В мире моделей

ГОНОЧНОЕ «КРЫЛО»

31.05.2016
ГОНОЧНОЕ «КРЫЛО»Просматривая модельные журналы за последние пару лет, вы наверняка обратили внимание на резкое изменение облика кордовых гоночных авиамоделей. У них исчез, казалось бы, совершенно необходимый стабилизатор. И это не просто дань очередной спортивной моде. Взгляните, какие схемы имеют модели призеров соревнований различнейших рангов, — все чаще это летающие крылья. Некоторым внешний вид таких аппаратов, напоминающих своеобразный блин, не нравится, другие, наоборот, говорят о более современном и стремительном облике модели. Но форма формой, а гоночный микросамолет прежде всего спортивный снаряд. И с этой точки зрения летающее крыло имеет неоспоримые преимущества перед аппаратом обычной схемы. Какие? Во-первых, «бесхвостка» значительно легче. Типичный «представитель» новой школы весит всего 150 г, в то время как старые свыше 220 г (без двигателя). Значит, существенно сокращается время, за которое модель разгоняется до максимальной скорости. Да и после остановки мотора она тормозится быстрее. А это выигрыш драгоценных долей секунд! Меньшая масса обусловливает и меньшее натяжение корд управления. Пилоту становится легче: даже на высоких скоростях центробежная сила уже не так сильно нагружает руку.
Во-вторых, компактная (это вы оцените и при транспортировке) модель меньше подвержена поломкам, надежнее в эксплуатации, имеет повышенные жесткость и прочность.
 
Использовать бесхвостку советские спортсмены стремились давно. Еще в 1973 году «М-К» познакомил читателей с подобной моделью. Однако тогда она не приобрела популярности — пугала кажущаяся неустойчивость как в полете, так и при движении по кордодрому. Иное дело сегодня. Вот почему мы отводим эти страницы рассказу о гоночной схеме «летающее крыло» наиболее современной конструкции.
 
Основным материалом для ее постройки послужила бальза. К сожалению, пока не найден заменитель, способный полностью удовлетворить моделиста-гонщика. Аппарат, сделанный без применения этой удивительной древесины, либо получается слишком тяжелым, либо не выдерживает колоссальных перегрузок во время обгонов, посадок, а тем более встреч с рукой механика, ловящего модель.
 
Большие перегрузки предопределяют и особую конструкцию крыла — переклей из отдельных пластин с различной ориентировкой годичных колец (не путайте их с волокнами — последние только вдоль размаха). Горизонтальное расположение колец на торце заготовки придаст прочность передней части, вертикальное поможет крылу стать жестче при изгибе.
 
Выпилив все заготовки-пластины толщиной 7 мм, во второй от носа вырежьте и просмолите пазы для корд. На оправке склейте бальзовые рейки, составляющие набор внешних частей задней кромки. На ровной доске-стапеле с помощью смолы К-153 (на ней собирается вся модель) состыкуйте все заготовки, кроме задней пластины, в одно целое. После отверждения смолы подгоните и вклейте эту часть крыла, затем окантуйте его липой. Задняя окантовка во избежание искривлений набрана из трехмиллиметровых пластин, передняя расширяется к внешней законцовке и несет грабовое (1,5 мм) усиление кромки. Законцовки вырезаны из липы, так же как и ромбовидный врез толщиной 7 мм под ось качалки.
 
Кордовая гоночная модель самолета
 
Кордовая гоночная модель самолета
 
Кордовая гоночная модель самолета
 
Кордовая гоночная модель самолета:
 
1 — законцовка (липа), 2 — передняя кромка (липа), 3 — передняя пластина (бальза σ = 0,11 г/см3), 4 — первая средняя пластина (бальза σ=0,11 г/см3), 5 — вторая средняя пластина (бальза 5=0,09 г/см3), 6 — кок (воздушный винт условно не показан), 7 — крышка мотоотсека (бальза), 8 — фонарь (оргстекло S 0,8 мм), 9 — усиление передней кромки (граб), 10 — окантовка задней кромки (липа, три пластинки S 1 мм), 11 — задняя кромка (бальза, семь пластинок S 3 мм), 12 — петли навески руля высоты, 13 — руль высоты, 14 — задняя пластина крыла (бальза σ=0,11 г/см8), 15 — колесо, 16 — винт колеса (30 ХГСА), 17 — моторама (магниевый сплав МА-8), 18 — накладки (граб S 4 мм), 19 — подмоторная часть (липа S 12 мм), 20, 23 — пластина фюзеляжа (бальза S 20 мм), 21 — киль (бальза), 22 — костыль (ОВС Ø 1 мм), 24 — прокладка (фанера S 1 мм), 25 — низок фюзеляжа (бальза S 14 мм), 26 — стойка шасси (Д16Т), 27 — стенка (бальза), 28 — трос автомата остановки Ø 0,6 мм, 29 — кабанчик, 30 — тяга руля высоты (плотная бальза), 31 — ось качалки (30 ХГСА), 32 — качалка (Д16Т), 33 — стаканчик (Д16Т), 34 — винт М2 крепления крышки мотоотсека, 35 — бачок, 36 — крышка качалки (бальза), 37 — гаргрот (бальза), 38 — врез (липа), 39 — втулка, фиксирующая качалку на оси (30 ХГСА), 40 — гайка оси качалки (30 ХГСА), 41 — втулка-подшипник колеса (30 ХГСА).
 
Теперь займитесь обработкой получившейся заготовки крыла. В центре оно должно иметь толщину 6 мм, причем этот размер удален на 83 мм от передней кромки. На концах толщина крыла равна 4 мм, профиль симметричный по всему размаху. Закончив эту работу, вырежьте руль высоты, окантуйте его и вырез тонкими липовыми рейками. Сделав кабанчик управления, вклейте его на место, установите во внутренней законцовке отрезки слегка сплющенных стальных трубок для прохода корд. Остается прорезать овальные окна для подхода к замкам тяг управления, усилить их контур липовыми пластинками и сделать вырезы под плечи качалки. Модель хорошо летает и без груза, расположенного на внешнем конце крыла, однако если вы решите, что без него нельзя, вклейте около законцовки стальную или латунную пластинку весом 5 г. Внешняя отделка заключается в оклейке всей поверхности стеклотканью толщиной 0,02 мм на паркетном лаке. После обтяжки установите на обоих концах крыла бамбуковые каплевидные «лыжи» высотой около 5 мм и смонтируйте все элементы управления.
 
Фюзеляж собирается на готовом крыле. Подмоторная часть выпилена из липовой пластины и усилена грабовыми накладками. При ее вклейке внимательно проконтролируйте параллельность осей двигателя и центральной хорды крыла. От этого зависит устойчивость полета — если выдержано условие параллельности, модель не будет «плавать» по высоте. Теперь установите верхний гаргрот, выдолбленный мз бруска бальзы, и легкий шпангоут-стенку. Перед приклейкой гаргрота внутреннюю его полость обязательно промажьте паркетным лаком. Все торцы стыков с крышкой и моторамой оклеиваются липовым шпоном.
 
Нижняя часть фюзеляжа собирается из трех пластин бальзы: две толщиной по 20 мм и одна — 14 мм. К моменту сборки этой части нужно иметь готовую стойку шасси. Дело в том, что она заклеивается в фюзеляже «намертво». Между пластинами бальзы врезаны два прямоугольника из фанеры толщиной 1 мм, на которые Ложатся горизонтальные участки кронштейна стойки. Лучше всего предварительно склеить ногу шасси с центральной пластиной нижней части фюзеляжа и фанерными усилениями, затем подогнать и установить остальные две. Следующая операция — обработка внешнего и внутреннего контуров собранного кубика-заготовки. Прорезая каналы воздухозаборника и выхода охлаждающего воздуха, учтите, что сечения их даны для двигателя, имеющего «цветную» пару поршень — цилиндр. В случае использования «черных» пар площадь каналов надо увеличить на 20—25% за счет их ширины. Шахта под сребренную рубашку двигателя должна иметь диаметр, на 3—4 мм больший, чем сама рубашка. При облегчении этой части фюзеляжа не «переусердствуйте» в месте установки стойки шасси — через оставшуюся древесину нагрузка от жесткой посадки, распределенная по большой площади через фанерные прямоугольники, должна передаваться на всю конструкцию.
 
Закончив обработку, подгоните низок к крылу и подмоторной части, промажьте его изнутри смолой или паркетным лаком и вклейте на место, предварительно установив стальные грибки для винтов крепления моторамы. Киль окантуйте липой, причем задняя рейка должна пройти и по кромке фюзеляжа, подкрепляя вертикальное оперение. Указанная высота киля обеспечивает оптимальный стояночный угол.
 
Фюзеляж и киль оклеиваются стеклотканью после совместной подгонки моторамы и фюзеляжа. Затем смонтируйте тонкостенный стакан, обрамляющий отверстие доступа к винту контр-поршня, и изготовьте из бальзы крышку с остеклением (оргстекло толщиной 0,8 мм). Наконец вырежьте муляж головки летчика (ее минимальные размеры, оговоренные правилами, равны 20X14X14 мм)- Крышка легкосьемная, ее носок привертывается к мотораме одним винтом, а задняя часть двумя шипами входит в соответствующие отверстия гаргрота. Боковое эллиптическое окно в крышке предназначено для наддува полости фюзеляжа, в которую выходит футорка карбюратора, и для охлаждения топливного бачка.
 
Завершив внешнюю отделку, займитесь доводкой элементов модели. Изготовив из тонкой жести и проволоки ОВС две петли, навесьте руль высоты. Максимальные углы его отклонения должны составлять ±20°, ход — легкий, без заеданий и люфтов. Закрепите двигатель и автомат остановки и добейтесь, чтобы последний срабатывал при опускании кромки руля высоты на 2— 2,5 мм ниже кромки крыла. Проверьте положение центра тяжести полностью укомплектованной модели: оптимальное — 8 мм от передней кромки крыла; допускается смещение ± 2 мм. Колесо обычного типа, при установке замерьте, его выкос, предотвращающий заезд аппарата в круг. Удовлетворительные результаты обеспечивает разница между передней и задней точками колеса, равная 1 мм. Не забудьте и о хвостовом костыле. Согнув его из проволоки ОВС Ø 1 мм, вклейте деталь в законцовку киля.
 
Хотя каждая часть, каждый узел гоночной модели требуют особого внимания, безусловно, мотоустановка — важнейший элемент. Ни в одном из других классов нет таких противоречивых любований, предъявляемых условиями соревнований к двигательной системе. Именно поэтому на модели установлен самодельный мотор, который при индивидуальном изготовлении, использовании современных материалов и технологий позволяет модели стать быстрее и динамичнее.
 
Однако неплохих результатов можно добиться и с серийным двигателем КМД-2,5. Правда, его придется доработать. Цель — уменьшение габаритной длины мотора и улучшение условий входа свежей смеси в объем картера. Эти задачи решаются установкой новой золотниковой стенки, аналогичной подобной детали в микродвигателе «Ритм». Отличие лишь в обработке и применяемых материалах. Футорку и жиклер можно взять от КМД-2,5. При фрезеровании стенки учтите, что карбюратор должен быть расположен выше оси (примерно так, как если бы мы повернули стенку от «Ритма» на 180°). Это обеспечит качественный впуск смеси и даст возможность удобно разместить топливный бачок не модели.
 
Конкретных рекомендаций по автомату остановки двигателя и заправки топливом мы не даем: разработано множество конструкций этих устройств, спортсмены делают их, сообразуясь со своими возможностями и опытом.
 
Обычный же бачок согнут из тонкой луженой жести. Нестандартно решена только задача отбора топлива для полной его выработки. Выточив латунную питающую трубку-заборник, подпилите ее, как показано на рисунке, и припаяйте к внешнему нижнему углу бачка, где заранее проделано соответствующее отверстие. Снизу напаивается пластинка с круглым и овальным отверстиями. Благодаря им можно «подстраивать» бачок относительно оси жиклера. Винты крепления ввинчиваются в грибки, заделанные в бальзовой пластинке. Она одновременно служит крышкой, защищая качалку управления от попадания топлива и пыли.
 
Ю. КЛОКОВ, мастер спорта СССР




Рекомендуем почитать
  • СЛАЛОМ НА АЭРОГЛИССЕРЕ

    СЛАЛОМ НА АЭРОГЛИССЕРЕГоночный аэроглиссер с двигателем «Ралуга-7». Журнал «Моделист-конструктор» уже не раз рассказывал на своих страницах о набирающем популярность классе радиоуправляемых гоночных судомоделей с аэродвижителем. Стоит, видимо, напомнить: их корпуса отличаются от тех, что создаются для аналогичных моделей с гребным винтом, разве что большей шириной, однако конструкция силового агрегата с пропеллером не в пример проще. Так, для аэроглиссера не требуется технологически сложного шестеренчатого редуктора, ему не нужна система водяного охлаждения двигателя, а также трансмиссия привода гребного винта. Все это существенно облегчает работу над моделью и, как следствие, делает ее доступной для изготовления даже начинающим спортсменам.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ VK FB


Нашли ошибку? Выделите слово и нажмите Ctrl+Enter.