Когда домовитый хозяин возведёт дачный или усадебный дом, то следом (а может быть, и в процессе) появляется желание построить и баню. Так произошло и со мной.
Прежде всего проанализировал те варианты бань, в которых мне приходилось париться или просто их видеть. Вспоминал, что мне в них нравилось, а что нет. Прочитал и всю доступную литературу по этому вопросу.
Что ни говори, а главным в «банном» вопросе является печь, поэтому и «плясать» начал именно от неё — определился с её конструкцией и местом расположения в бане. С материалом стен вопросов не было — однозначно деревянные: бревенчатые или брусовые, причём такой толщины, которая обеспечивала бы банные процедуры даже в зимние морозы, когда они особенно приятны и полезны.
А тут как раз выпал случай и я недорого приобрел не новый, но добротный сруб из толстых брёвен.
А — парная; Б — моечное отделение; В — предбанник; Г — подполье; Д — сливной приямок; Е — вариант планировки бани;
1 — стены парной и моечного отделения (брёвна); 2 — полок со ступенями; 3 — перегородка; 4 — печь-каменка; 5 — лавка (3 шт.); 6 — решётка; 7 — бак для холодной воды; 8 — раздевалки; 9 — дровяник; 10 — стены предбанника; 11 — двери; 12 — столик; 13 — одинарное окно предбанника; 14 — двойное окно парной и моечного отделения (2 шт.); 15 — стропило; 16 — обрешётка (необрезная доска s20); 17 — кровля (рубероид); 18 — дымовая труба; 19 — разделка; 20 — теплоизоляция; 21 — потолок; 22 — гидроизоляция стен (рубероид); 23 — цоколь (полнотелый керамический кирпич); 24 — фундамент (монолитный бетон); 25 — лага пола (монолитный бетон); 26 — пол (доска s40); 27 — пол подполья (монолитный бетон); 28 — решётка (доска s40); 29 — водоотводная труба; 30 — клапан; 31 — вытяжная труба; 32 — крышка люка; 33 — люк; 34 — перекрытие приямка; 35 — стенки приямка; 36 — дно приямка; 37 — грунт
После этого прорисовал план бани: взаимное расположение трёх функциональных помещений (парной, моечной и раздевалки) относительно печи и между собой. Определился с высотой помещений — около 2 м (рост сына, как самого высокого человека в семье, плюс ещё миллиметров 200), конструкцией подполья, пола, крыши и прикинул сметную стоимость бани. Оказалось, что финансовые средства, которые мы могли выделить из семейного бюджета на сооружение данного объекта, не столь велики, как требовалось, и проект пришлось пересмотреть. Так, пришлось отказаться от строительства пристроенного предбанника (решил сделать его позже) и переместить раздевалку из него в стены сруба, заменить промышленные теплоизоляционные и другие строительные материалы местными природными. А вот совмещать помещения (парную с моечной или моечную с раздевалкой) не стал — каждое из них будет пусть и небольшое, но отдельное! Хотя совмещённый вариант тоже имеет право на жизнь, и план одного из них, с выведенной в предбанник топкой, я тоже здесь приведу.
1 — основание (бутовый лещадный камень и речной песок); 2 — печь (керамический кирпич 250x125x65); 3 — топка; 4 — поддувало; 5 — колосниковая решётка; 6 — коробка дверки поддувала (уголок 25×25 и стальная полоса s3); 7 — приямок; 8 — дверка поддувала; 9 — дверка топки; 10 — пол (доска s30); 11 — коробка дверки топки (уголок 25×25 и стальная полоса s3); 12 — обвязка топки (уголок 25×25); 13 — бак для воды V=100 л (стальной лист s4); 14 — крышка бака (дюралюминиевый лист s2) с ручкой (осина); 15 — створка дверки каменки со стороны парной (стальной лист s2, 2шт.); 16 — дверка дожигателя (покупное изделие); 17 — дожигатель (стальная труба Ø200); 18 — притолока каменки (стальной лист s4); 19 — стальная дымовая труба Ø130; 20 — патрубок (стальная труба Ø150); 21 — порожек каменки (стальной лист s4); 22 — дно каменки (стальной лист s10); 23 — стена бани (брёвна); 24 — противопожарная панель (асбоцементный лист); 25 — перегородка между отделениями (асбоцементобетон); 26 — дверка каменки со стороны моечного отделения (стальной лист s2); 27 — наполнитель дожигателя (стальной и чугунный лом); 28 — герметик (раствор); 29 — крышка каменки (стальной лист s5); 30 — дно бака для воды (стальной лист s10); 31 — дымовой запор (стальная полоса s10); 32 — наполнитель каменки (камень-«дикарь», фарфоровые электроизоляторы)
Поскольку баня является объектом недвижимости, то ещё на стадии проектирования её строительство необходимо согласовать с местными органами архитектуры. К тому же, учитывая пожароопасность постройки, надо предусмотреть и соблюсти нормы пожарной безопасности и согласовать их в госпожнадзоре.
Строительство бани начал с фундамента, а точнее с выкапывания траншеи под него глубиной около 500 мм и прямоугольной в плане со сторонами по стенам будущего сруба. По дну траншеи распределил слой песка толщиной около 150 мм, полил его водой и утрамбовал. Затем в траншею залил бетонную смесь с забутовкой до уровня земли. В фундаментную стенку со стороны будущей выгребной ямы (и с уклоном в её сторону) заложил полиэтиленовую трубу диаметром 150 мм.
Поскольку стены бани предполагались деревянными, то для того, чтобы приподнять их над землёй для устранения воздействия на них грунтовой влаги, дождевых и вешних вод по фундаменту, выложил цоколь высотой около 200 мм из (красного) полнотелого кирпича. Поверх цоколя устроил цементную стяжку и накрыл слоем рубероида.
Кстати, для возведения стен использовал так называемые плахи или пластины — расщеплённые или распиленные вдоль половинки толстых брёвен. Это дало значительную экономию материала. Но брёвна хотя и были толстыми, но не столь уж длинными, чтобы рубить сруб «в чашку с остатком». Ну а чтобы выполнить сопряжения плах «в лапу», требовался немалый опыт, которого у меня недоставало, да и трудоёмкий очень этот способ. Поэтому плахи просто состыковывал под прямым углом и скреплял стальными скобами. Здесь же отмечу, что стыки, так же как и швы между венцами, изнутри проконопатил, а снаружи заделывал глиняно-соломенным раствором. А в дополнение все швы по всей их длине прикрыл подогнанными рейками, имеющими сечения в форме трапеции со скруглёнными по выпуклостям брёвен боковыми сторонами. Окна и в парной, и в моечном отделении — двойного остекления. Оба стекла установлены в одной рамке (с противоположных сторон), как в стеклопакете.
1 — опорная часть (стальная труба Ø600×8); 2 — поддувало (стальной лист s6); 3 — дверца поддувала (стальной лист s6); 4 — колосниковая решётка (чугун); 5 — топка (стальная труба Ø600×8); 6 — дверца топки (стальной лист s6); 7 — свод (потолок) топки (стальной лист s6); 8 — бандажное кольцо (стальной лист s6, 2 шт.); 9 — короб (стальной лист s6); 10 — камень; 11 — дверца короба (стальной лист s6); 12 — дожигатель (стальная труба Ø600×8); 13 — бак для воды (стальная труба Ø600×8); 14 — дымовая труба (стальная труба Ø250×6); 15 — горячая вода; 16 — водоразборный кран; 17 — водоподводящий патрубок; 18 — пароотводящий патрубок; 19 — уровень
Потолок бани — с обрешёткой из необрезных 30-мм досок по бревенчатым балкам с внутренней подшивкой 5-мм берёзовой фанерой. Утепление потолка — двухслойное: сначала залил его сметанообразным глино-песчано-соломенным раствором толщиной около 50 мм, а после высыхания сверху засыпал несгораемым утеплителем — 100-мм слоем шлака (но можно керамзитом и даже землёй).
Крыша строения предельно простая — односкатная, с обрешёткой по бревенчатым окантованным балкам и мягкой рубероидной кровлей. Да разве она имеет какое-то значение для банных процедур? Ведь крыша только защищает строение от атмосферных осадков и не более того. Ну, ещё может как-то украшать строение.
А вот чем действительно «красна» баня — так это печью-каменкой. И не внешним её видом, а функциональными возможностями: способностью потреблять в качестве топлива не только дрова любых пород дерева, но и листья-ветки, и даже горючий строительный мусор, при этом не засоряя дымоход; быстро нагревать баню и долго не остывать (сохранять тепловую инерцию); одновременно нагревать до высокой температуры достаточно большой объём воды и камней; давать много пара. В общем, иметь высокий кпд. И ещё один очень важный момент — угарный газ не должен попадать из топки в помещения бани, а полностью уходить через дымовую трубу в атмосферу. Конечно, обеспечить эти, порой противоречивые требования не так-то просто, но, по моему мнению, печка-каменка в нашей бане в значительной степени им всё же соответствует.
1 — полок (доска s50); 2 — верхняя царга (брусок 40×40, 2 шт.); 3 — ножка полка (брусок 40×40, 6 шт.); 4 — нижняя поперечная царга (брусок 40×40, 3 шт.); 5 — нижняя продольная царга (брусок 40×40, 2 шт.); 6 — верхняя ступень (доска s40); 7 — царга верхней ступени (брусок 40×40, 2 шт.); 8 — ножка верхней ступени (брусок 40×40, 2 шт.); 9 — нижняя ступень (доска s40); 10 — ножка нижней ступени (брусок 40×40, 2 шт.)
Подробное описание печки-каменки приведено в «Моделисте-конструкторе» №4 за 2006 год. Но поскольку не каждый желающий соорудить такую печку найдёт тот номер журнала, приведу чертёж и краткое пояснение, касающееся её эксплуатации.
Интенсивность горения топлива в печи (а следовательно, и скорость прогрева бани) регулируется открытием поддувальной дверки. При этом можно использовать четыре варианта прогрева помещений бани:
1 — распахнуты створки дверцы каменки в парной и открыта дверца каменки в моечном отделении — производится равномерный прогрев обоих помещений;
2 — створки дверцы каменки в парной закрыты, а дверца в моечном отделении открыта — происходит приоритетный прогрев моечного отделения;
3 — створки дверцы каменки в парной распахнуты, а дверца в моечном отделении закрыта — осуществляется ускоренный прогрев парной;
4 — все дверцы закрыты — идёт накопление жара в каменке (этот вариант желательно использовать с прикрытой дверцей поддувала).
Ещё отмечу, что поскольку топка печи находится в моечном отделении, то перед ней выполнил приямок, который закрывается решёткой, установленной вровень с полом. Это не только устраняет замусоренность во время топки, но и повышает пожаробезопасность.
Для читателей журнала хочу предложить ещё один вариант очень компактной цельнометаллической банной печи башенного типа. Печь цилиндрическая. Её корпусные части сварены из стальной толстостенной (s8 мм) трубы диаметром 600 мм.
1 — полок (доска лиственных пород дерева, s30… 50); 2 — ножка (нержавеющая сталь, лист s2); 3 — поперечина (нержавеющая сталь, лист s2, 3 шт.); 4 — накладка ножки (нержавеющая сталь, лист s2, 6 шт.); 5 — накладка поперечины (нержавеющая сталь, лист s2, 6 шт.); 6 — кронштейн-ушко шарнира (нержавеющая сталь, лист s3, 3 шт.); 7 — накладка (нержавеющая сталь, лист s5, 3 шт.); 8 — ось шарнира (сталь, круг Ø10, 4 шт.); 9 — шуруп-саморез (L100, 9 шт.); 10 — продольная стена; 11 — шуруп L30 (по потребности); 12 — шплинт (4 шт.)
После кладки печи обустроил подпольное пространство. Во-первых, спланировал грунт с уклонами от стен к водоотводной трубе. А во-вторых, распределил по грунту нетолстый слой бетона, а после того, как он затвердел, его поверхность «зажелезнил»: посыпал слоем цемента, увлажнил и пригладил кельмой.
Далее приступил к устройству полов. Для них, тоже из монолитного бетона, в деревянной опалубке, отлил лаги, оставив, где необходимо, отверстия для пропуска воды. Поверх лаг уложил гидроизоляцию из рубероидных листов и настелил доски-«сороковки». При этом между стенами и полом по периметру оставил примерно 30-мм зазоры.
В завершение и в моечном отделении, и в парной обшил потолок 5-мм берёзовой фанерой, а стены — осиновой вагонкой, причём доски расположил вертикально. А перед этим пробелил и пол, и потолок известково-купоросным водным раствором.
Недалеко от бани выкопал сливную яму размерами примерно 1200×1200 мм и глубиной 1700 мм. Дно выложил лещадным (плоским) камнем-«дикарём» с зазорами между ними, у стенок выровнял раствором и выложил стенки из керамического кирпича с неполным заполнением швов и зазорами, чтобы вода могла просачиваться и уходить в грунт. Яму перекрыл обрезком дорожной плиты. Для осмотра ямы, а при необходимости и откачки из неё воды в перекрытии устроил люк и закрыл его массивной крышкой.
На конце трубы в яме сделал клапан из листа 5-мм резины. В обычное время он наглухо прикрывает отверстие трубы и не позволяет проникнуть в баню нежелательным запахам. С этой же целью установил и вентиляционную трубу. Плиту перекрытия засыпал землёй и засеял травой.
1 — сиденье (доска s50); 2 — поперечина (доска s40); 3 — ножка (доска s40, 2 шт.)
Что касается обустройства бани, то это каждый делает по-своему. Однако наряду с печью-каменкой в бане обязательно должен быть парильный полок. Здесь отмечу, что если помещения парной и моечного отделения в бане совмещены, то полок лучше сделать откидным. У меня же, как отмечалось, эти помещения раздельные и полок в парной сделал стационарным. Его размеры приведены на чертеже. Их подгонял под рост сына, как самого высокого человека в семье. Высота полка выбрана такой, чтобы сын мог сидеть на нём, не сгибаясь и не упираясь в потолок. Для удобства доступа на полок перед ним устроены две ступени, которые можно использовать и как лавки, если на самом верху покажется чересчур жарко. Кстати, настоящие лавки я сделал и для моечного отделения, и для предбанника. Они для бани подходят больше, чем стулья и даже табуретки — на них при желании можно даже прилечь. Все детали полка и лавок выполнены из осиновых досок и брусков. Конструкции их просты, а потому на рисунках привожу только их общий вид.
Как вариант, здесь же приведу чертёж и откидного полка, который я помог изготовить соседу для бани с совмещёнными отделениями. Поясню его конструкцию. Металлические профильные детали выполнены из листовой нержавеющей стали толщиной 2 мм. Гибка осуществлялась на оправке. Полок простирается между боковых стен, поэтому его торцы опираются на деревянные кронштейны-бруски, прибитые непосредственно к этим стенам. Но доски полка близ торцов сплочены между собой так же, как и в середине — поперечинами, которые прикреплены к продольной стене бани через шарниры. А чтобы полок не прогибался, в середине устроена «нога», соединённая с поперечиной шарнирно. Когда же до боковых стен далеко, можно сделать и две «ноги», сдвинув их вместе с поперечинами от торцов полка к его середине примерно на полметра. «Ноги» можно изготовить и из деревянных брусков или обернуть их теплоизоляционным материалом, чтобы не обжечься, случайно прикоснувшись к ним.
Ещё одним необходимым и объёмным предметом в бане является достаточно большая ёмкость для холодной воды. Я изготовил её из двух баков от старых стиральных машин.
О ковшике для плескания воды на раскалённые камни с целью получения пара, берёзовых вениках, а также о рукавицах и шапке разговор не веду — об этом знают все любители попариться.
Лёгкого вам пара!
А. МАТВЕЙЧУК, г. Заводоуковск, Тюменская обл.
Рекомендуем почитать
МОДЕЛИСТ-КОНСТРУКТОР 1976-05
СОДЕРЖАНИЕ: Решения XXV съезда КПСС - в жизнь!: К новым свершениям! (1). 9 мая - День Победы: К.Казаков. Бессмертный подвиг народа (3). ВДНХ - школа новаторства: Находки смекалистых...
МИНИ-ГРУЗОВИК «МОТОПОНИ»
«Мотопони» - это компактный грузовик, который был создан в СПТУ-14 г. Нарвы. Этот автомобиль, который является незаменимым помощником для приусадебного хозяйства, может быть использован...
