Мы вынуждены исказить текст в ответ на заблокированную вами рекламу.
Друзья! Проект modelist-konstruktor.com существует благодаря рекламе. Просьба добавить сайт в исключения блокировщика и обновить страницу.
РЕЗИСТОР

РЕЗИСТОР

Когда создается система пропорционального управления авто или судомоделями, этой проблемы не возникает – достаточно взять обычный переменный резистор и насадить на него подходящую ручку, чтобы удобно управлять рулем модели. Однако для управления авиамоделями или манипуляторами желателен джойстик, имеющий полное отклонение намного меньше, чем те 270 – 300 градусов, что есть у обычных переменных резисторов. Вообще-то такие резисторы выпускаются, но найти их, тем более с подходящими характеристиками, непросто. К тому же, ввиду их механического износа, через некоторое время могут понадобиться и запасные.

Если не брать в расчет сложные бесконтактные оптические или емкостные манипуляторы, то остается только два способа приспособить дешевые и распространенные стандартные переменные резисторы. Первый способ – схемотехнический (или программный), позволяющий получать на выходе сигнал полного отклонения рулей, используя лишь часть диапазона перемещения ручки резистора. Понятно, что он требует соответствующей переделки аппаратуры, что не всегда возможно. К тому же, снижается точность и стабильность характеристик управления.

Поэтому чаще всего используется повышающая механическая передача от джойстика на резистор. Это довольно сложный, точный и трудоемкий в изготовлении механизм, особенно если джойстик перемещается не по одной, а по двум осям. Не всякому любителю доступно его изготовить. К тому же, повышающая механическая передача увеличивает не только угол поворота оси резистора, но и всевозможные люфты, и необходимое усилие даже при мелких тонких движениях.

Однако обычный переменный резистор возможно превратить в подходящий под джойстик «узкоугольный». Для этого возьмем резистор сопротивлением в два-три раза больше, чем нам нужно и уменьшим действующую длину его токопроводящей «подковки». Ничего для этого подпиливать или как-то механически переделывать не надо – достаточно металлизировать один или оба конца «подковки». Металлизацию будем осуществлять самым простым электрохимическим способом – меднением.

Временно соединим вместе все три вывода резистора и подключим этот провод к минусу питания. Выведем движок резистора из зоны электролиза, установив его в среднее положение. Подлежащие металлизации концы токопроводящего элемента протрем спиртом от смазки, а те части, которые должны остаться в первозданном виде, наоборот, защитим от электролита водостойкой вязкой силиконовой смазкой. Закрепим, можно даже пластилином, резистор и голую медную проволочку-анод так, чтобы она располагалась где-то в миллиметре над подлежащими металлизации частями, но не касалась их. Нанесем капли электролита так, чтобы они одновременно покрывали металлизируемые части и анод. Сила тока не должна превышать 20 мА, она ограничивается резистором. Напряжение электролиза должно составлять 1 – 3 В. Если оно ниже 0,5 В, значит, проволочка-анод где-то коснулась резистора. Если выше 3 В – капля не касается должным образом одновременно обоих полюсов, добавьте еще электролита. Через полтора-два часа слой металла будет достаточно толстым и прочным.

Немного о химии процесса. Электролитом служит крепкий (300 – 500 грамм на литр) раствор медного купороса. Химикат доступный, к тому же он не расходуется в процессе, а лишь переносит ионы металла. Процесс идет при обычной комнатной температуре. Но есть одна тонкость: на чистом медном купоросе невозможно получить сплошной слой настоящего блестящего металла! Медь будет оседать в виде мягкого черного порошка, который легко стирается или даже смывается. В раствор необходимо добавить серную кислоту в количестве в

десять раз меньшем, чем медного купороса. Но не покупать же в автомагазине здоровенную бутыль электролита ради нескольких граммов вещества! К счастью, серную кислоту в этом электролите можно наработать самим. Проведем сначала электролиз без резистора, используя графитовый анод – например, стержень от старой батарейки. Что же получится? Медь будет оседать на катоде (медном или тоже графитовом – неважно). А вот новой меди с графитового плюсового электрода в раствор не поступит. В итоге будет идти такая реакция:

2CuSО4+2H2О=2Cu+О2+2H2SO4.

И скоро вы заметите, что слой меди станет твердым и блестящим. Если же слой меди получается белесым, зернистым и хрупким – значит, вы перестарались с наработкой серной кислоты. Добавьте лучше медного купороса.

После процесса отмойте резистор от остатков реактивов, вызывающих коррозию, высушите и смажьте его.

А. ЛИСОВ

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Рекомендуем почитать

  • «БУМАЖНЫЙ АЭРОБУС»«БУМАЖНЫЙ АЭРОБУС»
    С окончанием Гражданской войны в России и образованием СССР началось интенсивное развитие пассажирской авиации. 15 июля 1923 г. открылась первая в нашей стране регулярная воздушная...
  • КРЫЛАТЫЙ РАДИО-УНИВЕРСАЛКРЫЛАТЫЙ РАДИО-УНИВЕРСАЛ
    Для тех, кто прошел первую стадию обучения искусству радиопилотажа на простейших планерах и задумался над проектом первой моторной машины, наверное, будет интересной и полезной следующая...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: