Своими руками

ПРЯЛКА, ДА НЕ БАБУШКИНА

17.04.2016
ПРЯЛКА, ДА НЕ БАБУШКИНАВремена дефицита, казалось бы, прошли, но многие бабушки для своих внуков по-старинке предпочитают сами вязать теплые вещи, особенно носки и варежки. Лучший материал для этих изделий, конечно же, пряжа из шерсти. Наверное, и ее можно было бы купить, однако и прясть шерсть бабушки предпочитают сами. Вероятно, при этом пряжа вбирает и навсегда сохраняет тепло бабушкиных рук и потому-то самовязаные вещи так хорошо греют.
 
Но с годами пальцы женщин становятся не столь послушными и проворными, а потому было бы неплохо для них операцию прядения механизировать, чтоб они не задавались вопросом как вязать варежки. Ножная прялка в этом случае тоже особого преимущества не дает. Так что лучше всего сделать электропрялку, тем более, что этот механизм не такой уж и сложный в изготовлении. Элементы электросхемы — не дефицитные, а детали механизмов по силам изготовить и самому.
 
Объединяющим конструктивным элементом электропрялки является основание, выполненное из дюралюминиевой пластины толщиной 10 мм (можно изготовить его и из текстолита, гетинакса, других подходящих материалов). Основание одновременно служит и шасси, на котором смонтированы массивные детали управляющей электрической схемы: приводной электромоторчик, силовой трансформатор, транзистор с радиатором, диодный выпрямительный мост. Координаты крепежных отверстий на чертеже основания привожу только для кронштейна электродвигателя, поскольку ручки ведущего шкива и ручки ведомых шкивов прялки должны находиться в одной вертикальной плоскости. Остальные элементы можно расположить в соответствии с чертежом общего вида или даже в другом порядке, просверлив в основании отверстия для их крепления по месту.
 
К боковым кромкам основания прикреплены винтами М4 впотай опорные стойки, на которых базируется вал со всеми деталями прялки. Стойки выполнены из стального листа толщиной 4 мм и отличаются одна от другой только размерами пазов под противоположные концы вала.
 
К подошве (нижней плоскости) основания по углам приклеены невысокие резиновые бобышки — амортизаторы.
 
Электропрялка
 
Электропрялка (на виде сверху — позиции, находящиеся под кожухом):
 
1 — кожух (стальной лист s0,7); 2 опорная стойка (стальной лист s4, 2 шт.); 3— вал (бронза, круг 14); 4 —крючки (стальная проволока Ø1,5, 26 шт.); 5 —диск катушки (гетинакс, лист s10); 6 — втулка катушки (бронза, круг 12); 7 — малый ведомый шкив (гетинакс, лист s15); 8 — большой ведомый шкив (гетинакс, лист s12); 9 — гайка М6 (левая, дюралюминий Д16); 10 — пассики (от магнитофона); 11 - рогалик (гетинакс, лист s18); 12 — основание-шасси (дюралюминий, лист s10); 13 — диодный выпрямительный мост; 14 — радиатор с транзистором; 15 — кронштейн-держатель электродвигателя (дюралюминий Д16); 16 — электродвигатель ДПР-52; 17 - ведущий шкив; 18 — контргайка М4 крепления шкива; 19 переключатель режимов работы (прясть-сучить) — изменение вращения двигателя на обратное (тумблер П2Т-2); 20 включатель электропитания (тумблер МТ1); 21—переменный резистор СП4-2М; 22 — трансформатор ТВК 110ЛМ; 23 — предохранительная втулка (резиновая трубка)
 
Электрические элементы и устройства, расположенные на шасси, закрыты кожухом из стального 0,7-мм листа. Кожух прикреплен винтами к передней и задней кромкам основания. На лицевую (переднюю) панель кожуха выведены органы управления и сигнализации: тумблеры включения-выключения питания и изменения режимов работы (прясть-сучить), светодиод, ручка потенциометра.
 
Вращение вала прялки осуществляется от электромоторчика ДПР-52. Моторчик вставлен в отверстие кронштейна и зажат там сверху двумя винтами М3, а кронштейн притянут к основанию четырьмя винтами М4. Приведу одно пояснение по поводу эксплуатации электродвигателя. По паспорту он должен питаться напряжением 27 В. Но мною проверено на практике, что данный электромотор хорошо работает и от более низкого напряжения — вплоть до 5 В. Таким образом, изменение питающего напряжения электродвигателя посредством переменного резистора (потенциометра) влияет только на уменьшение или увеличение числа оборотов мотора.
 
На валу электродвигателя установлен и закреплен гайкой М4 ведущий шкив ременной передачи с двумя ручьями. Два резиновых пассика, заменяющих клиновые ремни, передают крутящий момент на ведомые шкивы, один из которых закреплен на валу, а другой — на катушке (бабине) прялки. Ведомые шкивы немного различаются в диаметре — у того, что на катушке, он чуть больше. Пассики можно использовать от старого магнитофона или даже те, которыми перевязывают пачки денежных купюр. Натяжение пассиков не должно быть сильным.
 
В отверстие боковой стойки, через которое проходит кабель электропитания, вставлена предохранительная резиновая трубка-втулка.
 
Размеры деталей прядильного механизма взяты от старинной ножной прялки. Механизм состоит из бегунка и катушки. Бегунок образуют рогалик, выполненный из гетинакса и вал из бронзы (можно сделать и из латуни). Рогалик насаживается на вал на эпоксидном клее. В каждую ветвь рогалика с разных сторон вставлены (тоже на эпоксидном клее) в предварительно просверленные глухие отверстия (гнезда) по 12 крючков из стальной 1,5-мм проволоки, еще по одному крючку — в перемычку, близ посадочного отверстия.
 
Педаль управления
 
Педаль управления:
 
1 — основание (дюралюминий Д16, лист s6); 2 — корпус (алюминий, лист s1); 3 — крышка (алюминий, лист s1); 4 — стопорный винт М3 (2 шт.); 5 — поводок (сталь 20, лист s1,5); 6 — кулачок (сталь 20, лист s10); 7 — штырек (винт М4); 8 — потенциометр; 9 — уголковый кронштейн потенциометра (стальной лист s2); 10 — винт крепления кронштейна М3 (4 шт.); 11 — уголковый кронштейн поводка (стальной лист s2); 12 — ось поводка (болт М4); 13 — пружина (нормально сжатая); 14 — якорь пружины (винт М3); 15 — контргайка М10 потенциометра
 
Катушка состоит из бронзовой (или латунной) втулки и насаженного (на эпоксидном клее) на ее конец диска, выполненного из гетинакса. На другой конец втулки тоже на эпоксидке установлен малый ведомый диск привода. Катушка свободно надевается на вал, а потом на его конец навинчивается и затягивается гайкой М6 с левой резьбой больший ведомый шкив привода. После этого на вал набрасываются пассики, механизм «способом перекоса» вставляется в пазы стоек, а пассики надеваются на шкивы.
 
Перед тем как начать прясть, надо пропустить крепкую нитку длиной около 30 см через осевое отверстие в валу, крючки рогалика и закрепить ее конец на катушке. Другим концом нитки прихватить начало приготовленной шерсти в пучке. После этого можно запустить прялку, включив питание и повернув немного ручку потенциометра, и прясть пряжу, вытягивая шерсть из пучка по стольку, чтобы нить получалась нужной толщины.
 
Для последовательного и равномерного заполнения катушки надо вовремя перекидывать пряжу с крючка на крючок. С приобретением навыка можно увеличить потенциометром и скорость вращения механизма.
 
За счет того, что шкивы на катушке и валу имеют разный диаметр, рогалик будет вращаться немного медленнее, чем катушка, обеспечивая натяжение нити.
 
Направление вращения механизма (при взгляде слева): при прядении — по часовой стрелке, при ссучивании — наоборот.
 
Непрерывная работа прялки — около трех часов.
 
Для большего удобства работы на прялке ее лучше снабдить педалью, в которой необходимо смонтировать потенциометр R21 (смотри управляющую электрическую схему), чтобы изменять напряжение, подаваемое на электродвигатель, и тем самым уменьшать или увеличивать число оборотов нажатием ноги.
 
Конструкция педали тоже не сложная. Однако не следует допускать больших отклонений от номинальных размеров: чем меньше будут зазоры между взаимодействующими деталями, тем лучше будет работать педаль.
 
Управляющая электрическая схема прялки
 
Управляющая электрическая схема прялки
 
В педали на основании из дюралюминиевого листа толщиной 6 мм устанавливаются два опорных кронштейна, в которых монтируются соответствующие детали: поводок и переменный резистор. Потенциометр закрепляется своей контргайкой, а на его вал надевается и стопорится винтом М3 кулачок. В другое отверстие кулачка вставляется штырек (тоже винт М4) и также стопорится винтом М3. На этот стопорный винт цепляется один конец пружины, другой ее конец при натянутом положении пружины тоже винтом М3 прикрепляется к основанию.
 
В другом кронштейне, на оси, устанавливается поводок, в паз которого заводится штырек кулачка. После этого основание с механизмом облекаются в корпус, а корпус накрывается крышкой.
 
В боковой стенке корпуса имеется отверстие диаметром 8 мм, через которое провод от потенциометра выходит наружу и посредством разъема РС-4 включается в управляющую схему прялки.
 
Переменный резистор надо установить в уголковом кронштейне так, чтобы при включении источника питания при отжатом положении педали на электромоторчик подавалось напряжение порядка 5 В.
 
При такой установке потенциометра угла поворота его вала, а значит, и роста подаваемого на электродвигатель напряжения вполне хватает для нормальной работы прялки.
 
Еще немаловажное значение имеет подбор пружины, которая не должна быть слишком жесткой, но всегда могла бы возвращать кулачок вместе с поводком и крышкой в начальное положение.
 
Ю. КУРБАКОВ, г. Тула




Рекомендуем почитать
  • ИЗОГНУТЫЕ НОЖКИ — ПРИЗНАК СТИЛЯ

    ИЗОГНУТЫЕ НОЖКИ — ПРИЗНАК СТИЛЯСтаринную мебель узнаешь сразу по особой форме и, в первую очередь, по ножкам. В былые времена мастера-краснодеревщики любили делать их изогнутыми, не то что сейчас. На первый взгляд кажется, что изготовить такие сложно и не каждому под силу. Однако делали же люди, причем без современных средств механизации, вручную, простыми инструментами. Значит, можно попробовать повторить приемы старых мастеров.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ VK FB


Нашли ошибку? Выделите слово и нажмите Ctrl+Enter.