СО ВСТРОЕННЫМ РЕДУКТОРОМ

СО ВСТРОЕННЫМ РЕДУКТОРОМ

В своем решении построить мотоблок я утвердился после того, как прочитал статью «Вятич» из Подмосковья» («М-К» № 7 за 1981 г.). Однако предложенная журналом конструкция, несмотря на все ее достоинства, удовлетворяла не во всем. И прежде всего не понравилась цепная трансмиссия: хотелось сделать передачу более компактной, уменьшив тем самым высоту машины и одновременно повысив безопасность работы с ней. Лучше всего был бы закрытый редуктор, но изготовить зубчатые передачи в домашних условиях непросто. Вот тут-то и возникла идея собрать трансмиссию из готовых шестерен, поступающих в продажу как запчасти к двигателю мотороллера «Электрон». Об этом следует рассказать немного подробнее.

Для изготовления редуктора мне понадобились следующие детали двигателя В-150 М: картер, четыре шестерни, три цепные звездочки и дополнительный вал коробки передач. Картер я распилил пополам, извлек из правой его половины механизм переключения скоростей и кикстартер. Отрезал и кривошипную камеру от коробки передач, а оставшуюся часть крышки аккуратно обработал напильником. На место кикстартера я впрессовал изготовленный из дюралюминиевого сплава корпус. Последний желательно дополнительно зафиксировать каким-либо способом: у меня была возможность применить аргонную электросварку, но это нетрудно сделать и с помощью обычного штифта.

Рис. 1. Мотоблок
Рис. 1. Мотоблок:
1 — двигатель, 2 — кожух, 3 — бензобак, 4 — катушка зажигания, 5 — коммутатор, 6 — шпилька фиксации угла наклона рабочего органа (на виде сверху условно не показана), 7 — болт М16, 8 — ось крепления рабочего органа, 9 — рабочий орган (плуг), 10 — держатель, 11 — рама, 12 — водило с ручками управления, 13 — колесо с грунтозацепами.

Из левой половины картера я выпилил фланец под ось и использовал его в качестве подшипниковой буксы правого ходового колеса мотоблока. В принципе, эту деталь несложно выточить, но у меня имелся лишний старый картер, и я не стал отказываться от подходящего элемента.

Левую крышку редуктора также сделал из картера двигателя В-150 М. Пришлось дополнительно выточить одну деталь — дюралюминиевую втулку. Наружный ее диаметр соответствует диаметру кривошипной камеры (Ø 105 мм) и должен обрабатываться с таким расчетом, чтобы обеспечить прессовую посадку. Внутренний диаметр втулки определяется размерами хвостовика выходного вала двигателя.

Рис. 2. Ходовая часть
Рис. 2. Ходовая часть:
1 — правое колесо, 2 — левое колесо, 3 — шестерня первой передачи, 4 — ведущий вал, 5 — редуктор, 6 — ведущая шестерня, 7 — втулка, 8 — стопорный винт М10, 9 — корпус ведущего вала, 10 — фланец-букса, 11 — гайка и болт М8, 12 — шлицевая втулка, 13 — вал, 14 — гайка М14, 15 — шайба, 16 — сальник, 17, 18 — подшипники, 19 — двигатель.

Прежде чем приступить к изготовлению ведущего вала мотоблока, я разобрал коробку передач, извлек из нее крестовину и шестерни второй и третьей передач. Шестерню первой передачи оставил на своем месте, дополнительно зафиксировал ее электросваркой. Затем взял два вторичных вала, сточил у одного из них — свободного, без шестерни — буртик, насадил их на пруток Ø 22 мм и приварил к последнему с внутренней стороны. В результате вал приобрел вид, показанный на рисунке 3.

У звездочки выходного вала двигателя сначала срезал зубья, а затем приварил к ней ведущую шестерню, подогнав по месту к зубчатому колесу промежуточного вала. Таким образом получил шестерню, закрепляемую с помощью шлицевого соединения на валу двигателя В-1 50М вместо цепной звездочки.

Рис. 3. Ведущий вал мотоблока
Рис. 3. Ведущий вал мотоблока:
1,2 — консольные части вала (из вторичных валов коробки передач В-150М), 3 — зубчатое колесо (из шестерни первой передачи В-150М), 4 — средняя часть вала (пруток Ø22 мм), 5 — срезаемый буртик.

Сам двигатель немного доработал: приварил рычаг переключения передач, кикстартер сделал съемным. Фиксация двигателя и редуктора относительно друг друга осуществляется одним винтом М10.

Ходовые колеса вырезал из стального листа толщиной 8 мм, к каждому приварил по 12 грунтозацепов. Чтобы не делать самому ступицы со шлицами под вал, использовал цепные звездочки от того же «Электрона», присоединив их электросваркой к дискам колес.

Раму изготовил из водопроводных труб. Крепление держателя к основной балке обеспечивается болтом М16, для чего в основной лонжерон рамы вварен палец с глухим резьбовым отверстием.

Pиc. 4. Рама
Pиc. 4. Рама:
1 — скоба, 2 — хомут (2 шт.), 3 — кронштейн крепления двигателя, 4 — хомут крепления бензобака, 5 — стойка, 6 — палец, 7 — продольный лонжерон, 8 — гайка М10.

В качестве бензобака послужил старый автомобильный маслобачок. Ручки управления — от мотороллера.

Рабочий орган (обычно плуг) устанавливается в вилке держателя, а угол его наклона регулируется шпилькой. Сам держатель вместе с ручками управления и плугом может вращаться вокруг пальца продольного лонжерона рамы — это обеспечивает управление мотоблоком и компенсирует неровности поля.

Мотоблок использую уже более пяти лет, и за все время не было практически ни одного серьезного отказа. Вместе с тем считаю, что возможности двигателя исчерпаны далеко не полностью. Планирую установить вал отбора мощности для привода навесной сенокосилки, а также применить съемные колеса от мотоцикла, что позволит легко трансформировать мотоблок в универсальное транспортное средство.

В. САЛОВ, г. Катав-Ивановск, Челябинская обл.

Рекомендуем почитать

  • ПЛИТКУ — ТРОСИКОМПЛИТКУ — ТРОСИКОМ
    Керамическую плитку нередко крепят на стене густотертой масляной краской. Способ, конечно, простой, но ненадежный: со временем плитка начинает отходить. Легко снять плитку, чтобы обновить...
  • БАШМАЧКИ ДЛЯ СТУЛАБАШМАЧКИ ДЛЯ СТУЛА
    Чтобы мебель не царапала пол, на ножки обычно наклеивают кружочки из фетра или кожи. Но если стулья или кресла (самые «подвижные» предметы) находятся на ворсистом напольном...