И ДЕТАЛЬ — КАК НОВАЯ

Подготовка. Моделисты и радиолюбители нередко используют для своих конструкций листовой металл, уже бывший в употреблении, имеющий изгибы и вмятины. Устранение их (правку) производят обычно при помощи молотка, на массивной стальной плите с достаточно ровной поверхностью. Для правки деталей небольшой величины можно воспользоваться отрезком стальной двутавровой балки или швеллера.

Молоток при этом лучше брать с круглым гладким полированным бойком: он наиболее удобен для правки, так как квадратный боёк оставляет следы в виде забоин. Детали и листы из мягких цветных металлов и сплавов чаще всего правят латунным или алюминиевым молотком, а также киянкой (молотком из твёрдых пород древесины).

Металл можно править как в холодном, так и в нагретом состоянии. В последнем случае повышается пластичность материала и облегчается исправление дефектов. Детали из мягкой стали нагревают до температуры 750 — 760°С (тёмно-вишнёво-красный цвет каления), из дюралюминия — до 300°С. Дальнейшее повышение температуры может привести к пережогу металла. Опасаясь этого, иногда производят правку с частичным подогревом детали — только до 140 — 150°С.

Правка. Полосовой металл наиболее легко поддаётся исправлению. Прежде всего очерчивают карандашом или мелом место изгиба. Затем обрабатываемую полосу кладут на правильную плиту выпуклостью вверх, так, чтобы полоса соприкасалась с плитой нижней стороной (рис.1). Удары наносят по выпуклым частям округлой стороной молотка, регулируя силу удара в зависимости от толщины полосы и радиуса кривизны. По мере спрямления ослабляют силу удара и, попеременно переворачивая полосу с одной стороны на другую, добиваются полного выправления.

Если имеется несколько выпуклостей, то сначала выправляют крайние из них, а затем средние. Чтобы на поверхности полос из мягкого материала не оставалось следов от молотка, удары по ним наносят через деревянный брусок (рис.2).

Наиболее сложна и ответственна правка широкого листового металла, в особенности, если на его поверхности имеется несколько выпуклостей, или одна, но расположенная в середине. В данном случае нельзя наносить удары непосредственно по неровности, так как при этом она не только не уменьшается, а, наоборот, увеличится. Поэтому перед правкой такого листа его тщательно осматривают и обводят границы выпуклого места карандашом или мелом. После этого заготовку кладут на правильную доску (рис.З) и, придерживая лист левой рукой (в рукавице), правой наносят удары молотком сначала по краям листа, а затем, ослабляя силу удара, постепенно приближаются к центру выпуклости.

Заготовку, имеющую ровную середину, но волнистые края, правят, нанося удары от середины по направлению к краям. Во время этой операции лист время от времени переворачивают и лёгкими ударами молотка постепенно восстанавливают прямолинейность поверхности.

Листы из мягкого цветного металла — алюминия, меди, латуни — при правке можно покрыть листом картона, чтобы на их поверхности не оставалось следов от ударов молотком или киянкой. Тонкие листы, толщиной 0,5 — 1 мм, правят деревянным или латунным (алюминиевым) молотком, а листы ещё более тонкие кладут на ровную плиту и выравнивают гладилкой — плоским деревянным или металлическим бруском (рис.4).

Проволоку (но не изолированный провод) чаще всего выпрямляют волочением. Если диаметр проволоки не превышает 0,5 мм, то для выпрямления её достаточно протянуть, сильно натягивая, вокруг деревянного стержня, зажатого в настольных тисках (рис.5). Проволоку диаметром 0,5 — 2 мм помещают между зажатыми деревянными брусками (рис.6) и протягивают один-два раза.

Стальную проволоку диаметром более 2 мм, так же как и прутковый металл, правят на наковальне ударами молотка или киянки.

Металлические трубки выравнивают также на плите. Если трубки изготовлены из мягкого металла или имеют тонкие стенки, эту работу необходимо вести очень осторожно, чтобы не помять ещё больше. Во время работы неровную деталь нужно равномерно поворачивать вокруг продольной оси. Если трубка с одной стороны имеет вмятину, которую нужно устранить, то её надевают на стальной пруток подходящего диаметра, и, используя его как опору, ударами молотка выправляют помятое место.

Если концы тонкой трубки заделаны, и описанный приём применить не удаётся, то можно поступить иным образом. В стенке трубки, напротив вмятины, просверливают отверстие, и через него стальной шпилькой с закруглённым концом выравнивают помятое место. Отверстие затем заделывают пайкой.

Профильный металл (уголки, швеллеры, тавры, двутавры) и толстую листовую сталь правят с нагревом изогнутого места (выпуклости) до вишнёво-красного цвета; окружающие участки металла при этом охлаждают мокрой ветошью, чтобы они сохраняли исходную форму.

В. ИВАНОВ