Своими руками

НОВОСЕЛУ НА ЗАМЕТКУ

06.10.2016
НОВОСЕЛУ НА ЗАМЕТКУПервая мысль, которая приходит в голову новоселу после получения ордера на квартиру, — как сверлить дырки в бетонных стенах, во что загонять шурупы и костыли: а деревянную пробку или в хлорвиниловую трубку, каким образом прикреплять крючки к асбоцементным листам облицовки? А между тем существует множество конструкций самых разнообразных пробок, и вы всегда сможете сделать себе любую из них, приняв во внимание толщину и прочность стены, свои технические возможности и количество предполагаемых крючков и шурупов, которые потребуется загнать в стены.
 
Простейшим вариантом является всем известная деревянная пробка из плотной древесины. Ее сечение должно намного превышать диаметр заготовленного отверстия. Пробка забивается молотком, затем по ее центру сверлом, более тонким, чем предполагаемый гвоздь или шуруп, насверливается отверстие. К сожалению, такие пробки не всегда обеспечивают достаточно надежное крепление: дерево от времени рассыхается, и. казалось бы, надежно укрепленные шторы или эстампы падают вам на голову.
 
Гораздо лучше «ведут себя» пробки из хлорвиниловой трубки (рис. 1). Единственным условием является несколько больший их диаметр по сравнению с диаметром просверленного отверстия. Учтите к тому же, что шуруп и без трубки должен входить в него без
 
люфта — в противном случае ваш труд окажется напрасным. На трубке сделайте продольный разрез, скатайте ее в тугую «колбаску» и вставьте в отверстие. Перед заворачиванием шурупа не забудьте смазать его мылом: он войдет легче.
 
Но перечисленные пробки пригодны только для толстых бетонных или кирпичных стен. Для пустотелых же асбоцементных можно выбрать одну из предложенных ниже.
 
 
 
Например, такая (рис.2). Это длинный винт со сплошной нарезкой, но вся хитрость не в винте, а в скобе особой формы, отрезке П-образного профиля с просверленным посередине отверстием по диаметру винта. Гайка тоже на совсем обычная — она вырезается из листовой стали таким образом, чтобы на ней оставались два «уха». Их вводят в отверстия в скобе — приспособление готово. Винт наживляется на гайку, скоба устанавливается вдоль винта и пропускается в отверстие. После этого достаточно начать заворачивать винт, как скоба развернется на 90°, и уже никакие силы не смогут извлечь ее из стены. До сборки под головку винта подкладывается крючок, кольцо и т. п.
 
А вот еще одна конструкция пробки — из алюминиевой трубки с внутренним диаметром, несколько превышающим диаметр винта. С помощью ножовки на трубке делается продольный крестообразный надрез — пробка готова к использованию. В стене проделывается отверстие, приспособление закладывается в него, и гайка дотягивается до упора (рис. 3).
 
Такой крепеж пригоден не только для сквозных отверстий, но и для глухих.
 
Небольшое замечание: для того чтобы лепестки трубки сгибались в желаемом месте, по ее внешней стороне надфилем пропиливается неглубокая канавка (0,25 мм).
 
В тех случаях, когда облицовка стены не позволяет использовать пробку жесткой конструкции, вам поможет толстостенная резиновая трубка (рис. 4). Крепление аналогично предыдущему, с тем лишь отличием, что никаких прорезей делать не надо. На конец трубки желательно натянуть бандажное кольцо.
 
Из металлических трубок можно изготовить еще несколько достаточно простых и надежных пробок. Вот одна из них. На конце делается несколько пропилов, и получившиеся «хвостики» слегка отгибают. На винт последовательно насаживаются крюк, разрезанная трубка и гайка. Получившийся пакет вставляют в предварительно просверленное в стене отверстие. Остается затянуть винт, при этом «хвостики» разойдутся в стороны, обеспечивая вполне надежное крепление (рис. 5).
 
Все это хорошо, скажете вы, но как сделать отверстие? Железобетон весьма неподходящий материал для сверла, но при желании и в нем можно достаточно быстро просверлить любое отверстие.
 
 
Вот один из методов. Прежде всего вам потребуется развертка подходящего диаметра; конец ее затачивается наподобие зубила. Пользуются ею так же, как и шлямбуром: устанавливают на выбранное место и легким постукиванием молотка по развертке, которая после каждого удара поворачивается на небольшой угол, выбивают отверстие. На отверстие диаметром около 6 мм уйдет всего 10 — 15 мин.
 
Такое же зубильце можно сделать не только из развертки, для этой цели вполне подойдет и обычное сверло, его надо только заточить «лопаточкой».
 
Но лучше всего отверстие получается с помощью электродрели и победитового сверла. В этом случае, правда, возникают трудности с его переточкой, которую можно производить лишь на высокооборотном точиле с корундовым кругом.
 
И еще несколько маленьких советов: не забивайте гвозди в бетонные стены — даже если они туда и войдут, то держаться все разно не будут; не пытайтесь на скорую руку заворачивать шурупы в небрежно выструганные и кое-как забитые в стену пробки, не пожалейте пару вечеров и сделайте нужное количество пробок по нашим рекомендациям.




Рекомендуем почитать
  • ДИВАН-«ДАСТАРХАН»

    ДИВАН-«ДАСТАРХАН»Идея дивана-«дастархана» появилась не случайно. К ней меня подтолкнуло неудобство пользования обычной мебелью в маленькой комнате общежития и впоследствии в однокомнатной квартире. За основу конструкции дивана я взял принцип раскладывающегося кресла-кровати, выбрав наиболее понравившуюся мне схему конструкции. Все детали «дастархана» - самодельные, так как промышленные меня не устраивали. Самый крупный элемент - это деревянный каркас, выполненный из сосновых досок. На него при помощи оконных петель крепятся четыре независимые друг от друга раскладывающиеся секции. Каждая имеет три шарнирных соединения. Применение в одной из них не оконной, а рояльной петли оправдано, так как в разложенном положении этот шарнир опирается на каркас и никакой нагрузки не воспринимает. Соединение всех деревянных деталей каркаса и раскладывающихся секций — в шип. Ножки дивана (и откидные у секций) сделаны из березы.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ VK FB


Нашли ошибку? Выделите слово и нажмите Ctrl+Enter.