У кожного, звісно, свої турботи. Мене, наприклад, проблеми, пов’язані з механізацією прибирання, скажімо, м’яти перцевої, навряд чи всерйоз займатимуть. Інша річ — картопля, яку за значимістю та цінністю недарма другим хлібом називають. Якою працею нелегкою він дається! Мало — цю клопітку культуру посадити-виростити. Адже врожай бульб викопати у відпущений природою термін треба. І без втрат із поля додому привезти. А де техніка?
Окинувши все довкола, зупинив свій погляд на старенькому, давно відбігав свій мотоцикл «Схід-3». Тут же (як, мабуть, у багатьох, які опинилися в подібній ситуації) виникло рішення: бути цьому ветерану (благо, двигун цілий) на збиранні картоплі мотопомочником.
Кінематика і вся конструкція в цілому досить прості. Виходячи з необхідності зниження швидкості до оптимальної (прибирання картоплі – не моторалі), в кінематичну схему введено проміжний вал із двома зірочками. Причому в першому ступені передачі моменту, що крутить, можна було цілком залишити «рідні» зірочки від мотоцикла. Але «з метою уніфікації» вони замінені на відповідні сільгосптехніки (тим більше — така можливість була). Що ж до другого ступеня ланцюгової передачі ПР-19,05, то співвідношення зубів у зірочок (взяті знов-таки від сільгоспмашин) 1:4,5.
1 – силовий агрегат (двигун мотоцикла “Схід-3”, доопрацьований, з примусовим повітряним охолодженням), 2 – зірочка ведуча ланцюгової передачі ПР-19,05, 3 – колесо транспортне основне або орне (2 шт.), 4 – проміжний вал , 5 – вал коліс, 6 – муфта-зчіпка (2 шт.).
Диференціал відсутній (через його дефіцитність та дорожнечу). Ведучими є обидва колеса. А для полегшення керування при поворотах передбачено муфту-зчіпку. За рахунок неї досягається деяка свобода обертання коліс відносно один одного і осі мотоблока. Насправді, привноситься маленький люфт (див. іл.). Причому замість двох можна обмежитись однією муфтою.
Передбачено можливість звільнення колеса від зачеплення із валом. Адже достатньо встановити муфту-зчіпку зворотною стороною (без виступу) до прорізу на маточині та додатково збалансувати візок по лінії тягового зусилля, як виходить замість двох – одне провідне колесо. І одразу колишні проблеми зникають.
1 – паливний бак, 2 – глушник, 3 – вентилятор примусового повітряного охолодження, 4 – силовий агрегат (двигун від мотоцикла), 5 – кронштейн з випрямлячем для живлення вентилятора, 6 – глушник, 7 – рама, 8 – транспортне колесо (2 шт .), 9 – муфта-зчіпка (2 шт.), 10 – навісна робоча зброя (плуг, картоплекопувач і т.п.), 11 – шестерня проміжного валу (2 шт.), 12 – ручка газу, 13 – ручка зчеплення 14 – стрижні-стяжки, 15 – приладова дошка.
Ретельно перебраний, налагоджений двигун клопоту не завдасть. Тим більше, що для підвищення надійності він підданий невеликій (але, як показала практика, дуже цінній) модернізації. Суть останньої – у встановленні міні-системи примусового повітряного охолодження. Це – електромоторчик, розрахований на роботу від 12-вольтової мережі постійного струму (застосовується на автомобілях), з найпростішою саморобною крильчаткою. Такий вентилятор зміцнюється на спеціальному кронштейні. А підключається до генератора двигуна мотоблока через діодний місток та конденсатор (див. схему).
Колеса — найпоширеніші: 5,00—10”. Якнайкраще підходять від сільгоспмашин. Від них же, до речі, і пилозахисні шарикопідшипники, що самовстановлюються. Для робіт на важких ґрунтах використовуються металеві колеса із ґрунтозачепами. Виготовити такі можна за численними публікаціями (див., наприклад, № 8’90, 10’91). Але простіше скористатися, зрозуміло, готовими від кільчастої борони (див. іл.). Ручки газу та зчеплення підійдуть «мотоциклівські». Від «Сходу-3» та кікстартер, вихлопні труби. Тросики газу та зчеплення подовжені.
Рама зварна мотоблока . Виконана із обрізків сталевого куточка 36×36 мм. У передній частині (суворо по осі мотоблока) має приварні стійки для двигуна. А в задній на двох болтах М16 кріпиться механізм навішування. Поворотний. Неподалік від нього передбачені отвори (по два праворуч і ліворуч, на іл. умовно не показані) для встановлення стійок під проміжний вал. Причому конструкція останніх досить проста. Відзначимо лише, що це – 300-мм відрізок куточка 40х64 мм з двома отворами на широкій його частині (під підшипник проміжного валу), приварений до сталевої пластини-основи (8-мм Ст3 розмірами 40х90 мм).
1 – рама з поперечкою (зварна конструкція зі сталевого куточка 36×36 мм), 2 – стійка під двигун (230-мм відрізок сталевого куточка 36×36 мм, 4 шт.), 3 – балка кріплення навісних робочих знарядь (квадратний стрижень 2) ×22 мм зі Ст5), 4 — поворотний лонжерон механізму навішування (270-мм смуга зі Ст3 перерізом 40×8 мм, 2 шт.), 5 — вісь-болт М16 (2 шт.), 6 — шайба (4 шт.). ), 7 – гайка М12 (4 шт.), 8 – кронштейн кріплення підшипникового вузла валу коліс, приварний (200-мм відрізок сталевого куточка 36 36 мм, 2 шт.).
Настановні місця для підшипників валу коліс розташовуються знизу на середній частині лонжеронів рами. Представляють вони не що інше, як 200-мм сталевий куточок 36×36 мм, з відповідними отворами під болтове з’єднання.
Поворотний механізм навішування, як це видно з ілюстрацій, складається з двох лонжеронів прямокутного перерізу 40×8 мм, осей-болтів М16 і балки для кріплення самих робочих знарядь, елементи яких фіксуються в серійних гніздах (внутрішній розмір 46×17 мм, умовно не показано) від тракторних культиваторів. Причому кожен з лонжеронів має кілька рівновіддалених отворів один від одного Ø 16 мм (умовно не показані), призначених для П-подібних скоб-фіксаторів з різьбленням М16 на кінцях. Другим своїм кінцем останні кріпляться до стійк проміжного валу, виготовлення якого, до речі, як і установка на ньому зірочок і підшипників, особливих труднощів не становить.
1 – зірочка Z4-45 (від списаної сільгосптехніки), 2 – рама з наварним кронштейном (сталевий куточок 36×36 мм), 3 – гвинт М6 настановний з напівкруглою головкою, 4 – болт М12 (2 шт.), 5 – шайба ( 2 шт.), 6 – шайба Гровера (2 шт.), 7 – гайка М12 (2 шт.), 8 – кришка маточини (від списаної сільгосптехніки, 2 шт.), 9 – маточина (від списаної сільгосптехніки), 10 – диск колеса 5,00 = 10 “, 11 – болт М8 (4 шт.), 12 – шайба (4 шт.), 13 – шайба Гровера (4 шт.), 14 – гайка М8 (4 шт.), 15 – болт М10, 16 – шайба, 17 – шайба Гровера, 18 – гайка М10, 19 – муфта-зчіпка (з 52-мм відрізка труби 40×6 сталевий безшовної холоднокатаної), 20 – втулка-зчіпка (з 152-мм ×6 сталевий безшовний холоднокатаний), 21 – болт М6 (8 шт.), 22 – шайба Гровера (8 шт.), 23 – вал коліс (Сталь 45), 24 – підшипниковий вузол з самовстановлюваним шарикопідшипником (від комбайна СК-5) 25 – шпонка призматична.
Вал коліс з вузлами і деталями, що на ньому встановлюються.
Особливим тут є кріплення маточок та муфт-зчіпок. Передаючи момент, що крутить, це зчленування вводить невеликий люфт – «замінник» диференціала, або взагалі розмикає кінематику, роблячи обертання колеса вільним.
Як показала практика, таке хитромудре кріплення достатньо виконати на одному колесі, а друге — зафіксувати жорстко на валу будь-яким із способів, що себе добре зарекомендували. Наприклад, за допомогою наскрізного болта із гайкою. Прекрасно тримає і шпонкове з’єднання, посилене фіксуючим (настановним) гвинтом.
У будь-яких випадках одна з маточок залишається досить складною конструкцією, з двома кришками, втулкою-зчіпкою. Але завдання суттєво спроститься, якщо вдасться дістати готову маточину від сільгосптехніки. Тоді залишається лише трохи розточити центральний отвір у кришках до діаметра 40 мм і приварити з одного боку (звернутої до рами мотоблока) втулку-зчіпку, виконану з 52-мм відрізка сталевої труби з товщиною стінок 6 мм, що має прямокутний на протилежному від осі машини кінці виріз. У нього і входитиме виступ-зачіп.
З відрізка такої самої труби виготовляється муфта-зчіпка; на валу коліс вона кріпиться за допомогою болтового з’єднання. Тож у разі потреби хід колеса можна буквально за кілька хвилин зробити вільним. Достатньо лише відкрутити гайку, витягнути болт і, повернувши муфту-зчіпку на 180 °, встановити її на місце з подальшою жорсткою фіксацією на валу.
1 – хомут (0,7-мм сталь прокатна тонколистова), 2 – втулка (70-мм відрізок труби 45×2,5 сталевий безшовної гарячекатаної), 3 – кришка (з консервної банки), 4 – корпус (з консервної банки) , 5 – сітка дротяна (2 шт.), 6 – наповнювач (просочена машинною олією капронова нитка), 7 – болт М5 з напівкруглою головкою, 8 – шайба Гровера, 9 – гайка М5.
Фільтр очищення повітря саморобний. Виконується з відрізка сталевої труби, дротяної сітки та консервної банки (див. іл.). А як наповнювач у ньому чудово спрацює просочена олією капронова нитка. Встановлюється очищувач повітря за допомогою сталевого хомута, що надійно затягується болтом М5 з гайкою.
Глушник також саморобний. Основою його є відрізок сталевої труби, в якому створюється для вихлопних газів свого роду «лабіринт» із сталевих 2-мм перегородок. Причому кріпити їх можна по-різному.
Найбільш вдалим можна вважати два способи фіксації перегородок. Перший – за допомогою «нанизування» на сталевий стрижень-шпильку з гайками. Але для цього необхідно, щоб перегородки мали центральний отвір під таке кріплення. Суть другого способу в пазах, що виробляються в корпусі труби – корпуси глушника, куди вставляються з наступним приварювання по зовнішній поверхні перегородки, радіус виготовлення яких збільшений з урахуванням товщини стінки корпусу. За винятком, щоправда, останнього диска-перегородки.
1 – втулка (40-мм відрізок труби 30×2,5 сталевий безшовної гарячекатаної; отвір і проріз за місцем установки), 2 – шайба приварна (2-мм Ст3), 3 – корпус (335-мм відрізок труби 76×2, 5 сталевий безшовний холоднокатаний), 4 – перегородка (2-мм Ст3, 9 шт.), 5 – 312-мм стрижень (сталь гарячекатана кругла), 6 – гайка М6 (18 шт.); а – варіант із врізними перегородками з R=38 мм (у останньої R=35,5 мм).
Для з’єднання глушника з вихлопними трубами служить втулка, що приварюється спереду. По суті, це звичайний відрізок труби з прорізом та отвором, розміри та точне розташування яких – за місцем встановлення.
Інші елементи конструкції мотоблока, їх виготовлення та кріплення, здається, труднощів ні в кого не викличуть. Якщо, зрозуміло, орієнтуватися представлені ілюстрації.
Для вентилятора якнайкраще підходить малогабаритний електродвигун типу МЕ14-А12/15 (ГОСТ3940-84). Але можна використовувати будь-який інший, розрахований на живлення від мережі постійного струму напругою 12В. У нашому випадку він, як зазначалося, працює від саморобного випрямляча (див. схему), підключеного безпосередньо до генератора мотоблока. Діоди з конденсатором вмонтовані у пластмасовий корпус та розміщені разом із самим вентилятором на спеціальному кронштейні.
Як показала багаторічна експлуатація мотоблока, система охолодження, що використовується в його конструкції, значно ефективніша за ту, яка є на мотоциклах. Причому виграш тут є у всі пори року. Правда, взимку для підтримки оптимального температурного режиму двигуна бажано ставити на вентилятор не чотири-, а дволопатеве крильчатку, виготовлення якої мало чим відрізняється від тієї, що дана на ілюстраціях.
Паливний бак можна використовувати будь-хто. Навіть саморобний. Паливо від нього подається самопливом. Кріпиться ж бак до стійк проміжного валу – сталевим куточкам на вигнутій сталевій смузі перетином 40×4 мм (Ст3). Вигин створює додаткову жорсткість і успішно вписується в компонування всієї конструкції в цілому. Ця ж плита служить основою для встановлення на ній щитка приладів і сигналів повороту (при русі з причіпним візком, умовно не показані).
Кермо керування практично нічим не відрізняється від тих, які неодноразово публікувалися в описах саморобних конструкцій під рубрикою «Мала механізація». Це ті ж дві труби відповідного перерізу, вигнуті відповідним чином, із закріпленими на них ручками «газу» (права) та зчеплення (ліва). Для надання більшої жорсткості обидві труби пов’язують воєдино верхні і нижні поперечини. Причому матеріалом для виготовлення останніх служать… ті самі труби. Кріпиться кермо управління в нижній частині на болтах з гайками безпосередньо до рами мотоблока.
Важель гальма бажано встановити на кермі управління зліва, трохи нижче нижньої поперечини. А поруч – важіль (педаль) перемикання швидкостей. Так, щоб при компонуванні з причіпним візком ними було зручно користуватися.
І ще кілька особливостей. Кермо управління в середній частині скріплюється з верхньою частиною стійки проміжного валу за допомогою круглих стрижнів-стяжок з різьбовим з’єднанням на кінцях (для кращої міцності). А комутатор КЕТ та котушка запалення розташовуються під паливним баком, за дошкою приладів. Передбачено також влаштування натягу ланцюгів.
Конструкція зчеплення показана на ілюстраціях. Ну а про те, як її зробити, розмова потрібна особлива.
Зчіпний пристрій не підведе. Адже виконується воно на основі вже готових деталей, що мають великий запас міцності (головка карданної передачі, штир-зчіпка), і не менш надійного саморобного поворотного вузла причепа (візка). Останній, у свою чергу, являє собою дві коаксіальні товстостінні сталеві труби, діаметри яких підібрані таким чином, що поверхні, що стикаються один з одним, працюють подібно до радіально-упорного підшипника ковзання. Крім того, внутрішня труба є одночасно поворотною віссю. А зовнішня — дишлом, яке служить не тільки для передачі тягового зусилля на візок, але й забезпечує свободу нахилу останньої щодо осі мотоблока (ліворуч або праворуч).
Передній кінець внутрішньої труби приварюється до карданної голівки. На задньому же є різьблення М36 для вибірки люфту в поздовжньому напрямку та відповідного кріплення до приварної поперечки рами причепа. І ще одна особливість. Для виключення обертання у вертикальній площині, а також запобігання завалюванню зчіпки при поворотах горизонтально розташовані два пальці хрестовини приварюються до горизонтальної вилки карданної головки.
Рама причіпного візка завдяки включенню в неї трикутних (а це, як відомо, найжорсткіша фігура) елементів і використанню в якості конструкційного матеріалу сталевого куточка вийшла досить і надійною. Прямокутна її частина зашивається вагонкою, утворюючи дно нузова. Але тут можна використовувати і 6-мм сталевий лист. До рами приварюються чотири спрямовані вгору 350-мм стійки із сталевого куточка, що є основою для кріплення бортів. А вони, у свою чергу, можуть виконуватися як із дощок, так і із сталевого листа відповідної товщини. Задній борт робиться поворотним, що відкидається вниз. З кріпленням та фіксаторами, аналогічними тим, що використовуються на вантажних автомашинах.
1 – рама зварна (зі сталевого куточка 40х40 мм), 2 – підп’ятник (10-мм смуга розміром 150х40 мм, Ст3, 2 шт.), 3 – кронштейн (10-мм пластина 100х40 мм, Ст5, 2 шт.), 4 – піввісь (Сталь 45, 2 шт.), 5 – колесо 5,00 = 10 у зборі (від списаної сільгосптехніки, 2 шт.), 6 – дишло (1200-мм відрізок труби 45×4 сталевий безшовною холоднокатаною), 7 — карданна головка (від списаної сільгосптехніки), 8 — штир-зчіпка (від сільгосптехніки), 9 — полиця наварна (відрізки сталевого куточка, 5 шт.), 10 — поворотна вісь дишла (сталь гарячекатана кругла Ø) або відрізок сталевої труби 36×6), 11 – гайка М36 (2 шт.), 12 – шайба, 13 -поперечина приварна (відрізок сталевого куточка 40×40 мм), 14 – вісь-розпірка (сталь гарячекатана кругла Ø 40 мм) 15 – косинка (10-мм Ст3, 2 шт.), 16 – гайка М20 (4 шт.), 17 – шайба Гровера (4 шт.), 18 – болт М20 (4 шт.).
Сидіння теж відкидне. Кріпиться спереду на трикутних поворотних кронштейнах, виготовлених з 10-мм сталевого прута.
У головній частині рами (знизу) бажано передбачити поворотну опору стоянки. Як це зроблено, наприклад, у конструкції, креслення та опис якої опубліковані в № 3’90.
Відповідна рамі і жорстка конструкція «підвіски» коліс. Амортизаторів, як видно з ілюстрацій, тут немає. Для роботи в полі вони, на глибоке переконання автора, не потрібні. Зате відразу підвищилася суттєво надійність всього причепа. З цієї ж причини як матеріал для виготовлення осі-розпірки використаний круглий сталевий стрижень діаметром 40 мм. Щоб збільшити кліренс причіпного візка, півосі коліс встановлені на кронштейнах. Приварені вони до підп’ятників і посилені косинками з 10 мм сталевого листа.
Щодо самих коліс причепа, то їх краще взяти від списаної сільгосптехніки. Виходячи з практики, смію стверджувати: послужать вам чудово. Тим більше що кріпляться такі колеса на наявних в їх маточях самовстановлюваних шарикопідшипників.
1 – сошка (від серійного тракторного культиватора), 2 – польова планка (сталевий куточок 50×50 мм), 3 – наконечник (обрізана лапа культиватора), 4 – зуб-витряхувач (від садових вил зі сточеним під кутом 45 ° після приварювання наконечнику нижнім кінцем, 2 шт.).
Окучник-картопелекопатель теж можна запозичити у сільгосптехніки. Хоча цілком підійде і саморобна конструкція, аналогічна до опублікованої в № 2’86. Але польову планку бажано виконати не з 6 мм Ст3, а використовувати сталевий куточок 50×50 мм. І приварити його не під кутом 5 ° до горизонту, а близько 3 ° – тоді картоплекопувач йде по полю рівніше.
Для кращого відокремлення бульб від землі слід також трохи збільшити довжину зуба-витряхувача міліметрів на 10 по обох координатах. Тоді окучник-картопелекопатель набуде вигляду, показаного на ілюстрації.
Граблі (а без них — яка жнива прибирання) можна легко виготовити за кресленнями та описом конструкції, опублікованим у четвертому номері журналу за 1990 рік. Як, втім, і оснастити свого мотопомічника бульдозерним відвалом (див. там же). А ось плуг та борону зробити, орієнтуючись на відповідний матеріал, надрукований у №10’91.
Двоколісний мотоблок-буксир із причепом шарнірно зчленованим з ним візком — це вже, по суті, міні-трактор. Такому під силу багато. Зрозуміло, якщо сама конструкція у агрегатів, що зчленовуються, досить компактна і надійна, а зчіпка має необхідну кількість ступенів свободи і належний запас міцності.
Як показав безпристрасний час, міні-сільгоспмашина, що розглядається, вийшла саме такою: вдалою і безвідмовною. Та й ламатися тут, власне, нема чому.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОБЛОКУ
Габарити (без керма керування та причепа), мм – 1100x800x1000
Колія, мм – 500 … 700
База мотоблока з візком, мм – 2130
Мінімальний радіус повороту з візком, мм – 2150
Максимальна швидкість при транспортуванні вантажів, км/год – 20
Робоча швидкість при оранці, копці картоплі, км/год – 3,5
Потужність двигуна (без урахування його доопрацювання), л.с. – 14
В. СОЛОВЙОВ