В своем решении построить мотоблок я утвердился после того, как прочитал статью «Вятич» из Подмосковья» («М-К» № 7 за 1981 г.). Однако предложенная журналом конструкция, несмотря на все ее достоинства, удовлетворяла не во всем. И прежде всего не понравилась цепная трансмиссия: хотелось сделать передачу более компактной, уменьшив тем самым высоту машины и одновременно повысив безопасность работы с ней. Лучше всего был бы закрытый редуктор, но изготовить зубчатые передачи в домашних условиях непросто. Вот тут-то и возникла идея собрать трансмиссию из готовых шестерен, поступающих в продажу как запчасти к двигателю мотороллера «Электрон». Об этом следует рассказать немного подробнее.
Для изготовления редуктора мне понадобились следующие детали двигателя В-150 М: картер, четыре шестерни, три цепные звездочки и дополнительный вал коробки передач. Картер я распилил пополам, извлек из правой его половины механизм переключения скоростей и кикстартер. Отрезал и кривошипную камеру от коробки передач, а оставшуюся часть крышки аккуратно обработал напильником. На место кикстартера я впрессовал изготовленный из дюралюминиевого сплава корпус. Последний желательно дополнительно зафиксировать каким-либо способом: у меня была возможность применить аргонную электросварку, но это нетрудно сделать и с помощью обычного штифта.
1 — двигатель, 2 — кожух, 3 — бензобак, 4 — катушка зажигания, 5 — коммутатор, 6 — шпилька фиксации угла наклона рабочего органа (на виде сверху условно не показана), 7 — болт М16, 8 — ось крепления рабочего органа, 9 — рабочий орган (плуг), 10 — держатель, 11 — рама, 12 — водило с ручками управления, 13 — колесо с грунтозацепами.
Из левой половины картера я выпилил фланец под ось и использовал его в качестве подшипниковой буксы правого ходового колеса мотоблока. В принципе, эту деталь несложно выточить, но у меня имелся лишний старый картер, и я не стал отказываться от подходящего элемента.
Левую крышку редуктора также сделал из картера двигателя В-150 М. Пришлось дополнительно выточить одну деталь — дюралюминиевую втулку. Наружный ее диаметр соответствует диаметру кривошипной камеры (Ø 105 мм) и должен обрабатываться с таким расчетом, чтобы обеспечить прессовую посадку. Внутренний диаметр втулки определяется размерами хвостовика выходного вала двигателя.
1 — правое колесо, 2 — левое колесо, 3 — шестерня первой передачи, 4 — ведущий вал, 5 — редуктор, 6 — ведущая шестерня, 7 — втулка, 8 — стопорный винт М10, 9 — корпус ведущего вала, 10 — фланец-букса, 11 — гайка и болт М8, 12 — шлицевая втулка, 13 — вал, 14 — гайка М14, 15 — шайба, 16 — сальник, 17, 18 — подшипники, 19 — двигатель.
Прежде чем приступить к изготовлению ведущего вала мотоблока, я разобрал коробку передач, извлек из нее крестовину и шестерни второй и третьей передач. Шестерню первой передачи оставил на своем месте, дополнительно зафиксировал ее электросваркой. Затем взял два вторичных вала, сточил у одного из них — свободного, без шестерни — буртик, насадил их на пруток Ø 22 мм и приварил к последнему с внутренней стороны. В результате вал приобрел вид, показанный на рисунке 3.
У звездочки выходного вала двигателя сначала срезал зубья, а затем приварил к ней ведущую шестерню, подогнав по месту к зубчатому колесу промежуточного вала. Таким образом получил шестерню, закрепляемую с помощью шлицевого соединения на валу двигателя В-1 50М вместо цепной звездочки.
1,2 — консольные части вала (из вторичных валов коробки передач В-150М), 3 — зубчатое колесо (из шестерни первой передачи В-150М), 4 — средняя часть вала (пруток Ø22 мм), 5 — срезаемый буртик.
Сам двигатель немного доработал: приварил рычаг переключения передач, кикстартер сделал съемным. Фиксация двигателя и редуктора относительно друг друга осуществляется одним винтом М10.
Ходовые колеса вырезал из стального листа толщиной 8 мм, к каждому приварил по 12 грунтозацепов. Чтобы не делать самому ступицы со шлицами под вал, использовал цепные звездочки от того же «Электрона», присоединив их электросваркой к дискам колес.
Раму изготовил из водопроводных труб. Крепление держателя к основной балке обеспечивается болтом М16, для чего в основной лонжерон рамы вварен палец с глухим резьбовым отверстием.
1 — скоба, 2 — хомут (2 шт.), 3 — кронштейн крепления двигателя, 4 — хомут крепления бензобака, 5 — стойка, 6 — палец, 7 — продольный лонжерон, 8 — гайка М10.
В качестве бензобака послужил старый автомобильный маслобачок. Ручки управления — от мотороллера.
Рабочий орган (обычно плуг) устанавливается в вилке держателя, а угол его наклона регулируется шпилькой. Сам держатель вместе с ручками управления и плугом может вращаться вокруг пальца продольного лонжерона рамы — это обеспечивает управление мотоблоком и компенсирует неровности поля.
Мотоблок использую уже более пяти лет, и за все время не было практически ни одного серьезного отказа. Вместе с тем считаю, что возможности двигателя исчерпаны далеко не полностью. Планирую установить вал отбора мощности для привода навесной сенокосилки, а также применить съемные колеса от мотоцикла, что позволит легко трансформировать мотоблок в универсальное транспортное средство.
В. САЛОВ, г. Катав-Ивановск, Челябинская обл.
Рекомендуем почитать
СВЕТЛЕЕ, ТЕМНЕЕ
Плавно менять яркость освещения комнаты или зала удобно с помощью тиристорного регулятора напряжения (см. рис.). Схема позволяет регулировать напряжение на нагрузке в пределах от 220 В...
РАДИОУПРАВЛЯЕМЫЙ ПЕНОПЛАСТ
В этой публикации разговор пойдёт о конструировании пенопластовых электролётов. В последние годы моделисты получили доступ к великолепному материалу для создания летающих моделей. Это...
