основанием. Именно на нем кран будет опираться на землю. С одной стороны привариваем к рамке оси поворотных кронштейнов, изготовленные из резьбовой шпильки М20. А с другой – неподвижные фиксаторы опоры, представляющие собой отрезки уголка 75x75x5 мм. Из таких же деталей выполнены части поворотных кронштейнов, которые крепятся к бетонному фундаменту крана.

Бетон заливается в яму размером 800×800 мм и глубиной около одного метра. Предварительно в нее вставляется каркас, сваренный из строительной арматуры. Его конструкция произвольна, но на поверхности должны остаться крепежные шпильки, размещение которых в точности соответствует положению крепежных кронштейнов на основании опоры. Я использовал шаблон из картона, который приложил к основанию и таким образом определил положение крепежных отверстий. Они диаметром 27 мм, под шпильки с резьбой М26. Такие используются, например, на железной дороге, а поскольку я на ней и работаю, найти их было несложно.

Опорно-поворотнин узел
Опорно-поворотнин узел:
1 – колесный диск, 2 – цапфа с вилкой под шкворни, 3 – стрела, 4 – опора противовеса
Неподвижные кронштейны основания главной опоры
Неподвижные кронштейны основания главной опоры
Крепление стрелы
Крепление стрелы:
1 – стрела, 2 – хомуты, 3 – опорная пластина, 4 – вилка цапфы
Подвижный кронштейн основания главной опоры
Подвижный кронштейн основания главной опоры: 1 – кронштейн (уголок). 2 – ось; 3 – нижняя рамка. 4 – шпилька фундамента крана

Нижняя часть опоры сделана, теперь займемся верхней. Понятно, что стрела крана должна вращаться вокруг вертикальной оси. Можно было бы придумать и изготовить специальный опорноповоротный узел с подшипниками качения или скольжения, но я использовал части от задней оси болгарского электропогрузчика, а именно стальной колесный диск со ступицей и цапфой. Эта ось поворотная, поэтому с внутренней стороны цапфа заканчивается вилкой с отверстиями, в которые входят шкворни. Колесный диск приварил к верхней части опоры, и получилось, что упомянутая вилка смотрит вверх и может свободно вращаться на ступичных подшипниках на 360 градусов. Узел поворота стрелы крана готов. Мне повезло, конечно, что подвернулся списанный погрузчик, но в качестве основы этого узла можно использовать и детали от передней оси автомобиля, имеющего подвеску шкворневого типа.

Для изготовления опоры противовеса крана понадобится швеллер шириной 100 мм. Длина заготовки составляет около полутора метров. С одной стороны «болгаркой» вырезается основание швеллера, чтобы остались только две боковых полки, которые затем надо развести, орудуя кувалдой, чтобы получившаяся вилка села на вилку цапфы, охватив ее с внешних сторон. В моем случае расстояние между полками составляет 130 мм, если используется иная цапфа, то оно, разумеется, будет другим. По длине вилка швеллера получилась около 160 мм. Насадив опору противовеса на цапфу, привариваем ее, делая как бы продолжением главной опоры. Соблюдая при этом вертикаль, конечно.

Стрела крана состоит из двух частей: основной, рабочей, длиной 6 метров, и той, к которой крепится противовес – она имеет длину 2 метра.

На короткую часть стрелы вешается корзина противовеса
На короткую часть стрелы вешается корзина противовеса
На ограничителях хода каретки приварены опоры под трос поддержки кабеля питания электротельфера
На ограничителях хода каретки приварены опоры под трос поддержки кабеля питания электротельфера
Каретка тельфера катается на роликах (шарикоподшипниках) по направляющим стрелы из уголка 40x40 мм
Каретка тельфера катается на роликах (шарикоподшипниках) по направляющим стрелы из уголка 40×40 мм
Снизук каретке крепится электротельфер «ЭТФ-250»
Снизу к каретке крепится электротельфер «ЭТФ-250»

Стрела сваривается из двух профилей 60x60x2 мм, встык. Для усиления соединения сверху следует приварить полоску стали толщиной не менее 5 мм. К боковым стенкам профиля основной 6-метровой части стрелы снизу привариваются на всю длину два уголка 40x40x5 мм с тем, чтобы их полки оказались вровень с нижней стенкой профиля -это будут направляющие для электротельфера «ЭТФ-250», который, собственно, и поднимает или опускает груз.

Основу каретки тельфера составляют два уголка 50x50x5 мм длиной по 300 мм. К их вертикальным полкам приварены оси подшипников качения, выточенные на токарном станке. Внешний диаметр применяемых подшипников 50 мм, а посадочный диаметр их внутреннего кольца 15 мм. Подойдут и близкие по размерам опоры качения. От соскакивания с оси подшипник удерживается шплинтом. Между упомянутыми уголками снизу крепятся сваркой две поперечных полосы так, чтобы диаметры и расположение просверленных в них отверстий соответствовали посадочным размерам точек крепления тельфера. Для крепления полос понадобятся дополнительные уголки, привариваемые к основным, на которых установлены подшипники. Остается установить стрелу.

В вилку цапфы вставляется стальная полоса 70×600 мм толщиной 7 мм. Цапфа должна оказаться посередине этой полосы по длине, после чего последнюю можно приварить.

Стрела задвигается в зев вилки на четверть своей длины и фиксируется к пластине хомутами. Я изготовил их самостоятельно, но можно использовать и готовые изделия: например, подходящие по размеру стремянки от автомобильных рессор. Два хомута ставятся сзади, со стороны противовеса, а один с «парадной» части крана. Но такого крепления, конечно, недостаточно, нужны еще оттяжки, удерживающие обе части стрелы и идущие под углом к верхней части опоры противовеса. Длинная оттяжка изготовлена из уголка 32×32 мм длиной около 6200 мм, а короткая из профиля 20×40 мм (длина 2300 мм). На их концах приварены ушки для соединения с соответствующими точками на стреле, где имеются ответные проушины. Длинная оттяжка имеет с одной стороны ушко, а с другой резьбовую шпильку, с помощью которой можно отрегулировать горизонтальное положение стрелы (накручивая гайку на шпильку).

От редакции. Напоминаем, что эксплуатация подъемного оборудования, в особенности собственного изготовления, сопряжена с риском травмирования. Будьте внимательны и осторожны!
От редакции. Напоминаем, что эксплуатация подъемного оборудования, в особенности собственного изготовления, сопряжена с риском травмирования. Будьте внимательны и осторожны!

Чтобы каретка с тельфером не выкатывалась с направляющих, на концах основной части стрелы установлены ограничители. Они привинчиваются к гайкам, вертикально приваренным к уголкам направляющих. На ограничителях также крепятся опоры под трос, по которому скользят кольца, поддерживающие провод питания тельфера.

Противовес представляет собой корзину размером 800x500x500 мм, сваренную из профиля 20×40 мм, «ручка» согнута из строительной арматуры диаметром 10 мм. В корзину кладется пара мешков с песком, вес груза получается около 100 кг. После навески противовеса кран готов к работе, остается привести его в рабочее положение.

Для этого нужно, надев уголки подвижных кронштейнов нижней рамки главной опоры на оси, прикрутить их к соответствующим шпилькам бетонного основания. А затем тросом, пропущенным через трехметровый подъемный брус и зацепленным за автомобиль (в моем случае это был УАЗ), устанавливаем кран в вертикальное положение и притягиваем неподвижные кронштейны опоры к земле. Операция не слишком сложная, но выполнять ее надо с осторожностью, лучше с помощниками, чтобы кран не завалился.

Николай БОРИСЕНКОВ, пос. Борцино, Тверская обл.

Рекомендуем почитать

  • КРЫЛЬЯ – ИЗ СТАПЕЛЯКРЫЛЬЯ – ИЗ СТАПЕЛЯ
    Механические характеристики и точность геометрии несущих плоскостей летающих моделей во многом зависят от технологии сборки их каркаса. Наиболее известная и распространенная методика...
  • ПРИСТАВНАЯ, НО СО СТУПЕНЬКАМИПРИСТАВНАЯ, НО СО СТУПЕНЬКАМИ
    Как-то, помогая Ивану Андреевичу, старику за семьдесят с лишним, подновлять лесенку в погребе, обратил внимание, как трудно ему по ней спускаться: нога на перекладине дрожала, не имея...
Тут можете оценить работу автора: