Якщо «Атезі-ТХ» змогла зачарувати вас так само, як свого часу і мене, то я, здається, цілком зможу допомогти вам зробити цей дуже простий, компактний і в результаті дешевий і доступний автомобіль.
«Атезі-ТХ» є двомісним дводверним автомобілем з двигуном типу Т-200М робочим об’ємом 200 см 3 і потужністю близько 14 л. с. Машина чотириколісна, проте задні колеса зближені і колія їх значно вже ніж у передніх. Це зроблено для того, щоб можна було позбутися диференціалу, використання якого значно дорожчає та ускладнює машину.
Мікроавтомобіль – рамної конструкції; рама його є просторовою фермою з трубчастих елементів, а кузов — каркасною конструкцією з обшивкою з фанери, обклеєною шаром склотканини на епоксидному клеї.
Двигун машини розташовується ззаду і передає крутний момент на провідні колеса за допомогою двоступінчастої ланцюгової передачі. Передній міст автомобіля – від мотоколяски С3Д (або С3А), задній – саморобний, на поздовжніх важелях та амортизаторах від середнього (або важкого) мотоцикла.
Якщо ж ваша майбутня машина виявиться близькою за ідеологією до «Атезі-ТХ», то вам знадобиться таке: для рами – сталеві безшовні труби Ø 40X2, 5 мм, Ø 36X2, 5 мм, Ø 30Х2, 5 мм, Ø 22Х2, 5 мм , а також листова сталь товщиною 2,5 мм, 4 мм та 5 мм; труби прямокутного перерізу 36Х60Х3 мм; рейки дерев’яні перетином 30х30 мм, 25х50 мм, 25х40 мм, 30х50 мм, 30х60 мм; фанера або оргаліт завтовшки 3…5 мм, склотканина.
1 – кузов автомобіля, 2 – запасне колесо, 3 – двері, 4 – паливний бак, 5 – двигун типу Т200-М робочим об’ємом 200 см3, 6 – глушник, 7 – амортизатор задньої підвіски, 8 – крісло, 9 – рама автомобіля, 10 – кермовий механізм (від мотоколяски С3Д), 11 – переднє колесо, 12 – передній міст (від мотоколяски С3Д), 13 – заднє колесо, 14 – блок проміжних зірочок.
Лобове скло краще використовувати від задніх дверей автомобіля ВАЗ-2108 або ВАЗ-2109: їх конфігурація вдало вписується в габарити «Атезі-ТХ». Ну а заднє та бічні цілком можна вирізати з органічного скла товщиною 3…4 мм. При дбайливому до них відношенні та регулярній обробці засобами автокосметики органічне скло довго зберігає прозорість.
З готових вузлів та агрегатів знадобиться таке: двигун типу Т-200М (від моторолера «Тулиця» або вантажного моторолера «Мураха» ТГ-200), передній міст від мотоколяски. кермовий рейковий механізм з кермовим колесом від мотоколяски С3Д. пара коліс від мотоколяски (для переднього моста) та пара коліс від моторолера з шинами від мотоколяски (для заднього моста); два амортизатори для підресорювання заднього моста (від мотоциклів «Дніпро», «Урал» або «ІЖ»); алюмінієва 10-літрова каністра для паливного бака… Ну і, звичайно, ще сотня всіляких дрібниць, які, напевно, знадобляться вам у процесі виготовлення автомобіля та про які практично неможливо згадати в журнальній публікації.
Насамперед потрібно підготувати ПЛАЗ. Для цього необхідно склеїти кілька аркушів щільного креслярського паперу і натягнути паперове полотнище на щит, збитий з листів фанери. Настійно рекомендую заготовити точно викреслені на щільному папері або картоні силуети готових деталей, вузлів та агрегатів, а також шарнірний силует водія – при промальовуванні рами це прискорить процес проектування.
Промалювання плаза почніть з переднього моста. Традиції автоконструювання вимагають поєднувати передню вісь машини з точкою перетину ліній координатної сітки, вважаючи її точкою відліку. Приймемо, і ми це за правило.
1 – щока стикувального вузла рами і переднього моста, 2 – поперечка стикувального вузла, 3 – болти М14 (приварені до поперечки), 4 – бічний лонжерон, 5 – центральний лонжерон, 6 – окування стикувального вузла, 7 – передня труба підмоторної – щока кріплення двигуна; 9 – кронштейн заднього вузла кріплення двигуна; 10 – важіль підвіски заднього колеса; 11; заднього колеса, 16, 17 – поперечки, 18 – опори крісел, 19 – середній кронштейн кріплення кузова на рамі, 20 – передній кронштейн кріплення кузова на рамі, 21 – щока коробки блоку проміжних зірочок і шарніра2 . А – посилення стикувальних вузлів за допомогою окування, Б – конструкція стикувального вузла рами та переднього моста.
Раджу на одному плазовому листі викреслювати як плаз рами, так і плаз кузова – після опрацювання олівцем чистове обведення виконується кульковою ручкою кольору, що відрізняється (так, якщо координатна сітка червона, то раму можна обвести чорною, а контури кузова – зеленою кульковою ручкою).
При промальовуванні сумнівних місць рекомендую користуватися найпростішими моделями з картону: вони допоможуть вам відчути форму машини, усвідомити розташування та контури окремих листів обшивки, уточнити їх розкрій.
ВИГОТОВЛЕННЯ РАМИ. Відповідно до викресленого плазу треба зробити найпростіший стапель. Для цього на рівній підлозі викреслити площину симетрії машини; щодо її розмітимо осі лонжеронів, осі проміжного валу та важелів підвіски, вісь передніх та задніх коліс, а також вісь зірочки двигуна. Далі, знову ж таки відповідно до плазуна на підлозі, закріплюються дерев’яні прокладки та кронштейни, на яких за допомогою найпростіших хомутів можна закріпити лонжерони та поперечки рами.
Заготовивши елементи рами і взаємно підігнавши їх відповідно до креслення та плазу, закріпіть їх на стапелі за допомогою хомутів і м’якого в’язального дроту, стягуючи заготовки методом так званого «телеграфного бандажа». Перевірте основні розміри рами, введіть необхідні корективи і можна приступати до зварювання. Вона ведеться в три етапи: спочатку деталі лише прихоплюються одна до одної, потім слідує ретельний контроль симетричності рами, її основних розмірів і лише після цього — остаточне обварювання всіх швів.
Найбільшу увагу слід приділити монтажу коробки, в якій розмістяться блок проміжних зірочок та вісь важеля задньої підвіски. Спочатку права та ліва щоки коробки ретельно підганяються до рами; у тій та іншій засвердлюються всі необхідні отвори (зробити це можна спільно, з’єднавши щоки коробки технологічними гвинтами з різьбленням М5); закріплюються підшипникові корпуси, вал проміжних зірочок, а також вісь хитання важелів задньої підвіски. Далі коробка за допомогою струбцин або технологічних гвинтів М5 закріплюється на рамі. Головне, що при цьому необхідно витримати перпендикулярність осі проміжних зірочок і осі важелів підвіски до площини симетрії рами. Ну а потім – триетапна (прихватка – контроль – зварювання) фіксація коробки на рамі.
Тепер приварювання монтажних вузлів переднього мосту. Ці вузли збираються окремо, після чого закріплюються на поперечках переднього моста і за допомогою вже згадуваного «телеграфного бандажа» та технологічних гвинтів фіксуються на лонжеронах рами. Після контролю перпендикулярності поперечок переднього моста по відношенню до осі симетрії машини слідує триетапне зварювання.
1 – скло-кватирка (органічне скло завтовшки 3…4 мм), 2 – скління (органічне скло завтовшки 3…4 мм), 3 – елементи каркаса. 4 – зовнішня обшивка (фанера товщиною 3 мм), 5 – напрямна (дюралюміній товщиною 3 мм), 6 – гвинт М3 з гайкою, 7 – привід кватирки.
Кріплення моторної рами здійснюється в такий спосіб. Для початку відповідно до дійсних розмірів двигуна виготовляються передній і задній вузли його кріплення до рами і фіксуються на двигуні штатними болтами кріплення і гайками. Далі двигун встановлюється на раму, і вузли кріплення підганяються до поперечок підмоторної рами і кронштейну кріплення кузова на рамі. Поздовжня вісь двигуна повинна суворо збігатися з площиною симетрії машини. І на завершення — згадуване вже триетапне зварювання.
Важелі підвіски задніх коліс зварюються з двох втулок і сталевої труби прямокутного перерізу. У передню втулку важеля запресовуються вкладиші з бронзи, капрону або фторопласту – під вісь хитання важеля; а в задню вставляються і фіксуються так званими електрозаклепками півосі задніх коліс. На кожному з важелів зварюванням кріпиться вигнутий зі сталевої смуги товщиною 3 мм П-подібний кронштейн для фіксації амортизатора підвіски. Верхнє вухо амортизатора пригвинчується до рами – для цього на ній приварено два болти (їхній діаметр повинен відповідати діаметру вушка амортизатора, що використовується).
ВИГОТОВЛЕННЯ КУЗОВА. Пропоную вам зробити кузов, нескладний за конструкцією та досить простий за технологією. Складається він із дерев’яного каркасу та фанерної (можна скористатися і оргалітом) обшивки. Втім, така технологія хороша, якщо ви робите лише одну машину. Якщо ж вам вдасться знайти двох-трьох однодумців, то краще скористатися іншою методикою виготовлення оболонки кузова — виклейкою зі склотканини та епоксидної смоли по бовдуру або в матрицях. Однак сьогодні ми не зупинятимемося на «серійних» технологіях, а поговоримо про суто індивідуальну. Монтаж кузова найкраще починати зі збирання бічних панелей. Для цього також непогано зробити найпростіший стапель – на рівній підлозі викреслити бічну проекцію і закріпити на ньому дерев’яні кронштейни, на яких за допомогою дерев’яних накладок, цвяхів або шурупів можна тимчасово фіксувати рейки каркасу для взаємного їх припасування та стикування. З’єднання елементів каркаса проводиться за допомогою фанерних косинок, що врізаються в рейки врівень з їх поверхнею.
Одночасно зі складанням панелей зручно вести і складання дверей – при цьому їх форма точно впишеться в поверхню кузова. Врахуйте, що каркас кожного з дверей збирається з дерев’яних брусків з в’язкою стиків вполдерева або в шип. Під час облицювання кузова та дверей останні слід тимчасово закріпити в каркасі шурупами. У зазори між дверима і дверним прорізом необхідно прокласти смугу поліетиленової плівки – це не дасть можливості дверей приклеїтися до бічної панелі кузова.
Виготовивши каркаси бічних панелей, закріпіть їх на рівній підлозі та з’єднайте поперечками. Остаточно склеювати їх і каркаси боковин необхідно лише після ретельного вивіряння симетричності каркаса кузова та його основних розмірів.
Після встановлення всіх поперечок закріплюються поздовжні елементи даху та передньої панелі – стрінгери. Всі з’єднання також виконуються за допомогою епоксидного клею, фанерних косинок та шурупів.
Після полімеризації клею каркас обробляється за допомогою рубанка, рашпиля і стамесок таким чином, щоб усі рейки утворювали гладку поверхню, що обгинає.
Для облицювання каркаса фанерою використовується метод, який дозволяє отримати поверхні, близькі до подвійних поверхонь кривизни. Досягається це імітацією выштамповок за рахунок накладання фанерних смуг один на одного з наступним підшпаклівуванням стику таким чином, щоб вийшла свого роду жолобник. Завершивши облицювання за допомогою шкурки, наклеєної на смугу п’ятиміліметрової фанери, обробіть поверхню кузова так, щоб завищені зони кузова стали злегка опуклими в поперечному перерізі – для цього потрібно зішліфувати нанівець приблизно один шар чотириміліметрової фанери. Після обробки шкіркою каркас вирівнюється епоксидною шпаклівкою, ще раз викурюється і обклеюється шаром склотканини по епоксидній смолі.
Засклення дверей здійснюється за допомогою органічного скла. Дверне вікно має дві зони: нерухомо закріплене скло і кватирку, що опускається, яка повертається приблизно на 30°, утворюючи при цьому отвір, цілком достатній для вентилювання салону.
Виготовлення кузова завершується покриттям його зсередини в два-три шари паркетним лаком або розведеним (ацетоном або розчинником) епоксидним клеєм. Якщо є бажання зробити салон досить комфортабельним, заповніть проміжки між рейками каркасу смугами будівельного або пакувального пінопласту з подальшою обтяжкою салону штучною шкірою, а мотовідсіку – шаруватим пластиком або оргалітом. Між салоном і мотовідсіком виконується перегородка з оргаліту (облицювання) та пінопласту (заповнення).
Встановіть кузов на раму, і відповідно до розташування стикувальних вузлів закріпіть на них шурупами та епоксидним клеєм майданчика з листової сталі товщиною 3 мм.
1 — декоративний гудзик; 2 — поролонова подушка; 3 — штучна шкіра; труба Ø 22X2 мм), 7 – опорний кронштейн (сталева труба Ø 22 X 2 мм), 9 – трубка або шнур марки ПХВ Ø 6 мм. А – каркас, обтягнутий шнуром або трубкою ПХВ, Б – спосіб загортання шнура або трубки.
Крісла водія та пасажира – полегшеної конструкції, кожне складається зі звареного зі сталевих труб Ø 22Х2 мм каркаса, обтягнутого поліхлорвініловим джгутом або трубкою; поверх обтяжки закріплюється поролон і обшивка зі штучної шкіри або будь-якої драпірувальної тканини.
На рамі кожне із крісел закріплюється чотирма болтами з різьбленням М8 з гайками та шайбами. Якщо з’явиться необхідність регулювання положення крісла, просвердліть в опорних елементах на рамі ще дві-три групи отворів.
Підлога в салоні зроблена з фанери товщиною 8 мм; кріпиться він до рами таким чином, щоб при демонтажі кузова залишався на рамі. Полик покривається три-чотири рази гарячою оліфою та парою шарів свинцевого сурика.
Паливний бак — із десятилітрової алюмінієвої каністри; закріплений він у моторному відсіку на бічній стінці кузова. Бак оснащений паливним краником з відстійником від будь-якого мотоцикла та подовженою заливною горловиною. Доступ до двигуна – через капот у задній панелі кузова. Силова установка машини має саморобний випускний тракт, що складається з вихлопного патрубка та глушника. Останній зроблений із циліндричної сталевої судини відповідних розмірів; в нього вварений розсікач – вигнута трубка з насвердленими по всій її циліндричній частині отворами діаметром 3 мм. Порожнина глушника заповнена зливною стружкою (краще з нержавіючої сталі).
Управління двигуном виведено за допомогою тросів у боуденівській оболонці на педалі («газ» та зчеплення) та жорсткою тягою – на важіль (управління коробкою передач).
Основними гальмівними колесами є задні – привід їх гальмівних колодок здійснюється від педалі за допомогою жорсткої тяги, з’єднаної з коромислом зрівняльного механізму; далі плечі коромисла за допомогою тросів з’єднуються з важелем приводу гальмівних колодок. Передні колеса машини також гальмівні – за допомогою штатного гідравлічного приводу мотоколяски С3Д. Головний гальмівний циліндр управляється важелем із фіксатором; таким чином, переднім гальмом можна користуватися і як стоянковим, і як аварійним на додаток до заднього.
Електроустаткування машини виконано за схемою вантажного моторолера «Мураха». Від нього ж використовується і приладовий блок – спідометр із замком запалювання та контрольними лампами.
Ось, власне, і все. Щоправда, це лише кінець статті, а до кінця роботи ще дуже далеко. Вам ще належить забарвлення кузова та оздоблення салону, монтаж колісних ніш під передні колеса та бризковиків задніх коліс, оснащення дверей петлями та запорами… Втім, всього не перерахуєш, адже в процесі роботи, як правило, виникають нові і нові проблеми, що вимагають своїх рішень .
Ігор МНІВНИК, інженер-конструктор