Ідея зробити мотонарти, та такі, щоб на них можна було їздити пухким снігом, опанувала мною вже давно, років п’ятнадцять тому. Але братися до роботи не поспішав, ретельно обмірковував, яким мені хотілося б бачити свій снігохід. Так поступово в голові склалася конструктивна схема з рушієм у вигляді двох блоків лиж, оточених легкою гусеничною стрічкою.
Що підштовхнуло мене до такої конструкції? Звичайно, багаторічна практика лижних походів. Лижі в наших краях – справді предмет першої необхідності, обійтися без них важко. Пам’ятаю, як у дитинстві ми їх робили самі, причому за якістю сучасні фабричні навряд чи кращі.
Так ось, катаючись на лижах, я звернув увагу на дві речі. Насамперед, якщо під лижу випадково потрапляє якийсь предмет — жердина, гладкий сучок гілки тощо, то ковзання покращується. І ще: при підйомі в гору «драбинкою» навіть пухкий свіжий сніг тримає лижника добре, не сповзаючи вниз. Ось ці два спостереження і підказали встановити лижі всередині «нескінченної» драбинки-гусениці. Така конструкція, на мій погляд, мала забезпечити малий питомий тиск і хорошу прохідність навіть при русі досить крутими схилами сопок.
1 – ведена гусенична зірочка Z = 14, 2 – опорні лижі каретки, 3 – провідна гусенична зірочка Z = 10, 4, 5 – мотоциклетні зірочки Z = 19, 6 – вихідна зірочка двигуна, 7 – двигун «Іж-Планета», 8 – Рама, 9 – каретка.
І більш як десятирічна експлуатація снігоходу підтвердила мої припущення. Практика показала, що побоювання знизити застосуванням такої схеми загальний ККД та збільшити зношування за рахунок тертя виявилися марними. Справа в тому, що між лижами та планками-траками гусениці завжди потрапляє сніг, а це прекрасне мастило! Ще краще рушій працює при температурі -10 ° … – 20 ° С – тоді на траках утворюється тонка крижана кірка, по якій і ковзають оковані залізом лижі. У плюсову температуру опір руху помітно зростає, але цей недолік властивий серійним «буранам» ще більшою мірою.
Тепер про конструкцію снігоходу . Рама виготовлена із куточка перетином 35X35 мм; передня частина вигнута після нагріву печі (втім, робити це обов’язково). В основному, її елементи зварені, але окремі частини скріплені болтами М10. Поперечну балку для коромисла кермового пристрою, що не сприймає основних навантажень, можна зробити з прокату меншого перерізу.
Двигун потужністю 13,5л. с. із примусовим охолодженням взято від мотоцикла «Іж-Планета» першого випуску. Заднього ходу у машини немає, але за бажання його можна зробити, встановивши додаткову коробку перемикання передач замість проміжного валу.
1 – рама (куточок 35X35 мм), 2, 3 – поперечні дуги, 4 – поздовжні лонжерони, 5 – корпус підшипника проміжного валу трансмісії, 6 – підмоторний лонжерон (куточок 35X35 мм), 7 – поперечна балка для кріплення рулів мм), 8 – майданчик під коромисло кермового механізму, 9 – косинка кріплення поворотної осі, 10 – хомут поворотної осі, 11 – поворотна вісь, 12 – кронштейн проміжного валу трансмісії, 13 – отвори для кріплення провідного валу гусеничного каретки, 15 – підмоторний кронштейн, 16 – опорна плита рульової колонки, 17, 20 – куточки кріплення двигуна з поздовжніми прорізами для натягу ланцюга, 18 – куточок, 19 – скоба, 21 – майданчик, 22, 23 – рухомий і нерухомий гусеничної стрічки, 24 – хомут кріплення осі каретки, 25 – болти М10, 26 – корпус підшипника веденого валу гусеничного рушія, 27 – поздовжня балка каретки, 28 – опорні лижі каретки, 29, 32 – поперечні балки карет – Вісь каретки, 33 – куточок кріплення лижі до поперечної балки, 34 – куточок кріплення поворотної лижі до передньої стійки, 35 – поворотна лижа.
Трансмісія – ланцюгова, зібрана з мотоциклетних деталей. Перший ступінь – від вихідної зірочки двигуна на проміжний вал, другий – від проміжного валу на провідний вал двигуна. Передатне відношення другого ступеня – 1; її необхідність викликана компонуванням. Довжина обох ланцюгів однакова – по 22 ланки (44 ролики); зірочки теж однакові – Z = 19.
Двигун включає гусеничну стрічку, два вали з зірочками і каретку з двома блоками лиж. На провідному валу встановлені дві зірочки Z=10 під ланцюг кроком 38 мм від списаного зернозбирального комбайна. На веденому валу зірочки дещо більшого діаметра, Z=14. Обидва вали (як, втім, і третій – проміжний) встановлені в підшипниках № 205. Корпуси підшипників провідного валу рушія закріплені болтами М10 нерухомо на рамі, а корпуси веденого валу – на поздовжній балці каретки. Натяг ланцюга регулюється за рахунок переміщення осі каретки спеціальним пристроєм. Вісь каретки – товстостінна труба Ø 25 мм (з такої ж виготовлена і рульова колонка). Дуги каретки – зварні, коробчастого перерізу, кінцями з’єднані на шарнірах з двома поперечними балками – куточками перерізом 30X30 мм. До балок кріпиться по п’ять лиж. Ширина кожної – 100 мм; проміжки між центральними 24 мм, між крайніми – 84 мм (для проходження ланцюга гусеничної стрічки).
1 – кришки, 2 – підшипник № 205, 3 – корпуси підшипників, 4 – вал, 5 – зірочки Z = 10, 6 – мотоциклетна зірочка Z = 19, 7 – шайба.
Лижі каретки саморобні, виготовлені зі ствола берези, що має вигнуту форму. Останнє необхідно, оскільки лижі, зроблені за звичайною технологією, після кількох поїздок мокрим снігом можуть майже повністю розігнутися. Полозья лиж оковані тонким сталевим листом або бляхою. Цвяхи застосовувати не рекомендується; краще при розкриванні листа передбачити необхідну кількість спеціальних пелюсток. І ще не слід забувати, що лижі, крім центральної, повинні мати металевий кант по всій довжині з краю, де проходять ланцюги гусениці.
Гусенична стрічка є двома ланцюгами з кроком 38 мм, до яких через ланку на спеціальних куточках болтами М6 прикріплені траки — пластикові планки перетином 50X16 мм. Спочатку планки були дерев’яними; я проїхав ними щонайменше 10 тис. км. Однак з’ясувалося, що в теплу погоду і під час руху накатаними дорогами вони поводяться незадовільно, дуже збільшуючи опір. Тоді я виготовив сталеву форму і відлив з розплавленого пластику нові траки (при цьому їх можна навіть створити своєрідним малюнком «підошв»). З тих пір не скаржуся: за тієї ж маси нова гусениця перевершує попередницю в усіх відношеннях.
Траки (через один) із зовнішніх сторін ланцюгів мають сталеві бобишки-обмежувачі. Вони необхідні для центрування гусениці: їх закруглена сторона ковзає по окантованій металом стороні зовнішніх лиж.
1 – пластикова планка, 2 – бобишки обмежувачів, 3 – ланка ланцюга (крок 38 мм), 4 – куточки кріплення ланцюга, 5, 6, 7, 8 – лижі (на вигляді зверху умовно не показані).
В цілому каретку рушія слід розрахувати таким чином, щоб при їзді по нерівній поверхні гусениця в жодному разі вгорі не зачіпала за раму снігохода.
Рульове управління снігохода включає дві передні поворотні лижі на вертикальних осях і систему важелів і тяг. У цілому нині схема управління зрозуміла з наведеного малюнка, причому напевно її можна поліпшити.
1 – рульова колонка, 2 – важіль рульової колонки, 3, 5 – мала і велика тяга, 4, 7 – важелі поворотних осей, 6 – коромисло.
Також варто вдосконалити і схему кріплення двигуна. У мене на снігоході є додатковий елемент — гвинт, що впирається одним кінцем у кронштейн проміжного валу, а іншим у підмоторний кронштейн. Він служить для того, щоб у міру необхідності “підібгати” двигун, забезпечивши тим самим нормальне натяг ланцюга першого ступеня трансмісії, оскільки конструкція підмоторної рами не настільки жорстка, щоб виключити можливе послаблення ланцюга. Креслень гвинта не наводжу, тому що доцільніше зробити спеціальний натяжний пристрій.
1 – корпуси підшипників, 2 – мотоциклетні зірочки Z = 19, 3 – вал, 4 – шайба, 5 – кришка, 6 – підшипник № 205.
На закінчення про експлуатаційні характеристики снігоходу. Служить він мені, як я вже казав, понад десять років і жодного разу не підбивав. Прохідність прекрасна: півметровий свіжий сніг, наприклад, для нього далеко не перешкода. Швидкість – близько 40 км/год, середня витрата палива – 20 л на 150 км шляху. Вантажопідйомність кузова – 250 кг, можна застосувати і додатковий лижний напівпричіп – тоді вантажу можна буде брати більше. За потреби снігохід буксирується автомобілем: для цього треба зняти гусеницю, і машина опуститься безпосередньо на лижі.
Є. МИРОШИН