ВЛЕКОМАЯ ВЕТРОМ

Знаете ли вы, что существует конструкция модели яхты, которую с равным успехом могут делать и опытные спортсмены, и начинающие? Это парусный катамаран, относящийся к классу ДХ. Модель проста, технологична, да и построить ее можно без применения дефицитных материалов. Высокую мореходность и хорошие скоростные качества катамарану придают обводы корпусов типа «шарпи». Получить их можно несколькими способами — с использованием фанерной обшивки и набора из продольных и поперечных элементов, с обтяжкой каркаса бумагой и тканью либо — что самое простое — выклейкой из стеклоткани по болванке. Познакомимся с первыми двумя.

Каждый из корпусов имеет длину 1000 мм, поэтому для каркасов сразу заготовьте сосновые рейки продольного набора на всю длину корпуса: четыре сечением 5Х10 мм и восемь сечением 5X5 мм. Очертания шпангоутов (с 1-го по 9-й) аккуратно перенесите с чертежа на фанеру толщиной 2,5 мм и выпилите детали лобзиком. Прорези под элементы продольного набора лучше всего размечать на окончательно обработанных шпангоутах. Ножевидная кормовая оконечность корпуса (ее контур показан на чертеже) — из 5-мм фанеры, носовая оконечность — из того же материала.

Перед прорезкой в шпангоутах пазов под рейки продольного набора надо решить, чем будут обшиты корпуса. Если бумагой, то контуры шпангоутов следует занизить на 1 мм, чтобы поперечные «ребра» на обшивке не увеличивали гидродинамического сопротивления корпусов.

Собирать каркасы следует на ровной доске-стапеле. Предварительно нарежьте деревянные чурбачки размером 20X20X15 мм: они пригодятся для фиксации на стапеле шпангоутов и оконечностей корпусов — носовых и кормовых. Установив поперечный набор, еще роз проверьте расположение элементов по длинам корпусов. Убедившись, что все в порядке, приступайте к вклеиванию продольного набора. Лучше всего для этой работы подходит клей на эпоксидной основе. Через сутки, когда клей окончательно полимеризуется, можно заняться вышкуриванием каркаса и доводкой формы носовой и кормовой оконечностей.

Для обшивки используйте фанеру толщиной 1 мм, прикрепив ее к набору эпоксидной смолой, но можно обойтись и без этого дефицитного материала, заменив его бумагой и тканью.

Сначала к каркасу приклейте слой тонкой оберточной бумаги, натяните ее, сбрызнув водой. Для последующих слоев потребуется более плотная бумага, нарежьте ее на ленты шири-ной около 4 см. Суммарная толщина обшивки — шесть слоев, причем ленты четных слоев, взаимно перекрываясь, образуют угол 45° с продольной осью корпуса, а ленты нечетных располагаются перпендикулярно первым. Перед наклейкой последнего слоя желательно проложить слой ткани (марли). Связующее при обтяжке — нитроклей АК-20, хотя можно использовать и эмалит.

Когда клей полностью высохнет, снимите корпуса со стапеля и удалите монтажные чурбачки. Аккуратно разметив, пропилите в килевой балке пазы и установите в них кили. Последние вырежьте из дюралюминиевого листа толщиной 1,5 мм или из фанеры толщиной 2,5 мм. На шпангоуты 3 и 7 приклейте буковые бобышки сечением 15X15 мм, подогнав их по форме палубы. Остается закрепить между шпангоутами 8 и 9 балласт (по 80 г в каждом корпусе) и отлакировать все внутренние поверхности. Теперь приступайте к обтяжке палубы.

Эта операция аналогична оклейке днища и бортов, только здесь хватит четырех слоев бумаги (между третим и четвертым слоями обязательно наклейте ткань).

Для соединения корпусов используются рейки сечением 10X12÷15 мм из древесины твердых пород. Концы их закруглите. На бобышках 3-го и 7-го шпангоутов укрепите захваты из полосок дюралюминия толщиной 0,5 мм, посредине которых в сборе с поперечинами просверлите отверстия Ø 2 мм для шпилек фиксации соединений.

Продольная балка из такой же древесины имеет сечение 10X15 мм. На ней устанавливается мачта и автомат управления курсом. К поперечинам балка крепится лужеными винтами М3 с гайками и шайбами. Автомат управления обычной конструкции, отклонения паруса подруливающего устройства передаются на перо руля с помощью зубчатой передачи.

Мачта и оба гика изготавливаются из сосны. Для парусов можно использовать лавсановую или полиэтиленовую пленку. Первую надо окантовать после раскроя по периметру клейкой лентой «скотчем» шириной 8 мм, вторую по контуру подвернуть в два слоя и «пропаять» с помощью ролика, насаженного на жало паяльника. Так же делаются и карманы для лат.

Паруса пришнуровываются к мачте и гикам капроновой леской, фаловый угол крепится к оковке, расположенной в 40 мм от топа мачты.

Весь такелаж — из нейлоновой лески Ø 0,5 мм. Не забудьте о вантпутенсах на левом и правом корпусах, необходимых для крепления вант. Такие же детали и на продольной балке.

Показанное на чертеже парусное вооружение предназначено для сильного ветра. При слабом лучше использовать паруса большей площади. Однако надо помнить, что в сумме она не должна превышать 0,5 м².

Внешняя отделка заключается в следующем. Корпуса, мачта и гики, поперечины и продольная балка после вышкуривания окрашиваются в основной цвет. За дополнительным прошкуриванием следует новая окраска. Возможно, эти операции придется повторить несколько раз. Если наконец вы удовлетворены результатом, нанесите остальные элементы окраски и покройте все части модели двумя слоями глянцевого бесцветного синтетического лака.

Регулировку катамарана проводите при среднем постоянном ветре. Прикинув угол между курсом яхты и направлением ветра, поделите его мысленно пополам. Так и установите грот. Парус автомата курса ставится по ветру, перо руля — по курсу модели.

Благодаря большому расстоянию между корпусами яхта устойчива и при сильном ветре. Однако не помешает и балласт мессой 200 г, навешенный на конец наветренного киля.

Я. ВЛАДИС, инженер