ГОНОЧНОЕ «КРЫЛО»

Просматривая модельные журналы за последние пару лет, вы наверняка обратили внимание на резкое изменение облика кордовых гоночных авиамоделей. У них исчез, казалось бы, совершенно необходимый стабилизатор. И это не просто дань очередной спортивной моде. Взгляните, какие схемы имеют модели призеров соревнований различнейших рангов, — все чаще это летающие крылья. Некоторым внешний вид таких аппаратов, напоминающих своеобразный блин, не нравится, другие, наоборот, говорят о более современном и стремительном облике модели. Но форма формой, а гоночный микросамолет прежде всего спортивный снаряд. И с этой точки зрения летающее крыло имеет неоспоримые преимущества перед аппаратом обычной схемы. Какие? Во-первых, «бесхвостка» значительно легче. Типичный «представитель» новой школы весит всего 150 г, в то время как старые свыше 220 г (без двигателя). Значит, существенно сокращается время, за которое модель разгоняется до максимальной скорости. Да и после остановки мотора она тормозится быстрее. А это выигрыш драгоценных долей секунд! Меньшая масса обусловливает и меньшее натяжение корд управления. Пилоту становится легче: даже на высоких скоростях центробежная сила уже не так сильно нагружает руку.

Во-вторых, компактная (это вы оцените и при транспортировке) модель меньше подвержена поломкам, надежнее в эксплуатации, имеет повышенные жесткость и прочность.

Использовать бесхвостку советские спортсмены стремились давно. Еще в 1973 году «М-К» познакомил читателей с подобной моделью. Однако тогда она не приобрела популярности — пугала кажущаяся неустойчивость как в полете, так и при движении по кордодрому. Иное дело сегодня. Вот почему мы отводим эти страницы рассказу о гоночной схеме «летающее крыло» наиболее современной конструкции.

Основным материалом для ее постройки послужила бальза. К сожалению, пока не найден заменитель, способный полностью удовлетворить моделиста-гонщика. Аппарат, сделанный без применения этой удивительной древесины, либо получается слишком тяжелым, либо не выдерживает колоссальных перегрузок во время обгонов, посадок, а тем более встреч с рукой механика, ловящего модель.

Большие перегрузки предопределяют и особую конструкцию крыла — переклей из отдельных пластин с различной ориентировкой годичных колец (не путайте их с волокнами — последние только вдоль размаха). Горизонтальное расположение колец на торце заготовки придаст прочность передней части, вертикальное поможет крылу стать жестче при изгибе.

Выпилив все заготовки-пластины толщиной 7 мм, во второй от носа вырежьте и просмолите пазы для корд. На оправке склейте бальзовые рейки, составляющие набор внешних частей задней кромки. На ровной доске-стапеле с помощью смолы К-153 (на ней собирается вся модель) состыкуйте все заготовки, кроме задней пластины, в одно целое. После отверждения смолы подгоните и вклейте эту часть крыла, затем окантуйте его липой. Задняя окантовка во избежание искривлений набрана из трехмиллиметровых пластин, передняя расширяется к внешней законцовке и несет грабовое (1,5 мм) усиление кромки. Законцовки вырезаны из липы, так же как и ромбовидный врез толщиной 7 мм под ось качалки.

Кордовая гоночная модель самолета:

1 — законцовка (липа), 2 — передняя кромка (липа), 3 — передняя пластина (бальза σ = 0,11 г/см3), 4 — первая средняя пластина (бальза σ=0,11 г/см3), 5 — вторая средняя пластина (бальза 5=0,09 г/см3), 6 — кок (воздушный винт условно не показан), 7 — крышка мотоотсека (бальза), 8 — фонарь (оргстекло S 0,8 мм), 9 — усиление передней кромки (граб), 10 — окантовка задней кромки (липа, три пластинки S 1 мм), 11 — задняя кромка (бальза, семь пластинок S 3 мм), 12 — петли навески руля высоты, 13 — руль высоты, 14 — задняя пластина крыла (бальза σ=0,11 г/см8), 15 — колесо, 16 — винт колеса (30 ХГСА), 17 — моторама (магниевый сплав МА-8), 18 — накладки (граб S 4 мм), 19 — подмоторная часть (липа S 12 мм), 20, 23 — пластина фюзеляжа (бальза S 20 мм), 21 — киль (бальза), 22 — костыль (ОВС Ø 1 мм), 24 — прокладка (фанера S 1 мм), 25 — низок фюзеляжа (бальза S 14 мм), 26 — стойка шасси (Д16Т), 27 — стенка (бальза), 28 — трос автомата остановки Ø 0,6 мм, 29 — кабанчик, 30 — тяга руля высоты (плотная бальза), 31 — ось качалки (30 ХГСА), 32 — качалка (Д16Т), 33 — стаканчик (Д16Т), 34 — винт М2 крепления крышки мотоотсека, 35 — бачок, 36 — крышка качалки (бальза), 37 — гаргрот (бальза), 38 — врез (липа), 39 — втулка, фиксирующая качалку на оси (30 ХГСА), 40 — гайка оси качалки (30 ХГСА), 41 — втулка-подшипник колеса (30 ХГСА).

Теперь займитесь обработкой получившейся заготовки крыла. В центре оно должно иметь толщину 6 мм, причем этот размер удален на 83 мм от передней кромки. На концах толщина крыла равна 4 мм, профиль симметричный по всему размаху. Закончив эту работу, вырежьте руль высоты, окантуйте его и вырез тонкими липовыми рейками. Сделав кабанчик управления, вклейте его на место, установите во внутренней законцовке отрезки слегка сплющенных стальных трубок для прохода корд. Остается прорезать овальные окна для подхода к замкам тяг управления, усилить их контур липовыми пластинками и сделать вырезы под плечи качалки. Модель хорошо летает и без груза, расположенного на внешнем конце крыла, однако если вы решите, что без него нельзя, вклейте около законцовки стальную или латунную пластинку весом 5 г. Внешняя отделка заключается в оклейке всей поверхности стеклотканью толщиной 0,02 мм на паркетном лаке. После обтяжки установите на обоих концах крыла бамбуковые каплевидные «лыжи» высотой около 5 мм и смонтируйте все элементы управления.

Фюзеляж собирается на готовом крыле. Подмоторная часть выпилена из липовой пластины и усилена грабовыми накладками. При ее вклейке внимательно проконтролируйте параллельность осей двигателя и центральной хорды крыла. От этого зависит устойчивость полета — если выдержано условие параллельности, модель не будет «плавать» по высоте. Теперь установите верхний гаргрот, выдолбленный мз бруска бальзы, и легкий шпангоут-стенку. Перед приклейкой гаргрота внутреннюю его полость обязательно промажьте паркетным лаком. Все торцы стыков с крышкой и моторамой оклеиваются липовым шпоном.

Нижняя часть фюзеляжа собирается из трех пластин бальзы: две толщиной по 20 мм и одна — 14 мм. К моменту сборки этой части нужно иметь готовую стойку шасси. Дело в том, что она заклеивается в фюзеляже «намертво». Между пластинами бальзы врезаны два прямоугольника из фанеры толщиной 1 мм, на которые Ложатся горизонтальные участки кронштейна стойки. Лучше всего предварительно склеить ногу шасси с центральной пластиной нижней части фюзеляжа и фанерными усилениями, затем подогнать и установить остальные две. Следующая операция — обработка внешнего и внутреннего контуров собранного кубика-заготовки. Прорезая каналы воздухозаборника и выхода охлаждающего воздуха, учтите, что сечения их даны для двигателя, имеющего «цветную» пару поршень — цилиндр. В случае использования «черных» пар площадь каналов надо увеличить на 20—25% за счет их ширины. Шахта под сребренную рубашку двигателя должна иметь диаметр, на 3—4 мм больший, чем сама рубашка. При облегчении этой части фюзеляжа не «переусердствуйте» в месте установки стойки шасси — через оставшуюся древесину нагрузка от жесткой посадки, распределенная по большой площади через фанерные прямоугольники, должна передаваться на всю конструкцию.

Закончив обработку, подгоните низок к крылу и подмоторной части, промажьте его изнутри смолой или паркетным лаком и вклейте на место, предварительно установив стальные грибки для винтов крепления моторамы. Киль окантуйте липой, причем задняя рейка должна пройти и по кромке фюзеляжа, подкрепляя вертикальное оперение. Указанная высота киля обеспечивает оптимальный стояночный угол.

Фюзеляж и киль оклеиваются стеклотканью после совместной подгонки моторамы и фюзеляжа. Затем смонтируйте тонкостенный стакан, обрамляющий отверстие доступа к винту контр-поршня, и изготовьте из бальзы крышку с остеклением (оргстекло толщиной 0,8 мм). Наконец вырежьте муляж головки летчика (ее минимальные размеры, оговоренные правилами, равны 20X14X14 мм)- Крышка легкосьемная, ее носок привертывается к мотораме одним винтом, а задняя часть двумя шипами входит в соответствующие отверстия гаргрота. Боковое эллиптическое окно в крышке предназначено для наддува полости фюзеляжа, в которую выходит футорка карбюратора, и для охлаждения топливного бачка.

Завершив внешнюю отделку, займитесь доводкой элементов модели. Изготовив из тонкой жести и проволоки ОВС две петли, навесьте руль высоты. Максимальные углы его отклонения должны составлять ±20°, ход — легкий, без заеданий и люфтов. Закрепите двигатель и автомат остановки и добейтесь, чтобы последний срабатывал при опускании кромки руля высоты на 2— 2,5 мм ниже кромки крыла. Проверьте положение центра тяжести полностью укомплектованной модели: оптимальное — 8 мм от передней кромки крыла; допускается смещение ± 2 мм. Колесо обычного типа, при установке замерьте, его выкос, предотвращающий заезд аппарата в круг. Удовлетворительные результаты обеспечивает разница между передней и задней точками колеса, равная 1 мм. Не забудьте и о хвостовом костыле. Согнув его из проволоки ОВС Ø 1 мм, вклейте деталь в законцовку киля.

Хотя каждая часть, каждый узел гоночной модели требуют особого внимания, безусловно, мотоустановка — важнейший элемент. Ни в одном из других классов нет таких противоречивых любований, предъявляемых условиями соревнований к двигательной системе. Именно поэтому на модели установлен самодельный мотор, который при индивидуальном изготовлении, использовании современных материалов и технологий позволяет модели стать быстрее и динамичнее.

Однако неплохих результатов можно добиться и с серийным двигателем КМД-2,5. Правда, его придется доработать. Цель — уменьшение габаритной длины мотора и улучшение условий входа свежей смеси в объем картера. Эти задачи решаются установкой новой золотниковой стенки, аналогичной подобной детали в микродвигателе «Ритм». Отличие лишь в обработке и применяемых материалах. Футорку и жиклер можно взять от КМД-2,5. При фрезеровании стенки учтите, что карбюратор должен быть расположен выше оси (примерно так, как если бы мы повернули стенку от «Ритма» на 180°). Это обеспечит качественный впуск смеси и даст возможность удобно разместить топливный бачок не модели.

Конкретных рекомендаций по автомату остановки двигателя и заправки топливом мы не даем: разработано множество конструкций этих устройств, спортсмены делают их, сообразуясь со своими возможностями и опытом.

Обычный же бачок согнут из тонкой луженой жести. Нестандартно решена только задача отбора топлива для полной его выработки. Выточив латунную питающую трубку-заборник, подпилите ее, как показано на рисунке, и припаяйте к внешнему нижнему углу бачка, где заранее проделано соответствующее отверстие. Снизу напаивается пластинка с круглым и овальным отверстиями. Благодаря им можно «подстраивать» бачок относительно оси жиклера. Винты крепления ввинчиваются в грибки, заделанные в бальзовой пластинке. Она одновременно служит крышкой, защищая качалку управления от попадания топлива и пыли.

Ю. КЛОКОВ, мастер спорта СССР