ПЕРСОНАЛЬНАЯ БАНЬКА-ПАРИЛКА

Многие городские жители хотели бы попариться в своей баньке, но в большинстве случаев такой возможности у них нет. Даже у владельцев дачных и садово-огородных участков не всегда есть условия, чтобы построить полноценную баню: одному не хватает места, другому — средств, третьему — и того и другого. Вот к таким «горемыкам», у которых желания не совпадают с возможностями, относил себя и я, пока ко мне в руки не попалась книга «Как стать фермером», где рассказывалось о малогабаритной баньке.

Эту идею я принял как руководство к действию и спроектировал и построил свою мини-парилку. Рассчитана она на одного человека, у нее нет даже предбанника-раздевалки. И хотя в ней по сравнению с обычной баней тесновато, но свои прямые функции парилка выполняет отменно. Еще одно ее достоинство — строение складное (разборное) и перевозить его можно даже в прицепе легкового автомобиля.

По внешнему виду банька-парилка скорее похожа на душевую кабину. Ее габаритные размеры составили: длина х ширина х высота — 1600x1200x2400 мм.

Постройка бесфундаментная (монтируется на месте на 6 кирпичах: 4 штуки устанавливаются по углам и два — по середине длины — около сливного желобка), а поэтому необходимо жесткое и прочное основание-обвяз. Обвяз (балки и поперечины) выполнен из стального швеллера № 8 (с полками по 40 мм и стенкой высотой 80 мм) в форме прямоугольника со сторонами 1200 и 1600 мм.

В середине обвяза устроен водосливной желобок из стального уголка 75×75 мм Желобок имеет уклон, а потому один его конец приварен к балке обвяза вровень с ее верхом, а другой опускается миллиметров на 15 за нижнюю полку швеллера, образуя треугольное отверстие площадью 2,5 — 3 смЗ для слива воды.

Желобок условно делит баньку на две половинки. На части одной из половин (справа от двери) устроена горизонтальная площадка из стального 4-мм листа, на которую устанавливается цилиндрическая стальная печь, сориентированная дверками на центр баньки.

Одноместная баня:

1 — обвяз (стальной швеллер № 8); 2 — боковой неполный щит; 3 — порог; 4 — планка (2 шт.); 5 — дверь; 6 — ручка двери; 7 — окно; 8 — притолока; 9 — верхний боковой щит (2 шт.); 10 — шпилька М10 (38 шт.); 11 — крышевой щит; 12 — груба печи; 13 — верхний задний щит; 14 — дверная петля (2 шт.): 15 — верхний передний щит; 16 — основной щит (2 шт.); 17 — боковой полный щит

Обвяз (основание) бани:

1 — поперечная балка (швеллер № 8, L120, 2 шт.); 2 — короткая опора пола (стальная полоса 70×50, L660, 2 шт.); 3 — площадка для печи (стальной лист s4); 4 — продольная балка (швеллер № 8, L1600, 2 шт.); 5 — желобок (уголок 75×75, L1160); 6 — длинная опора пола (стальная полоса 70×5, L1120, 2 шт.); 7 — клиновидная вставка для прикрытия щели (2 шт.)

Полурамы каркаса (все детали, кроме особо оговоренных, выполнены из стального гнутого уголка 70x70x3):

1 — высокие стойки; 2 — ригеля; 3 — кронштейны (стальной лист s5, 4 шт.); 4 — косынки (стальная полоса 60×4, 3 шт.); 5 — низкая стойка (2 шт.); 6 — дверная петля (2 шт.); 7 — стойка косяка двери; 8 — усилительная пластина (стальной лист s3); 9 — подпятники (стальной лист s5, 5 шт.); 10 — дополнительный кронштейн крепления неполного бокового стенового щита

К кромкам желобка и поперечинам обвязки с их внутренней стороны вровень с верхними ребрами приварены стальные полосы шириной 70 мм из 5-мм листа — они служат опорами для досок пола. Поскольку полосы на обвязе приварены горизонтально, а сливной уголок идет с наклоном, пол имеет двойной уклон: с боков — к центру и от передней стенке — к задней.

В связи с этим между горизонтальной площадкой под печь и полом у входа, а также между ней и сливным уголком остаются клиновидные щели… По форме щелей надо вырезать стальные полоски и прикрыть ими щели, приварив полоски к кромкам площадки. Доски к пластинам крепятся гвоздями — для этого в последних сверлятся отверстия диаметром на 0,1 — 0,2 мм меньше, чем у гвоздя. Гвозди снизу загибаются. Половые доски желательно, чтобы были воздушной влажности (более 25%).

Конструкция стен баньки — каркаснощитовая. Каркас состоит из двух полу-рам. Стойки каждой из них — высокая и низкая — связаны между собой только ригелями с подкосами (без нижней и верхней обвязок).

В одну из полурам вварена еще одна короткая дополнительная стойка — дверной косяк. Высота косяка — до ригеля, а потому последний служит еще и притолокой. Роль второго косяка выполняет угловая высокая стойка. К короткой стойке-косяку болтами М6 прикрепляются полупетли назесных шарниров двери.

К нижним и верхним концам угловых стоек приварены стальные пластины 5-мм толщины: внизу — квадратные (50×50) подпятники; вверху — наклонные (по углу ската крыши) кронштейны. Посредством подпятников через соответствующие отверстия болтами М8 стойки крепятся к основанию. К кронштейнам крепится односкатная крыша.

Щиты стен — многослойные. Основой щита является рама из досок и брусков 40-мм толщины: из досок 140-мм ширины сделаны стойки, а из брусков 45-мм ширины — обвязки (нижняя и верхняя) и перемычка. Перемычка неглубоко врезана в стойки, а бруски обвязок и стойки просто состыкованы под углом 90°. Все детали рамы сбиты между собой гвоздями «стодвадцатками», причем в брусках предварительно были просверлены отверстия диаметром на 1 мм меньше, чем у гвоздей. В перемычку гвозди вбивались под углом около 45°.

Внутренняя сторона рамы щита сначала закрывается упаковочным картоном, затем полиэтиленовой пленкой и обшивается вертикально расположенными кромлеными в четверть строгаными 15-мм досками (вагонкой) из лиственных пород дерева.

Далее щит переворачивается и промежутки рамы заполняются пенопластом и пенопластовой крошкой с небольшим (2 — 3 мм) превышением уровня утеплителя над элементами рамы. После этого рама снаружи обшивается такой же вагонкой (но можно из дерева хвойных пород), расположенной вертикально. По той же технологии и такой же конструкции делаются и фронтонные (верхние) щиты, как прямоугольный, так и треугольные.

Стеновые щиты крепятся к стойкам полурам (уголкам) стяжными шпильками М8 и длиной 150 мм с шайбами диаметром 30 мм. Для этого в щитах и стойках полурам сверлятся по месту соответствующие отверстия. И еще. Чтобы в стенах не было щелей, к контактирующим при стыковке поверхностям прибиваются полоски войлока.

Крыша и потолок баньки сделаны совмещенными. Конструкция потолка такая же, как и у стеновых щитов, только без наружной обшивки из вагонки. Вместо этого по верху прибита обрешетка из доски-«двадцатки» с небольшими свесами по всем сторонам, и на нее уложена мягкая рубероидная кровля.

Печь:

1 — ножка (уголок 63×63, 3 шт.); 2 — дверца поддувала; 3 — колосниковая решетка (стальной лист s10); 4 — дверца топки; 5 — корпус топки (стальная труба 340×10); 6 — площадка для емкости с водой (стальной лист s8); 7 — емкость для горячей воды (ведро): 8 — рукав (труба 100×6,5); 9 — расширитель (труба 215×6); 10 — дымовая труба (труба 105×4); 11 — кронштейны для ящика с песком (уголок 35×35, 4 шт.)

Конструкция стенового (полного бокового) щита:

1 — внутренняя обшивка (вагонка s15); 2 — полиэтиленовая пленка; 3 — упаковочный картон; 4 — утеплитель (строительный пенопласт, s40); 5 — наружная обшивка (вагонка s15); 6 — обвязка рамы (брус 45×40, 2 шт.); 7 — стойка рамы (доска 140×40, 2 шт.); 8 — перемычка (брус 45×40); 9 — гвозди L200 (по потребности)

Дверь использована стандартная квартирная, облицованная оргалитом (ДВП) — такие сейчас многие просто выбрасывают. Дверь подгоняется по месту, в ней вырезается окно размерами 350×200 мм и застекляется в два слоя, чтобы не запотевало. От двери отрезаются верхние и нижние части (до петель). Из них устраиваются соответственно порог и притолока. Края внутренней стороны двери обиваются полосками войлока.

У «глухой» (без двери) боковой стенки устраивается полок — на бруски, приколоченные на высоте 800 мм, к передней и задней стенкам укладывается доска-«сороковка» шириной 400 мм. Около полка устанавливается ступенька высотой 430 мм, которую можно использовать и как сиденье.

Для исключения случайного соприкосновения с печью делается деревянное решетчатое переставное ограждение высотой 1,5 м и шириной 1 м.

Поскольку печь от стены отстоит всего лишь на 250 мм, в качестве противопожарной меры часть щита задней стенки за печью обита кровельным железом. В боковой стенке эту функцию выполняет усилительная пластина.

Банная печь сделана по типу колонки. Основная часть печи — топка — использована готовая. Она выполнена из толстостенной (10 мм) стальной трубы наружным диаметром 340 мм. Дно и крышка топки — из стальной 15-мм плиты. Чтобы увеличить теплоотдачу выходящих горячих газов, над топкой смонтирован еще цилиндрический расширитель диаметром 215 мм и высотой 450 мм. Он изготовлен из трубы с толщиной стенки 6 мм и заварен с обеих сторон фланцами такой же толщины.

Расширитель с топкой соединен вертикальным рукавом — отрезком круглой трубы диаметром 100×87 мм и длиной 120 мм. Рукав смещен от центра к стенке расширителя и обечайке топки (в противоположную сторону от дверок). В верхний фланец расширителя вварен нижний конец дымовой трубы, причем она тоже смещена от центра к стенке расширителя, но только в диаметрально противоположную сторону от рукава. Сама труба имеет внутренний диаметр 97 мм, а толщина ее стенки 4 мм. Длина дымовой трубы такая, чтобы она возвышалась над крышей не менее чем на 0,5 м. Верхний конец трубы прикрывается колпаком, чтобы случайные искры не разлетались далеко, да и дождевая вода не попадала через трубу в топку.

На дымовой трубе на высоте ригеля устанавливается противопожарный ящик с песком, изготовленный из стального листа толщиной 3 мм. Размеры его дна 700×600 мм с отбортовками высотой 40 мм. Отверстие под трубу в дне вырезается по месту. Одним краем ящик ложится на ригель полурамы каркаса и крепится к нему двумя болтами М6 через соответствующие одновременно просверленные по месту в обеих деталях отверстия. Для удержания ящика на трубе к ней приварены четыре кронштейна из уголка 35×35 мм. Таким образом ящик служит консолью, которая удерживает дымовую трубу (а вместе с ней и расширитель) в вертикальном положении.

Колосниковая решетка топки изготовлена из 10-мм стальной плиты с продольными параллельными прорезями шириной 10 мм с шагом 20 мм. Решетка, как и ящик, лежит на трех кронштейнах из уголка 35×35 м, приваренных внутри к стенкам топки.

Еще в продолжение крышки топки приварена небольшая консольная площадка из 8-мм стального листа. На нее ставится ведро с заранее нагретой водой — чтобы не остывала.

Если же другого источника тепла, кроме банной печи, не предвидится, то для нагрева воды придется сделать на крышке топки дополнительную емкость с краном. Печь на площадке установлена на трех ножках из уголка № 6,3. К уголкам снизу приварены опорные пластины с отверстиями, через которые болтами М6 ножки крепятся к плите площадки.

На практике оказалось, что дверка поддувала не так уж и нужна.

Конструкция печи для бани, конечно же, не идеальная, но я исходил из того, что имел в наличии.

Для того чтобы хорошо нагреть баню, в летнее время требуется около 4 кг дров. Дрова готовятся в виде нетолстых чурочек длиной не более 300 мм. Париться можно уже минут через пятнадцать после начала топки.

К выбору места для бани надо подходить ответственно. Во-первых, учесть преобладающее направление ветра — чтобы на подветренной стороне в досягаемой для вылетевших искр зоне не находились легковозгораемые объекты. Во-вторых — обеспечение стока или фильтрации использованной воды в грунт.

П. КОПЬЕВ, г. Белорецк, Башкортостан