Поширена електрогітара успадкувала стрій від своєї попередниці — шестиструнної іспанської гітари. При цьому найвища нота, яку можна взяти на інструменті, — зазвичай «мі» 3-ї октави (для порівняння: у скрипки ця нота — «мі» 4-ї октави, а у фортепіано — «до» 5-ї октави). У більшості електрогітар таких високих нот можна досягти лише за допомогою приставок — подвоювачів частоти, які не отримали достатнього поширення. Можна також збільшити кількість ладів на грифі. Якийсь професійний гітарист у телеінтерв’ю повідомив, що замовив у майстра гітару з 38 ладами, однак це скоріше виключення, ніж правило. Промислові ж електрогітари випускаються зазвичай не більше ніж з 24 (частіше — з 22) ладами, і їхній звуковий діапазон становить близько 4 октав.
Представляю читачам конструкцію 5-струнної електрогітари-«пікколо» (з італійської — «зменшена»), призначеної переважно для виконання сольних партій. Її діапазон — 4 октави, від ноти «соль» великої октави до ноти «соль» 3-ї октави. Від стандартних електрогітар вона відрізняється також коротшою мензурою (робочою довжиною струн) — 546 мм замість 650 мм та налаштуванням: між 1-ю і 2-ю, 2-ю і 3-ю струнами інтервал квінта (налаштування по 7-му ладу), а між 3-ю і 4-ю, 4-ю і 5-ю — кварта (налаштування по 5-му ладу). Це дозволяє, на мою думку, при грі соло, особливо на перших трьох струнах, рівномірніше розподіляти навантаження на 4 пальці. У стандартних електрогітар стрій квартово-квінтовий.
Корпус електрогітари виготовляють із деревини середньої твердості. Найкращим матеріалом вважається клен, але можна також використовувати ялину, березу, сосну, вільху, липу, ясен або іншу добре висушену якісну дошку. Допустимо склеїти корпус з кількох вужчих ретельно підігнаних брусків. Товщина корпусу — близько 40 мм (але вона може бути від 35 до 42 мм), при цьому в місці приєднання грифа товщина має бути 20 мм. Якщо корпус буде товщиною менше 40 мм, то слід відповідно зменшити глибину пазів у корпусі під звукознімачі та збільшити висоту підставки для струн.
1 — корпус (тверда деревина, s42); 2 — струнотримач (латунь, s0,8); 3 — звукознімач; 4 — струни; 5 — гриф; 6 — верхній поріг; 7 — «точки» (12 шт.); 8 — декоративний панцир (оргскло s2,5); 9 — підставка для струн; 10 — регулятор рівня (R1); 11 — регулятор тембру (R2); 12 — вихідне гніздо; 13 — вимикачі; 14 — накладка (металева пластина); 15 — головка грифа; 16 — ремінь (на виді спереду умовно не показано); 17 — шуруп для кріплення ременя; 18 — основи колків; 19 — колковий механізм (від дитячої гітари)
У корпусі видовбують стамескою пази під звукознімачі (ЗЗ), дроти та інші електричні компоненти, а також паз для встановлення грифа (видовбується під наявний гриф); свердлять похиле отвір діаметром 4 мм для дроту, що з’єднує струнотримач із загальним проводом схеми. Я застосував гриф від старої дитячої гітари. Штатну головку відпилив по «шву», а на її місце встановив саморобну з берези. Гриф можна виготовити й самостійно з деревини високої твердості (ясен, дуб, клен). Для цього наведено його креслення. Головку прикріплюють до грифа за допомогою епоксидного клею та двох болтів М5 з плоскою головкою, з гайками та шайбами.
Накладку також виготовляють із твердої деревини товщиною 7 мм і приклеюють до зібраного грифа. Після цього їй надають опуклу в поперечному перерізі форму — у верхнього порога кривизна максимальна, а до 24-го ладу вона поступово зменшується.
Далі виконується розмітка грифа. При цьому враховують те, що частоти двох сусідніх напівтонів, наприклад «до» і «до-діез» у рівномірно темперованій гамі відносяться як 1/2=12 і відповідно робоча довжина однієї й тієї ж струни при взятті ноти на один лад вище скорочується приблизно в 1,04427 рази. Наприклад, якщо довжина відкритої (непритиснутої) струни 546 мм, то робоча довжина струни, притиснутої до 1-го ладу, становитиме приблизно 515,35 мм. Відстані від лівого краю грифа до кожного з ладів зведені в таблицю.
| № ладу | L (мм) |
|---|---|
| 1 | 30.64 |
| 2 | 59.57 |
| 3 | 86.87 |
| 4 | 112.64 |
| 5 | 136.96 |
| 6 | 159.92 |
| 7 | 181.59 |
| 8 | 202.04 |
| 9 | 221.35 |
| 10 | 239.57 |
| 11 | 256.77 |
| 12 | 273 |
| 13 | 288.32 |
| 14 | 302.78 |
| 15 | 316.44 |
| 16 | 329.32 |
| 17 | 341.48 |
| 18 | 352.96 |
| 19 | 363.79 |
| 20 | 374.02 |
| 21 | 383.62 |
| 22 | 392.78 |
| 23 | 401.38 |
| 24 | 409.50 |
На накладці грифа гостро відточеним олівцем проводять вісьову лінію симетрії. Потім від того краю накладки, де має бути встановлений верхній поріг, відмічають за допомогою металевої лінійки (можна використовувати рулетку, але не від її нульового поділу) та гострого шила відстані до майбутніх ладів (за таблицею). Далі за допомогою косинця та гострого олівця або шила відмічають поперечні лінії для встановлення ладів.
1 — головка (тверда деревина); 2 — накладка (тверда деревина); 3 — кріпильні болти М5 з потайною головкою, з гайками та шайбами (2 шт.); 4 — гриф (тверда деревина); 5 — точки (біла нітроемаль); 6 — лади (покупні)
У моєму інструменті застосовано лади товщиною 2,6 мм (допустимо використовувати й товщиною 2,5—2,8 мм, які продаються в музичному магазині). Пропили під лади можна зробити ножівкою зі слабо розведеними зубцями (краще використовувати ножівку по металу або «шлицівку»). Лади акуратно забивають молотком, підпилюють, потім виймають і, щоб не було гострих виступів, торці обробляють надфілем. Потім наносять по одній «точці» перед 3, 5, 7, 9, 15, 17, 19-м і 21-м ладами, а перед 12-м і 24-м — по 2 «точки», що полегшують гітаристу «орієнтуватися» на грифі під час гри. За допомогою 5-мм свердла роблять отвори на глибину 0,3 мм і заливають білою емаллю (нітро- або типу ПФ-115). Після цього лади встановлюють на клей («Момент-1») остаточно. Якщо лад виступає більше, ніж треба, його підрівнюють молотком або напильником при остаточній доводці.
У даного інструмента мензура обрана рівною 546 мм, тобто приблизно на три лади коротша, ніж у стандартних електрогітар (650 мм). Оскільки гриф без анкерного стрижня, рекомендується застосовувати струни зі стандартного комплекту середньої або слабкої натяжки (набори, у яких найтонша струна має діаметр 0,009 і навіть 0,008 дюйма при тому ж натягу). У таблицю 2 зведені ноти, на які налаштовуються відкриті струни електрогітари. Тут же вказано відповідний орієнтовний діаметр струн.
Таблиця 2
| № струни | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Нота октава | Соль 1-ша | До 1-ша | Фа мала | До мала | Соль велика |
| Діаметр, в дюймах | 0,009 | 0,012 | 0,022 | 0,031 | 0,038 |
Колковий механізм використано теж від дитячої гітари. У головці грифа свердлять отвори під втулки для колків, виточені на токарному верстаті з латуні. Це зроблено для того, щоб деревина головки грифа не так піддавалася зносу через тертя деталей колкового механізму. Можливе застосування й інших колків, призначених для металевих струн, але тоді доведеться зменшити відстань між ними. Для цього металеву пластину, що слугує основою, розрізають між сусідніми колками, і її частини встановлюють внахлест. Поперечні отвори під струни в осях колків слід просвердлити нові, але такого ж діаметра. Втулки змащують клеєм і забивають молотком. Колковий механізм фіксується шурупами 2×7 або 2×10 мм. Верхній поріг виготовляють зі сталі або дюралюмінію та закріплюють за допомогою двох шурупів 2,3×13 мм на дерев’яній підкладці.
Верхні щічки звукознімачів — з білого меблевого пластику, основи — з гетинаксу. Сердечник кожного з звукознімачів складається з 5 (за кількістю струн) 12,5-мм відрізків стрижня діаметром 5 мм з магнітом’якої сталі. Для їх виготовлення можна використовувати навіть арматурний дріт. Для надання «магнітом’якості» заготовку «відпускають» — нагрівають на газовій пальнику та дають охолонути на повітрі до кімнатної температури. Кінці сердечників садять на клею в основу звукознімача (ЗЗ) та верхню щічку, потім сердечники обкладають шаром трансформаторного паперу (кальки або лакоткані внахлест) та виконують намотку. На кожен звукознімач помістилося по 1200 витків дроту ПЕВ-1 0,1. Якщо взяти дріт діаметром 0,06 мм, кількість витків можна збільшити до 2000—2500 і навіть більше, що підвищить ЕРС сигналу. Витяги обмотки закріплюють на контактних штирях з лудженої 1-мм дроти — їх вставляють у отвори діаметром 1 мм в основах та загинають в кільце. Далі виготовляють екрани ЗЗ датчиків. Бічні стінки екранів роблять з одностороннього фольгованого текстоліту (гетинаксу) та приклеюють до звукознімача фольгою назовні. Розміри заготовок: для першого звукознімача — 45×12 мм, для другого — 48×12 мм (по 2 штуки). Перед встановленням заготовки слід облудити в тих місцях, де передбачається припаювати провід заземлення. Якщо немає фольгованого матеріалу, ці деталі можна виготовити з нефольгованого, а мідну фольгу приклеїти пізніше. Торцеві частини екранів виготовляють з 1-мм оргскла, їх розміри 28×11 мм (4 шт.). Заокруглену форму заготовкам надають, тримаючи їх над полум’ям газової пальника або електроплитки. Після цього заготовки приклеюють до напівкруглих торців основ, а до них зверху — мідну фольгу, до якої попередньо припаяно провід. Чотири фольгові пластини спаюють між собою так, щоб утворився незамкнений виток. Отриманий екран притягують до звукознімача ниткою та підключають до одного з виводів.
1 — накладка (мідна фольга, 2 шт.); 2 — торцева частина екрану (оргскло, s1, 2 шт.); 3 — основа (гетинакс, s1,5); 4 — обмотка (мідний дріт ПЕВ-1, Ø0,1); 5 — бічна частина екрану (односторонньо фольгований гетинакс, s1, 2 шт.); 6 — обв’язка (нитки); 7 — виводи (мідний дріт, Ø0,5); 8 — сердечники (арматурний дріт Ø5, 5 шт.); 9 — верхня щічка (білий пластик, s1,5)
Магніти використано від старих гучномовців. Кожний розмічають олівцем, ділячи його на 4 частини, затискають у лещатах по олівечній лінії та частини відбивають молотком. Потім, перекомпонувавши, частини приклеюють знизу до звукознімачів клеєм «Момент-1» так, щоб вони торкалися сердечників та одна одної, і обмотують по периметру липкою стрічкою для надійності. При цьому полюси магнітів одного звукознімача мають бути спрямовані в один бік, а другого — в протилежний. Зроблено це для того, щоб при вмиканні двох звукознімачів забезпечувався перешкодозахищений режим. У гітарі застосовано звукознімачі конструкції «сингл», які забезпечують порівняно з подвійними перешкодокомпенсованими пристроями конструкції «хамбакер» кращу якість («прозорість») звуку (правда, з меншою ЕРС) при грі соло. Це особливо помітно при використанні саморобних звукознімачів. Мережеві наводки помітно знижуються завдяки екрануванню, а включення в схему регулятора тембру робить фон у гучномовці зовсім непомітним.
Звукознімачі з’єднані всередині гітари з іншими елементами схеми екранованим проводом, обмотку якого заземляють. До струнотримача з тильного боку також припаюють провід, який заземляють — його продершують крізь спеціальний отвір у корпусі.
Декоративний панцир виготовлено з 2,5-мм оргскла. Отвори складної форми під звукознімачі можна вирізати відверткою, нагрітою на вогні, або за допомогою терморізака. Після свердління отворів панцир покривають з внутрішнього боку емаллю (нітро- або ПФ-115). Якщо на оргсклі є невеликі подряпини — не біда. Навіть таке оргскло, покрите фарбою з тильного боку, виглядає набагато краще ніж покрите з зовнішнього боку.
Корпус, головку та тильний бік грифа гітари тонують морилкою та покривають 3—4 шарами нітролаку (наприклад, НЦ-243). Напис на грифі виконано випалювачем. Після лакування грифа напис заливають білою емаллю. При покритті лаком бічних частин корпусу та грифа перші 15—20 хвилин їх слід тримати горизонтально, поки лак схопиться.
Збірку схеми можна виконувати двома способами. У першому випадку (схема а) завжди ввімкнений хоча б один ЗЗ, але така схема потребує більше проводів і менш надійна. Друга схема (б) надійніша, тому початківцям краще обрати саме її, але в ній є положення вимикачів, коли не працює жоден ЗЗ. Як SA1, SA2 застосовано мікротумблери; резистори СП3-30а бажано вибирати з груп В (R1) та A (R2); гніздо XS1 — під пальчиковий штекер діаметром 6,3 мм. Конденсатор С1 — керамічний, групи Н90. Деталі схеми з’єднують між собою екранованим проводом, оплетку якого заземляють.
а) — до ввімкнених звукознімачів (хоча б одним); б) — без ввімкнених звукознімачів
Підставка для струн на гітарі застосована найпростіша. Дерев’яну її частину тонують морилкою та лакують, а металеву виготовляють з цвяха діаметром 2,5 мм, з відкушеною головкою та обточеною напильником. За допомогою підставки виставляють правильну мензуру — щоб флажолети на 12-му та 24-му ладах точно відповідали нотам на цих ладах. За бажанням можна виготовити складнішу, але й досконалішу підставку для струн, у якої регулюється мензура кожної струни окремо.
Гриф кріплять до корпусу шістьма шурупами 5×40 мм, пропущеними крізь накладну металеву пластину; він відхилений від корпусу вперед на 1—2°.
Основи звукознімачів привертають до панциря гвинтами М3, якими при подальшому регулюванні виставляють оптимальну відстань між ЗЗ та струнами. Панцир кріплять до корпусу 11 шурупами 2×7 мм.
Струнотримач прикріплюють до корпусу трьома шурупами 4,5×25 мм. Підпилюючи тильну частину підставки для струн або підкладаючи під неї смужки шпону, встановлюють висоту розташування струн над 24-м ладом 2,5—3,5 мм, а за допомогою верхнього порога — над 1-м ладом близько 0,6 мм.
Ремінь довжиною 115—120 см прикручують до гітари шурупами 5×40 мм; отвори під них на ремені оброблені накладками з шкіри.
Колковий механізм у місці зубчасто-гвинтового зачеплення раджу періодично змащувати мастилом. Це значно збільшить його термін служби та полегшить натяг струн.
ЛІТЕРАТУРА
1. Електрогітара. Журнал «Радіо», 1969, № 12.
2. Гузевич О.Н., Медведовський Д.С. Електрогітари. П., «Енергія» 1970.
3. Кукушкін В. Електрогітара. Моделіст-конструктор, 1971, № 10.
4. Серговський В. Електрогітара з мелодичним електронним каналом. Радіо, 1972, № 1, с. 45—48.
5. Гузевич О.Н., Медведовський Д.С. Електрогітара. На допомогу радіоаматору. Радіо, № 42, с. 55—66.
6. Кетнерс В. Електрогітара — орган. Радіо, 1976, № 1, с. 45—48.
7. Гузевич О.Н., Медведовський Д.С. Електромузичні щипкові інструменти. — Л., «Енергія», 1979.
8. Турахін А. Електрогітари. Юний технік, 1988, № 2, 3, с. 65—69.
9. Савинов Н. Перешкодозахищений звукознімач для електрогітари. Радіо, 1977, № 10, с. 57, 58.
«Моделіст-конструктор» № 1’2006, А. БРАНИЦЬКИЙ, м. Мінськ, Білорусь