Автомотосервис

РЕМОНТИРУЮ КУЗОВ ТАК

21.06.2013

РЕМОНТИРУЮ КУЗОВ ТАК

Известно, что при ремонте автомобилей самыми распространенными и трудоемкими являются кузовные работы. Чаще всего при этом пользуются сугубо медницкими приемами, выравнивая изуродованную стальную оболочку с помощью киянок, резиновых или полиуретановых молотков, а финишные операции осуществляя с помощью напайки олова или же свинца. Могу сказать, что я давно уже отказался от такой технологии в пользу отработанной на десятках вмятин и дыр технологии с использованием эпоксидной смолы, наполнителя и стеклоткани.
Прежде всего крыло (впрочем, как и любой другой элемент оболочки машины) рихтуется причем а овсе не обязательно доводить его внешнюю поверхность до идеального состояния. Главное, чтобы не было металла, выступающего за поверхность, которая должна получиться в результате ремонта. Наоборот — во многих случаях поверхность лучше намеренно занизить для того, чтобы на нее можно было наложить эпоксидно-стеклотканевую заплату ощутимой толщины.
 
Если крыло имеет не только вмятины, но и разрывы или насквозь проржавевшие места, то и это не беда. Надо только вырезать изъеденное коррозией и аккуратно зачистить пораженные ржавчиной участки. При этом рекомендую пользоваться преобразователем ржавчины и стальной щеткой.
 
Мне не раз приходилось слышать от автолюбителей разговоры о том, что под «эпоксидкой» металл активно ржавеет. Действительно, многие наблюдали такой эффект, но виновата в этом вовсе не «эпоксидка», а незнание технологии работы с этим материалом.
 
Чтобы обеспечить надежный контакт эпоксидного связующего — эпоксидной шпаклевки или собственно эпоксидной смолы в сочетании со стеклотканью, — надо придерживаться следующей технологии. Для начала часть металлической оболочки, подлежащая ремонту, тщательно очищается от старой краски и грунта, обрабатывается преобразователем ржавчины, а затем до блеска зачищается шкуркой или абразивными кругами Дюрекса.
 
Сразу же, в течение нескольких минут после зачистки, поверхность промазывается композицией из эпоксидной смолы с введенным в нее отвердителем (обычное соотношение — от 1:8 до 1:10, хотя некоторые виды эпоксидных смол разводятся в других соотношениях смолы и отвердителя, так что перед работой уточните способ приготовления по этикетке или же надписи не коробке) с добавлением ацетона или растворителя № 646— до густоты обычной нитрокраски. После нанесения растворитель или ацетон испаряются, и на поверхности металла остается пленка из сравнительно медленно полимеризующейся смолы, защищающая металл от окисления.
 
Не нужно ждать, пока смола окончательно полимеризуется. Практически сразу же можно приступать к заделке неровностей ипи дыр. Конечно, лучше заранее заготовить стеклотканевые лоскуты и некоторое количество смолы. Не советую разводить смолу сразу для всего объема работы — лучше делать это порциями по 100...200 мл: в больших объемах «эпоксидка» склонна к саморазогреванию и самопроизвольной полимеризации. И еще: если работа предполагается длительной, поставьте емкость с подготовленной смолой в миску со льдом или снегом — это задержит полимеризацию на несколько часов.
 
Типичная вмятина на крыле автомобиля
Типичная вмятина на крыле автомобиля.
 
Ремонт начинается с того, что восстанавливаемое место промазывается смолой (на этот раз обычной, без ацетона), после чего накладывается лоскут стеклоткани, и он поверх еще раз промазывается смолой. Для нанесения смолы лучше всего использовать жесткую кисть.
 
 
Восстановление обшивки с помощью стеклоткани и эпоксидной смолы или эпоксидной шпаклевки
Восстановление обшивки с помощью стеклоткани и эпоксидной смолы или эпоксидной шпаклевки:
А — с помощью смолы и стеклоткани, Б — с помощью стеклоткани и эпоксидной шпаклевки. Буквами на рисунке обозначено: К — крыло, С — стеклоткань, Ш — шпаклевка.
 
Дальше можно действовать двумя способами. Первый — это заполнение вдавленных мест лоскутами все той же стеклоткани с промазыванием смолой до тех пор, пока толщина слоя не будет доведена до контура (вернее — чуть-чуть его превышать), который необходимо получить после ремонте. И второй способ — нанесение поверх первого слоя стеклоткани эпоксидной шпаклевки, состоящей из эпоксидки и любого пылевидного заполнителя — зубного порошка, талька, цемента и т. п. После нанесения шпаклевки (критерий все тот же — ее слой должен лишь немного выступать над будущим контуром поверхности, что нетрудно контролировать гибкой рейкой или заранее вырезанным из фанеры лекалом) поверхность заклеивается еще одним лоскутом стеклоткани. Если оболочка имела разрывы, имеет смысл со внутренней ее стороны также наклеить несколько слоев стеклоткани, с тем чтобы получить своего рода замок, предотвращающий отслаивание заппаты.
 
Доводка поверхности с помощью полиэтиленовой пленки
Доводка поверхности с помощью полиэтиленовой пленки:
1 — приформовывание пленки и выглаживание поверхности гладилками и руками, 2 — готовое восстановленное крыло. Буквами на рисунке показано: Э — эпоксидная композиция (стеклоткань или стеклоткань в сочетании с эпоксидной смолой), К — крыло, А — окончательная поверхность крыла, П — полиэтиленовая пленка.
 
Далее и для первого, и для второго способа можно рекомендовать следующую финишную операцию. Поверх эпоксидной композиции сразу же накладывается полиэтиленовая пленка, после чего пока еще пластичную эпоксидную шпаклевку или приформованную к металлу стеклоткань следует тщательно разгладить в соответствии с формой крыла или другой части оболочки машины. При этом можно воспользоваться куском слоистого пластика ипи листового металла (прижимают ими заппату), шпателями-гладилками из резины и просто руками — желательно в матерчатых перчатках. Излишки смолы легко выдавливаются и убираются в процессе полимеризации. Если вы не «перебухали» отвердителя, у вас будет по меньшей мере пара часов, для того чтобы спокойно довести поверхность под пленкой до идеального состояния.
 
В заключение пленка растягивается по поверхности ремонтируемой части кузова и закрепляется скотчем или виниловой изолентой. На следующий день полиэтиленовая защитная пленка легко отделится от поверхности смолы — и перед вами предстанет глянцевая, словно полированная, поверхность, практически не требующая никакой дополнительной обработки.
 
С. ЕВСТРАТОВ, инженер




Рекомендуем почитать
  • ПОДЗЕМНЫЙ БОКС
    ПОДЗЕМНЫЙ БОКСКогда задумал делать машину (материал о ней был опубликован в «Моделисте-конструкторе» № 5 за 2007 год), то передо мной встала проблема — а где производить работы? Не под открытым же небом во дворе. Временный навес или даже сарай опять-таки в полной мере не выручали — в холодный период года в них тоже трудиться было бы практически невозможно. А потому изготовление автомобиля могло бы затянуться на долгие годы.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ VK FB


Нашли ошибку? Выделите слово и нажмите Ctrl+Enter.