На час написання цих рядків мною було побудовано п’ять катамаранів різних конструкцій. У проектуванні, будівництві та випробуваннях цих плавзасобів активну участь брав мій друг Анатолій Павлович Ігнатченко.
Не можна сказати, що жодне з них мене не задовольняло. Катамаран з надувними поплавцями добре показав себе і водоймищах Підмосков’я, і Нижній Волзі. Але пневматики погано тримали форму, що суттєво знижувало швидкість. Тому виникла ідея побудувати катамаран із жорсткими поплавцями.
Дерев’яні поплавці при простоті виконання були відхилені. Вода та дерево, у тому числі фанера, несумісні. А забезпечити нормальне просочення дерев’яних деталей в умовах домашньої майстерні не так просто.
Виготовлення поплавців зі склопластику привабливе, сучасне, але складне. Крім того, при виготовленні виробів зі склопластику, потрібні засоби захисту дихання, спецодяг та гарна вентиляція.
Жорсткі алюмінієві сплави, наприклад Д16, при виготовленні поплавців обшивки добре тримають форму, але листи при вигині без нагріву ламаються. Тому я зупинив свій вибір на листах з більш пластичних сплавів АМГ та АД31, які добре гнуться. Як показала практика, вибір було зроблено правильно.
1 – кермовий пристрій; 2 – грот; 3 – щогла; 4 – стаксель; 5 – ванти; 6 – штаг; 7 – бімси; 8 – поплавці; 9 – шверт;
Процес виготовлення катамарану виробляв поетапно: проектування, підготовка матеріалів, виготовлення поплавців, рульового та швертового пристроїв, щогли та вітрил, стоячого та бігучого такелажу, складання та ходові випробування.
Проектування розпочав з уточнення призначення та розмірів судна. Катамаран (згодом назвав його «Швидкий») передбачав використовувати для денних прогулянок річками та озерами поблизу берегів з 2 — 3 пасажирами на невисоких швидкостях. Зазначу, що катамаран не рекомендується використовувати при вітрі більше 6 м/с і хвилі вище 0,5 м.
Корабелам-початківцям, ще до початку проектування, доцільно вивчити вже існуючі подібні плавзасоби, звертаючи увагу на позитивні сторони і недоліки. При можливості, запитати поради досвідчених будівельників вітрильників, щоб у своїй конструкції уникнути повторення їхніх помилок.
Креслення катамарану виконували з використанням комп’ютерної програми AutoCAD. Але багато елементів і навіть окремі збірки виконував ескізи. Як показує практика, краще викреслити на рулонному ватмані кожну деталь масштабу 1:1, зменшуючи виривами лише довжину поздовжніх елементів.
Щоб уникнути помилок з будівництва катамарану, було б непогано виготовити його модель у масштабі 1:5 з картону та дерева – вона дозволить зрозуміти призначення кожного елемента, перевірити точність креслень та визначити порядок складання. Після просочення макет може бути спущений на воду для тестування.
Коли проект катамарана був готовий, мої друзі провели дослідження характеристик міцності основних елементів конструкції, які показали їх надійність.
КОНСТРУКЦІЯ
Поплавці. З самого початку передбачалося, що катамаран буде розбірним для перевезення його на автопричепі. Крім того, з метою спрощення процесу виготовлення поплавців, забезпечення високої живучості та непотоплюваності катамарану, кожен поплавець спроектував складовим, з кількох відсіків, що з’єднуються болтами, заповнених пінопластом.
Палуба поплавців – плоска, виготовлена з рифленого листа АМГ2 завтовшки 2 мм. Елементи палуби (свій для кожного відсіку) через гумові прокладки прикріпив шурупами-саморізами до верхніх стрінгерів.
Бімси. Поплавці катамарану з’єднуються чотирма поперечними балками – бімсами. Підмачтовий бімс обладнаний пристроєм, що протидіє його прогину від тиску щогли при натягу вант.
1 – швертовий бімс; 2 – скоба кріплення шверта; 3 – майданчик кріплення стопорів фіксують шверт у робочому або піднятому положенні
Рульовий пристрій спарений складається з двох пір’я, румпелі від них з’єднані поперечною тягою, до середини якої прикріплений подовжувач-рукоятка.
Шверт розміщений між поплавцями, встановлюється у робоче положення (опускається у воду вертикально) під власною вагою. Від поздовжніх та поперечних переміщень фіксується парами тяг (поперечні – з талрепами).
1 – шпангоут; 2 – стрінгер; 3 – болт; 4 – пінопласт; 5 – герметик; 6 – підсилювач; 7 – витяжні заклепки
Щогла складається з трьох колін, з’єднаних ромбовантами. Ставиться на підмачтовий бімс через п’яту та степс і розкріплюється штагом та трьома парами вант. Стоячий такелаж з нержавіючого троса діаметром 5 мм. При використанні спеціального щоглового профілю такелаж можна спростити. Але краще збільшити міцність такелажу (змирившись з підвищенням маси), ніж зламати щоглу в невідповідний момент.
Парусне озброєння – бермудський шлюп. Грот з великим серпом має шість наскрізних лат. Стаксель закручується на штаг. Біжучий такелаж виконаний з капронового каната, для фіксації використовуються кулачкові стопори.
Тенти-палуби. Для розміщення пасажирів та екіпажу між швертовим та кормовим бімсом натягується тент, а вантаж укладається на тент між переднім та підмачтовим бімсом. Тенти виготовляються із міцної синтетичної тканини або із спеціальної тентової сітки. Недоліком тканини є те, що при попаданні на тент води вона не повністю стікає, зате при цьому бризки від поплавків не потрапляють на вантаж і екіпаж.
ВИГОТОВЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ КАТАМАРАНУ
Якщо будівництво катамарану планується і в холодну пору року, приміщення має обігріватися. Розміри майстерні, як мінімум, повинні дозволяти зібрати поплавець на всю довжину. Звичайно, встановити щоглу в робоче положення (вертикально) на катамаран не у будь-якому приміщенні можливо. Але зібрати її повністю, без установки просто необхідно. Крім того, на зібраній щоглі може проводитися доведення гроту. Таким чином, довжина приміщення має бути 8 м, а ширина не менше ніж 3 м.
1 – шпангоути; 2 – стрінгери; 3 – кіль; 4 – підкоси-косинки; 5 – обшивка
Для складання силового набору секцій поплавків катамарану та подальшої обшивки їх металом заготовив лист ДСП розмірами 1830x2440x25 мм, дві обрізні дошки (накладки) товщиною 40 мм, довжиною 2200 та шириною не менше 100 мм. З цих елементів виготовив стапель. Креслення розмістив на стіні біля стапеля. На поверхню ДСП фломастерами різних кольорів наніс розмітку, що відповідає положенню шпангоутів та стрінгерів поплавців. Дошки (накладки) встановлюються на лінії стрінгерів та закріплюються на ДСП шурупами. Для фіксації шпангоутів у вертикальній площині із фанери, листового металу та обрізків «куточка» виготовляються підкоси.
Як довгу лінійку можна використовувати відрізки боксу (так по заводському прайс-листу позначається труба зі сплаву АД31 прямокутного перерізу 40x20x2 мм), з якої виготовляються стрінгери.
На ДСП (стапелі) спочатку виконав креслення.
Особливу увагу довелося приділити процесу збирання окремих елементів катамарану. Було б непогано записувати порядок встановлення кожної деталі на місце. Отут і допоможе макет. Якщо після збирання конструкції залишаться якісь деталі, треба повернутися назад, щоб це не повторилося на реальній конструкції. На макеті помилки легко виправити, а на реальній конструкції помилка призведе, у кращому випадку, до додаткових витрат часу, матеріалів та грошей, а в гіршому – до зниження міцності, поломок при експлуатації та ін.
При виготовленні елементів конструкції катамарана обійшовся без зварювання, використовуючи для з’єднання деталей лише «витяжні» заклепки, шурупи та болти з гайками. Деякі елементи скріплювали шпильками. Крім того, у кожну секцію поплавців закладав пінопластові блоки для забезпечення непотоплюваності.
Бажано порожнисті деталі, що виготовляються з боксу (стрінгери, підсилювачі шпангоутів), заповнювати пінопластом і посилити отвори в них, де приєднуватимуться інші елементи відповідними за розмірами металевими пластинами.
Поплавці катамарану взаємозамінні. Як було зазначено, поплавець складається з чотирьох відсіків — носового, проміжного, основного і кормового. Розподіл середніх відсіків поплавця на «проміжний» і «основний» прийнято умовно, для зручності розповіді про конструкцію. На проміжних відсіках поплавця закріплено підмачтовий бімс, фіксуються ванти та штаг, між ними натягується вантажний тент. На основних відсіках, а точніше – тент-палубі між ними розміщується екіпаж.
Силовий набір кожного відсіку поплавця, (крім кормового), виконаний з двох верхніх, двох середніх та двох нижніх стрінгерів, кіля та шпангоутів. Кормовий елемент має тільки верхні та нижні стрінгери. Стрингери та кіль – поздовжні силові елементи, виготовляються з «боксу» (назва взята із заводського прайс-листа) – прямокутної труби перетином 40х20×2 мм із сплаву АД31. Стрингери кріпляться за допомогою відрізків куточка до шпангоутів. До стрінгерів кріпляться обшивка та елементи фіксації такелажу. Шпангоути – поперечні силові елементи, що служать для надання корпусу форми. До шпангоутів кріпляться обшивка (вона також несе істотне навантаження), міжкорпусні бімси та силові елементи такелажу. Шпангоути виготовляються із листів АМГ2н 2,0x1200x2500 мм. Умовно шпангоути можна поділити на «силові» та «внутрішні». “Силові” шпангоути (№ 2, 5, 8) розташовані на стиках кожного елемента і служать для кріплення елементів поплавців при складанні всього поплавця. “Силові” шпангоути посилюються відрізками боксу (сплав АД31 40x20x2 мм).
1 – стапель; 2 – прокладка; 3 – заклепування; 4 – шпангоут; 5 – обшивка; 6 – косинець (технологічна деталь); 7 – натяжний гвинт
“Внутрішні” шпангоути (№ 1, 3, 4, 6, 7,) розташовані в середині елементів. Для кріплення обшивки внутрішні шпангоути посилюються косинцями (сплав АД31 30x30x2). Шпангоут № 9 розташований у кормовому краю, до нього кріпиться кермовий пристрій.
Порядок виготовлення “силового” шпангоуту (рис.7) наступний:
- Вирізати з листа (АМГ2н 2,0х1200×2500 мм) плоску частину шпангоуту, розмітити і засвердлити заглиблення (тільки заглиблення, а не отвори цілком!) для встановлення витяжних заклепок «заподлицо».
- Вирізати з боксу (сплав АД31 40x20x2 мм) елементи підсилення та розмітити отвори для з’єднання елементів поплавців.
- Заготовити з обрізків листа завтовшки 1 мм елементи посилення отворів.
Встановити (по розмітці) у відрізки боксу елементи посилення, залити з обох боків силіконовим герметиком (товщина шару 4-6 мм), заповнити вільний простір піною з балона.
Змастити нижню поверхню підсилювача силіконовим герметиком, дати просохнути кілька хвилин.
Накласти на плоский елемент шпангоуту підсилювач та зафіксувати його (наприклад, ручними лещатами).
Просвердлити один отвір (краще з краю) для «витяжного заклепки» і з’єднати деталі заклепкою, потім просвердлити отвір на іншому краю та закріпити друге заклепування.
Зняти лещата, просвердлити отвори, що залишилися, і повністю закріпити елемент.
Аналогічно встановити інші підсилювачі та шпангоут майже готовий.
Після виготовлення ще одного шпангоуту для сусіднього елемента (наприклад, №2 для носового та №2 для проміжного) необхідно додати шпангоути один до одного відповідними сторонами, зафіксувати та просвердлити отвори для болтів, за допомогою яких з’єднуються елементи.
Для полегшення процесу складання можна закріпити на одному із «силових» шпангоутів (наприклад, на Ш2 носового елемента, на Ш5 основного елемента, Ш8 кормового елемента) гайки (рис.8). Це дозволить спростити процес закручування гайок, використовуючи лише один ключ.
Для виготовлення “внутрішнього” шпангоуту (рис.9) необхідно:
- Вирізати з листа (АМГ2н 2,0х1200×2500 мм) пласку частину шпангоуту, розмітити і засвердлити заглиблення (тільки заглиблення, не отвори повністю!!!) для встановлення «витяжних заклепок» «заподлицо».
- Виготовити з косинця елементи посилення.
- Закріпити послідовно косинці до плоского елемента, просвердлити отвори і зафіксувати косинці «витяжними заклепками». Шпангоут готовий.
Стрингери також виготовляються з боксу (сплав АД31, 40x20x2). Для кріплення шпангоутів до стрінгерів заготовляємо з куточка (сплав АД31 30x30x2 мм) відрізки довжиною 40 мм відразу на всі елементи катамарану (приблизно 80 шт.). Кутники до кріплення вигинаємо на кут трохи більше, ніж за кресленням. При цьому напружений стан сполучних елементів забезпечить надійність конструкції. Зручніше прикріпити відрізки куточків до шпангоутів до збирання силового набору.
Стапель монтується для збирання носового елемента.
Встановлюємо на стапель шпангоути та фіксуємо їх вертикально підкосами. Встановлюємо на накладку стрінгери та фіксуємо їх шурупами. При цьому тильні кінці стрінгерів фіксуємо впритул за місцем, а носові краї стрінгерів не повинні бути з’єднані. Свердлимо отвір у стрінгери і також фіксуємо стик заклепуванням. Те саме робимо з іншого боку. Фіксуємо заклепками стрінгери до шпангоуту №1. Зводимо носові кінці стрінгерів за місцем і фіксуємо їх смужкою металу та заклепками. Послідовно, починаючи від шпангоуту № 2, фіксуємо середні стрінгери, носові краї також з’єднуємо. Кріпимо до шпангоутів кіль. З’єднуємо заклепками стрінгери та кіль із підсилювачем (смуга сплав АМГ 1,0x100x500 мм).
Найбільш складним є розмітка обшивки (листи розмірами 1,0x1200x3000 мм або 1,0x1500x3000 мм зі сплавів АМГ2, АМГЗ або АМГ5). Якщо виготовляти макет, то після збирання силового набору його треба обернути листом ватману та розмітити межі відрізу. Якщо лист покласти на стіл, Ви побачите, що кордон є багатокутником. Аналогічно можна зробити і на оригіналі. Чотири листи ватману склеюємо стрічкою. Край склеювання фіксуємо до накладки стапеля стрічкою чи кнопками. Огинаємо листи навколо елементів силового набору якомога щільніше. Наносимо лінії зіткнення «обшивки» та силового набору. Отримуємо малюнок, який переносимо на аркуш металу. Слід мати на увазі, що вигнути метал так, як ватман, у домашніх умовах дуже складно. Тому лінії згину наносимо на внутрішню поверхню обшивки, але в краях можна залишити запас кілька мм. Вирізаємо з листа заготовку для обшивки та вигинаємо її по лініях. Фіксуємо заготовку до одного з верхніх стрінгерів 3-4 заклепками. До протилежного краю обшивки тимчасово кріпимо кілька куточків так, щоб їхня нижня площина була на 5 – 7 мм вище за обріз обшивки. Піднімаємо протилежний стрінгер на 10 – 15 мм над накладкою. Притягуємо обшивку до накладки стапеля шурупами за допомогою куточків. Фіксуємо обшивку до верхніх стрінгерів заклепками через 30 -35 мм, а до середніх через 100 – 120 мм. Фіксуємо обшивку до вертикальних елементів підсилювача шпангоуту №2 через 30-35 мм, а до нижніх елементів через 50-55 мм. Найбільш складним є фіксація носової частини обшивки. Можливо кілька варіантів. Можна виготовити зовнішній підсилювач обшивки зі смуги нержавіючої сталі товщиною 1 мм та зафіксувати його 4-5 болтами з гайками. І капелюшки болтів, і гайки повинні мати сферичну поверхню. Однак, алюміній і сталь складуть гальванічну пару – і обшивка з часом вийде з ладу. Можна виготовити зовнішній підсилювач із смуги 500x100x1 мм сплаву АМГ та зафіксувати його заклепками. Надлишки обшивки на краях видаляються “болгаркою” або напилком.
Носовий елемент практично готовий, залишилося лише герметизувати стики, виготовити палубу та заповнити відсік пінопластом.
Для герметизації стиків використовував різні склади. При першому складанні силіконовий герметик розчинявся нітророзчинником (ацетон, розчинник 646), отриманою сумішшю обробляв усі стики окремих деталей, кожну «витяжну заклепку», кожне місце з’єднання болту. Операція з обробки можливих місць протікання зовнішньої води повторювалася до 4-х разів. Це дозволило протягом 2-х сезонів про течі забути. Однак на третій рік герметизацію було вирішено повторити. Використовувався бітумний герметик, який розводив бензином «Галоша» (Б-70), отриманим складом також обробляв усі проблемні місця. Для повного виключення протікання окремі місця (наприклад, стики “силових” шпангоутів) покривав нетканим матеріалом, який накладав на покриті герметиком поверхні і зверху знову наносив герметик.
Кожен відсік поплавця заповнив пінопластом (можна використовувати будь-який м’який листовий пінопласт завтовшки 50-100 мм). Залишати порожніми відсіки для зберігання вантажу недоцільно для нього достатньо місця на передньому тенті. Під час походу на Горьковському водосховищі в 2009 році в порожнини, що залишилися, потрапила вода, поплавки поринули у воду повністю, але не тонули, допоміг пінопласт. Необхідно пам’ятати, що нітророзчинники роз’їдають пінопласт.
Виготовлення інших елементів поплавця виконується аналогічно до носового, відмінність у розмірах деталей не має принципового значення.
Для кріплення бімсів, що поєднують поплавці в єдину конструкцію, використовуються хомути, виготовлені зі смуг нержавіючої сталі товщиною 1,5 – 2 мм і шириною 25 – 30 мм. Хомути кріпляться до стрінгерів болтами з гайками. Доцільно посилити місце кріплення хомута накладкою із нержавіючої сталі. Це розподілить навантаження на велику поверхню. Для фіксації бімса в хомуті використовується болт М8 з гайкою, що самоконтрится.
1 – палуба поплавця; 2 – болт кріплення хомута; 3 – хомут; 4 – стяжний болт; 5 – бімс
Носової та кормової бімси – із труби (сплав АД31) діаметром 60×2 мм. Для кріплення щогли на підмачтовому бімсі виготовляється сталевий степс. Для нейтралізації навантаження на бімс служить підмачтовий вузол, який за допомогою троса товщиною 8 мм (не менше) та талрепу створює зусилля, протилежне тиску щогли. Степс та підмачтовий вузол фіксуються на бімсі двома хомутами. На підмачтовому бімсі встановлюється блок, через який проходить канат для керування швертом.
На швертовому бімсі встановлюється шверт, кріплення тросів його поперечної фіксації, стопора канатів, що керують положенням шверта.
1 – щогла; 2 – степс; 3 – хомут; 4 – підмачтовий бімс; 5 – підмачтовий вузол; 6 – трос з талрепом; 7 – болт М10
У початковому варіанті виготовлення щогли використовувалася труба 40×1,5 мм зі сплаву АД31. Однак міцність конструкції виявилася недостатньою. Згодом виготовлення щогли використовувалася труба 50×2,5 мм. Щогла складається з трьох секцій. Нижня та середня – довжиною по 3 м, верхня -1,5 м.
1 – щогла; 2 – скоба; 3 – блок; 4 – грота фал; 5 – лікпаз; 6 – скоба кріплення лікпазу до щогли
Лік-паз виготовлений із «боксу» 15х15×1,5 (сплав АД1). Одна його стінка молотком прогиналася всередину, щоб лік-паз добре прилягав до щогли. На протилежному боці виконувався пропил шириною 2,5 – 4 мм. Краї пропила ретельно зашкуривав, щоб згодом не пошкодити передню гроту шкаторину. Лік-паз кріпив на щоглі хомутами з різьбовою затяжкою. Відстань між хомутами від 200 мм у нижній частині до 400 мм у верхній частині щогли. Топ щогли обладнав блоками для проведення фалів. Фал грота пропущений усередині щогли. Після встановлення грота нижній кінець його фала закладається на качку в нижній частині щогли.
1 – підмачтовий бімс; 2 – упор; 3 – степс (місце кріплення нижньої частини щогли); 4 – блоки бігучого такелажу; 5 – талреп; 6 – трос; 7 – хомут-скоба
Штаг закріплений на 3/4 висоти щогли. Над верхньою точкою кріплення штага можна закріпити блок для спинакера чи генакера.
Фарба виготовлена з труб діаметром 12×1 мм, матеріал — нержавіюча сталь. Фарбица встановлена в місці стику нижнього та середнього коліна щогли. Фіксується на щоглі хомутом.
1 – щогла; 2 – лікпаз; 3 – кріплення лікпазу; 4 – стійки фарбиці; 5 – розпірки фарби; 6 – ромбованти
Найбільшу складність, на мою думку, викликає виготовлення вітрил. Я шив їх сам, сім разів відміряючи і лише потім відрізуючи та пришиваючи кожну деталь на своє місце. Коротко та зрозуміло описати цей процес досить складно. А подробиці краще вивчити за спеціальною літературою. До того ж для розрахунку вітрил є комп’ютерні програми. У кого є можливість, виготовлення вітрил краще замовити в спеціальних майстернях.
Ванти та ромбованти виготовлені з нержавіючого троса товщиною 5 мм. У зв’язку з тим, що щогла виготовлена з труби 50×2,5 мм, на катамарані встановлені три пари грузів. Верхні кріпляться у місці стику верхнього та середнього коліна щогли (приблизно на 4/5 від степсу). Дві інші пари посилюють середню (вище фарби) і нижню (нижче фарби) частини щогли. Передні ванти з’явилися на модернізованій конструкції. Їхнє призначення — зменшити такі коливання поплавців, коли ніс одного поплавця піднімається, а ніс іншого опускається.
Кінці тросів такелажу фіксуються стисками із мідної труби 8×1 мм. Для захисту прядків троса від перетирання бажано зробити коуші. Для остаточного припасування довжини тросів використовуються талрепи з різьбленням М8.
Вантпутенси виготовляються зі смуг нержавіючої сталі завтовшки 1,5 – 2 мм завширшки 20 – 25 мм. Кріпити вантпутенси доцільно до верхніх поздовжніх стрінгерів у районі швертового бімса. Для того, щоб гак талрепа не випав з отвору вантпутенса, після натягу тросів необхідно обмотати гак скотчем, ізолентою або лейкопластирем.
1 – шверт; 2 – канат підйому шверта; 3 – підмачтовий бімс; 4 – хомут; 5 – стопори; 6 – блоки; 7 – канат установки шверта у робоче положення; 8 – троси, що утримують від поперечного переміщення
Шверт профільований, виготовлений із листа товщиною 1 мм (сплав АМГ). Його силовий елемент – труба з нержавіючої сталі діаметром 15 мм. Задній зріз скльопаний «витяжними заклепками» розмірами 3,2×8 мм, з яких віддалений сердечник. Труба попередньо встановлюється в середній частині шверта і після з’єднання заднього зрізу фіксується до обшивки витяжними заклепками. У верхній частині труби свердлиться отвір для встановлення шверта у поворотній скобі, закріпленій на бімсі. До середин передньої та задньої кромок шверта прив’язуються мотузки, за допомогою яких він встановлюється в робоче положення або забирається з води до корми. Для фіксації шверта діаметральної площині катамарана служать троси, довжина яких регулюється талрепами. Хороший шверт можна виготовити з дерева, а ще краще відформувати зі склотканини з епоксидною смолою. Але це складніше, ніж виготовити його, як і пір’я керма, з листового металу.
Рульовий пристрій спарений, складається з банерів (кермових коробок) з пером керма, румпелів, сполучної штанги та рукоятки. Рульові коробки виготовляються із листового металу (можна використовувати обрізки від заготовок для палуби) та обрізків куточків 30x30x2. З’єднуються елементи болтами із гайками або заклепками. Перо керма виготовляється аналогічно шверті, труба з алюмінієвого сплаву, внутрішня порожнина може бути заповнена пінопластом. У верхній частині пера руля є отвір для кріплення пера в рульовій коробці. Для фіксації пера керма в робочому та піднятому положенні сорлин фіксується закріпленими на румпелі кулачковими стопорами. Трубчастий румпель кріпиться до кермової коробки болтами. Сполучна штанга (труба, сплав АД31 30×2,5) кріпиться до румпелів болтами з гайками. Подовжувач румпеля кріпиться до середньої частини сполучної штанги спеціальною скобою. Край подовжувача для зручності використання обмотується рулонним матерчатим лейкопластирем (ні в якому разі не пластиковою ізолентою). Можна зробити на кінці подовжувача ручку. Подовжувач (або ручку) доцільно виконати обертається навколо своєї осі.
1 – перо керма; 2 – балер (рульова коробка); 3 – румпель; 4 – сполучна штанга; 5 – подовжувач румпеля; 6 – скоба на шпангоуті №9
Для фіксації рульових коробок на кормовому шпангоуті (Ш9) кріпиться скоба зі смуги нержавіючої сталі товщиною 2 мм та шириною 20 мм. Коробки фіксуються довгою шпилькою.
На кормовому бімсі обладнана система проводки та стопори гика шкіта. Стопори стаксель шкотів та інші елементи такелажу, що біжать, розташовані в районі швертового бімса.
1 – штаг; 2 – верхній підшипник; 3 – обтічник; 4 – стаксель; 5 – кишеня стакселя; 6 – котушка закрутки; 7 – талреп
Для виготовлення стакселя на закрутці на заготовку штагу з обладнаним верхнім вогоном надягаємо верхній підшипник, трубу-обтікач. На передній шкаторині стакселя обладнана кишеня, надягаємо стаксель на обтічник. Потім надягаємо нижню котушку-закрутку. При цьому на кишені доцільно обладнати 1-2 розриви у тих місцях, де є незакріплені стики в елементах обтічника. Для подальшої фіксації стиків обтічника необхідно передбачити відрізки меншого діаметру діаметра, надіті на трос штага. Потім обладнаємо нижній вогон. Замість трубчастого стиску можна закріпити трос кількома гвинтовими стопорами. Перед встановленням стакселя всі елементи обтічника фіксуються, обтічник кріпиться до верхнього підшипника та котушки закрутки. Після цього можна закріпити верхню частину штагу на щоглу. Кишеню стакселя вручну обшиваємо так, щоб вітрило щільно сиділо на обтічнику.
Звичайно, помилки при будівництві катамарану траплялися, виправляти їх, часом, було складно, але все ж таки судно побудовано і успішно експлуатується багато років.
ЗБІРКА ТА ВИПРОБУВАННЯ
І ось настав момент, коли всі складові судна готові. Але не поспішайте до води. Перше збирання рекомендую провести на суші, в такому місці, де є доступ до електрики: не підійшов якийсь отвір, треба відрізати надлишок металу, та мало що треба підправити. І коли поряд є електродриль, лобзик, електропила, простіше усунути недоробки.
Складання катамарану починається зі з’єднання елементів поплавців. Доцільно послабити кріплення у з’єднаннях відсіків, нанести на болти герметик, дати просохнути 15-20 хвилин і знову затягнути болти. Якщо на випробуваннях протікання не виявиться, можна залишити цю збірку до кінця сезону.
На підмачтовий бімс встановлюємо та кріпимо степс, підмачтовий вузол, а на швертовий – стопори швертових мотузок та швертову скобу. У такому «спорядженому» стані ці бімси можуть залишатися постійно.
1 – кормовий бімс; 2 – трос погону; 3 – блок погону; 4 – стопор гіка шкота; 5 – блоки гікашкоту; 6 – гікашкот; 7 – гік; 8 – стопор; 9 – канат погону гікашкоту
Обов’язково піднімаємо вітрила, перевіряємо, чи вільно ходить грот по лік-пазу, чи добре працюють блоки та стопори. Перевіряємо роботу погону гікашкоту, стопорів грота-шкота. Декілька разів розгортаємо і згортаємо стаксель. Перевіряємо правильність проведення шкітів, роботу стопорів. Перевіряємо положення щогли: відхилення від вертикалі у поперечній площині не допускається. Нахил щогли назад може бути трохи більше 6°. Натягуємо відтяжки щогли. З силою похитуючи щоглу, перевіряємо, чи добре тримають стопори та трубчасті стиски вант та штага. Встановлюємо шверт, перевіряємо припасування тросів, проводку мотузок. Збираємо кермовий пристрій. Натягуємо тенти пасажирської та вантажної палуб.
1 – перо; 2 – рульова коробка; 3 – кріпильний пристрій; 4 – румпель; 5 – стопора сорліня
Після перевірки та припасування всіх елементів розбираємо катамаран для транспортування до води.
Приготування катамарану до походу проводиться на горизонтальній ділянці за кілька метрів від води. Бажано, щоб у процесі брали участь троє людей, це полегшить та прискорить складання.
Мій причіп дозволяє перевозити носовий відсік у зборі з проміжним, а кормовий з основним. Так що спочатку до кінця збираємо поплавці, не забуваючи про герметизацію стиків. Потім до одного з поплавців (наприклад, до лівого) кріпимо носової та кормової бімси. Правий поплавець розміщуємо під правими кінцями бімсів, вирівнюємо та затягуємо болти. Встановлюємо швертовий та підмачтовий бімси. Збираємо із секцій щоглу і натягуємо ромбованти. Заносимо нижній кінець щогли (шпори) з носа, встановлюємо його в степс і фіксуємо шпилькою або болтом з гайкою. Розправляємо вздовж бортів ванти, кріпимо до щогли штаг. Для підйому щогли доцільно використовувати лебідку, наприклад, ту, яка є на причепах для перевезення човнів. Крім того, необхідно натягнути серединну пару вант на підмачтовій балці. Це захистить щоглу від завалювання вбік. Використання лебідки та заходи щодо запобігання завалюванню дозволяють встановлювати щоглу навіть поодинці. Необхідно виключити перебування сторонніх у зоні підйому щогли. Після встановлення щогли вертикально фіксуємо ванти та штаг, щоб унеможливити падіння щогли. Перевіряємо та регулюємо положення щогли.
1 – щогла; 2 – талреп ромбовант; 3 – блок відтяжки гіка; 4 – гротафал
Встановлюємо шверт та кермовий пристрій. Кріпимо до носового та кормового бімсів тенти і натягуємо їх за допомогою мотузок. Спускаємо катамаран на воду і на глибині не більше 1 м даємо постояти 15-20 хвилин, перевіряємо герметичність осік поплавців через відкриті палуби. Якщо теч немає, палуби задраюємо. Провертаємо швертовий та кермовий пристрої.
Біля кромки води встановлюємо вітрила: грот, стаксель.
УВАГА! На воді треба перебувати ТІЛЬКИ у рятувальному жилеті. На руки обов’язково мають бути одягнені спеціальні рукавички. Перевірте, чи не забули весло, нехай воно лежить на носовому тенті, зафіксоване гумовим джгутом.
Я не аскет, але висловлюся категорично: вода та алкоголь не сумісні. Коли ми з друзями у 1990 році зібрали перший катамаран, народилася традиція, яка дотримується на початку кожного сезону.
Корпус катамарану (і більше нічого) окропляється коньяком.
Виберіть для першого виходу час, коли на воді немає човнів і людей, слабкий вітер, хвиль немає. Нехай поряд з Вами буде човен із друзями, готовими допомогти… і нехай допомога не знадобиться! Наберіться терпіння. Ще будуть вітер і хвилі, свист снастей та бризки в обличчя.
В. ТЕРЕХОВ