ПРЯЛКА, ДА НЕ БАБУШКИНА

ПРЯЛКА, ДА НЕ БАБУШКИНАВремена дефицита, казалось бы, прошли, но многие бабушки для своих внуков по-старинке предпочитают сами вязать теплые вещи, особенно носки и варежки. Лучший материал для этих изделий, конечно же, пряжа из шерсти. Наверное, и ее можно было бы купить, однако и прясть шерсть бабушки предпочитают сами. Вероятно, при этом пряжа вбирает и навсегда сохраняет тепло бабушкиных рук и потому-то самовязаные вещи так хорошо греют.

Но с годами пальцы женщин становятся не столь послушными и проворными, а потому было бы неплохо для них операцию прядения механизировать, чтоб они не задавались вопросом как вязать варежки. Ножная прялка в этом случае тоже особого преимущества не дает. Так что лучше всего сделать электропрялку, тем более, что этот механизм не такой уж и сложный в изготовлении. Элементы электросхемы — не дефицитные, а детали механизмов по силам изготовить и самому.

Объединяющим конструктивным элементом электропрялки является основание, выполненное из дюралюминиевой пластины толщиной 10 мм (можно изготовить его и из текстолита, гетинакса, других подходящих материалов). Основание одновременно служит и шасси, на котором смонтированы массивные детали управляющей электрической схемы: приводной электромоторчик, силовой трансформатор, транзистор с радиатором, диодный выпрямительный мост. Координаты крепежных отверстий на чертеже основания привожу только для кронштейна электродвигателя, поскольку ручки ведущего шкива и ручки ведомых шкивов прялки должны находиться в одной вертикальной плоскости. Остальные элементы можно расположить в соответствии с чертежом общего вида или даже в другом порядке, просверлив в основании отверстия для их крепления по месту.

К боковым кромкам основания прикреплены винтами М4 впотай опорные стойки, на которых базируется вал со всеми деталями прялки. Стойки выполнены из стального листа толщиной 4 мм и отличаются одна от другой только размерами пазов под противоположные концы вала.

К подошве (нижней плоскости) основания по углам приклеены невысокие резиновые бобышки — амортизаторы.

Электропрялка

Электропрялка (на виде сверху — позиции, находящиеся под кожухом):

1 — кожух (стальной лист s0,7); 2 опорная стойка (стальной лист s4, 2 шт.); 3— вал (бронза, круг 14); 4 —крючки (стальная проволока Ø1,5, 26 шт.); 5 —диск катушки (гетинакс, лист s10); 6 — втулка катушки (бронза, круг 12); 7 — малый ведомый шкив (гетинакс, лист s15); 8 — большой ведомый шкив (гетинакс, лист s12); 9 — гайка М6 (левая, дюралюминий Д16); 10 — пассики (от магнитофона); 11 — рогалик (гетинакс, лист s18); 12 — основание-шасси (дюралюминий, лист s10); 13 — диодный выпрямительный мост; 14 — радиатор с транзистором; 15 — кронштейн-держатель электродвигателя (дюралюминий Д16); 16 — электродвигатель ДПР-52; 17 — ведущий шкив; 18 — контргайка М4 крепления шкива; 19 переключатель режимов работы (прясть-сучить) — изменение вращения двигателя на обратное (тумблер П2Т-2); 20 включатель электропитания (тумблер МТ1); 21—переменный резистор СП4-2М; 22 — трансформатор ТВК 110ЛМ; 23 — предохранительная втулка (резиновая трубка)

Электрические элементы и устройства, расположенные на шасси, закрыты кожухом из стального 0,7-мм листа. Кожух прикреплен винтами к передней и задней кромкам основания. На лицевую (переднюю) панель кожуха выведены органы управления и сигнализации: тумблеры включения-выключения питания и изменения режимов работы (прясть-сучить), светодиод, ручка потенциометра.

Вращение вала прялки осуществляется от электромоторчика ДПР-52. Моторчик вставлен в отверстие кронштейна и зажат там сверху двумя винтами М3, а кронштейн притянут к основанию четырьмя винтами М4. Приведу одно пояснение по поводу эксплуатации электродвигателя. По паспорту он должен питаться напряжением 27 В. Но мною проверено на практике, что данный электромотор хорошо работает и от более низкого напряжения — вплоть до 5 В. Таким образом, изменение питающего напряжения электродвигателя посредством переменного резистора (потенциометра) влияет только на уменьшение или увеличение числа оборотов мотора.

На валу электродвигателя установлен и закреплен гайкой М4 ведущий шкив ременной передачи с двумя ручьями. Два резиновых пассика, заменяющих клиновые ремни, передают крутящий момент на ведомые шкивы, один из которых закреплен на валу, а другой — на катушке (бабине) прялки. Ведомые шкивы немного различаются в диаметре — у того, что на катушке, он чуть больше. Пассики можно использовать от старого магнитофона или даже те, которыми перевязывают пачки денежных купюр. Натяжение пассиков не должно быть сильным.

В отверстие боковой стойки, через которое проходит кабель электропитания, вставлена предохранительная резиновая трубка-втулка.

Размеры деталей прядильного механизма взяты от старинной ножной прялки. Механизм состоит из бегунка и катушки. Бегунок образуют рогалик, выполненный из гетинакса и вал из бронзы (можно сделать и из латуни). Рогалик насаживается на вал на эпоксидном клее. В каждую ветвь рогалика с разных сторон вставлены (тоже на эпоксидном клее) в предварительно просверленные глухие отверстия (гнезда) по 12 крючков из стальной 1,5-мм проволоки, еще по одному крючку — в перемычку, близ посадочного отверстия.

Педаль управления

Педаль управления:

1 — основание (дюралюминий Д16, лист s6); 2 — корпус (алюминий, лист s1); 3 — крышка (алюминий, лист s1); 4 — стопорный винт М3 (2 шт.); 5 — поводок (сталь 20, лист s1,5); 6 — кулачок (сталь 20, лист s10); 7 — штырек (винт М4); 8 — потенциометр; 9 — уголковый кронштейн потенциометра (стальной лист s2); 10 — винт крепления кронштейна М3 (4 шт.); 11 — уголковый кронштейн поводка (стальной лист s2); 12 — ось поводка (болт М4); 13 — пружина (нормально сжатая); 14 — якорь пружины (винт М3); 15 — контргайка М10 потенциометра

Катушка состоит из бронзовой (или латунной) втулки и насаженного (на эпоксидном клее) на ее конец диска, выполненного из гетинакса. На другой конец втулки тоже на эпоксидке установлен малый ведомый диск привода. Катушка свободно надевается на вал, а потом на его конец навинчивается и затягивается гайкой М6 с левой резьбой больший ведомый шкив привода. После этого на вал набрасываются пассики, механизм «способом перекоса» вставляется в пазы стоек, а пассики надеваются на шкивы.

Перед тем как начать прясть, надо пропустить крепкую нитку длиной около 30 см через осевое отверстие в валу, крючки рогалика и закрепить ее конец на катушке. Другим концом нитки прихватить начало приготовленной шерсти в пучке. После этого можно запустить прялку, включив питание и повернув немного ручку потенциометра, и прясть пряжу, вытягивая шерсть из пучка по стольку, чтобы нить получалась нужной толщины.

Для последовательного и равномерного заполнения катушки надо вовремя перекидывать пряжу с крючка на крючок. С приобретением навыка можно увеличить потенциометром и скорость вращения механизма.

За счет того, что шкивы на катушке и валу имеют разный диаметр, рогалик будет вращаться немного медленнее, чем катушка, обеспечивая натяжение нити.

Направление вращения механизма (при взгляде слева): при прядении — по часовой стрелке, при ссучивании — наоборот.

Непрерывная работа прялки — около трех часов.

Для большего удобства работы на прялке ее лучше снабдить педалью, в которой необходимо смонтировать потенциометр R21 (смотри управляющую электрическую схему), чтобы изменять напряжение, подаваемое на электродвигатель, и тем самым уменьшать или увеличивать число оборотов нажатием ноги.

Конструкция педали тоже не сложная. Однако не следует допускать больших отклонений от номинальных размеров: чем меньше будут зазоры между взаимодействующими деталями, тем лучше будет работать педаль.

Управляющая электрическая схема прялки

Управляющая электрическая схема прялки

В педали на основании из дюралюминиевого листа толщиной 6 мм устанавливаются два опорных кронштейна, в которых монтируются соответствующие детали: поводок и переменный резистор. Потенциометр закрепляется своей контргайкой, а на его вал надевается и стопорится винтом М3 кулачок. В другое отверстие кулачка вставляется штырек (тоже винт М4) и также стопорится винтом М3. На этот стопорный винт цепляется один конец пружины, другой ее конец при натянутом положении пружины тоже винтом М3 прикрепляется к основанию.

В другом кронштейне, на оси, устанавливается поводок, в паз которого заводится штырек кулачка. После этого основание с механизмом облекаются в корпус, а корпус накрывается крышкой.

В боковой стенке корпуса имеется отверстие диаметром 8 мм, через которое провод от потенциометра выходит наружу и посредством разъема РС-4 включается в управляющую схему прялки.

Переменный резистор надо установить в уголковом кронштейне так, чтобы при включении источника питания при отжатом положении педали на электромоторчик подавалось напряжение порядка 5 В.

При такой установке потенциометра угла поворота его вала, а значит, и роста подаваемого на электродвигатель напряжения вполне хватает для нормальной работы прялки.

Еще немаловажное значение имеет подбор пружины, которая не должна быть слишком жесткой, но всегда могла бы возвращать кулачок вместе с поводком и крышкой в начальное положение.

Ю. КУРБАКОВ, г. Тула

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Рекомендуем почитать

  • ОБЛОЖКА СВОИМИ РУКАМИОБЛОЖКА СВОИМИ РУКАМИ
    Являюсь давним читателем журнала. Когда начал покупать приложения, встал вопрос о хранении (все-таки не книга в твердом переплете). Такого формата суперобложек в продаже я лично не...
  • Электрический столб своими рукамиЭлектрический столб своими руками
    Электрические столбы до сих пор очень широко используются коммунальными службами и предприятиями, ведь пока что они являются незаменимым решением для установки электрических сетей. На...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: