Поможем электробритве

По сути, любой электробритве свойственны высокая энергоотдача при минимальных объеме и массе, наличие быстродвижущихся элементов с практически неизбежной вибрацией. И как результат — работа при значительных механических и тепловых нагрузках, усугубляемая скоплением продуктов бритья с образованием гигроскопических отложений, способствующих коррозии. Поэтому рано или поздно в электроприборе возникают всякого рода отказы. А поскольку ряд функциональных узлов у электробритв выполнен в виде неразъемного целого (зачастую — из пластмассы, с довольно сложной конфигурацией), то ремонт считается делом бесперспективным. Тем более если в домашней мастерской нет запасных частей. Поэтому под ремонтом следует подразумевать не полное восстановление электробритвы, а возможность сохранения основных функций и безопасности пользования, хотя бы ценой отказа от некоторых «второстепенных качеств».

Как известно, неисправности бывают специфическими, связанными с типом конструкции — вибрационной или моторной, и общими. К последним относятся, в частности, нечеткая работа защелки в месте соединения проводной колодки и вилки в корпусе бритвы. Это приводит к тому, что колодка во время бритья выскакивает или, что значительно хуже, имеет неустойчивый контакт. В результате происходит перегрев, оплавление колодки и оголение контактных гнезд. Причина такого явления довольно проста: чрезмерная «полнота» колодки не позволяет ввести ее в углубление до конца, отчего защелка не зацепляется за соответствующий паз колодки. Несколько «проходов» напильником по ее бокам могут исправить положение (рис. 1).

В электробритвах с моторным приводом, рассчитанных на два сетевых напряжения, сам «движок» работает только при напряжении 127 В; для включения в сеть 220 В последовательно с ним вводится токоограничительное сопротивление (рис. 2, а). Эту роль играет миниатюрный остеклованный резистор, рассеивающий мощность порядка 5…7 Вт. При напряженном режиме работы он нередко выходит из строя. Поскольку радиотехнические резисторы на ту же мощность слишком громоздки, временной заменой выбывшему послужит полупроводниковый диод с обратным напряжением не менее 400 В и током 0,2…0,3 А, например, КД105Б (рис. 2, б). Полярность присоединения диода не играет роли; при питании бритвы от сети постоянного тока (в вагоне поезда) достаточно подобрать «проводящее» положение вилки в розетке. После замены резистора на диод электробритва работает менее энергично, зато это не приводит к ее перегреву.

Другим слабым местом является скользящий контакт между коллектором и щетками. Неблагополучие здесь бывает заметно до наступления отказа, по хаотическим вспышкам, просвечивающимся сквозь легкий пластмассовый корпус. Вероятные причины этого — значительный износ щеток либо их заедание в щеткодержателях, потеря упругости спиральными пружинками, загрязнение коллектора. Очистить последний можно тряпочкой, смоченной в бензине. Нагар и графитовая пыль удаляются как с пластин коллектора, так и из зазоров между ними. Эрозию пластин попробуйте сгладить абразивной шкуркой с последующим промыванием бензином.

Если щетки движутся в направляющих со значительным трением, подшлифуйте их, проводя гранями по абразивному полотну, разложенному на ровной твердой поверхности. Ослабевшую пружинку можно несколько растянуть, не нарушая соосности витков. Износившуюся щетку замените суррогатной, выпиленной из угольного стержня гальванического элемента.

На рис. 3 представлена «типовая» схема электробритвы вибрационного типа. В зависимости от величины питающего напряжения, две ее обмотки включаются либо последовательно (на 220 В), либо параллельно (127 В). Поскольку переключателем напряжения пользуются редко, его естественный износ ничтожно мал: неисправность, приводящая к разрыву цепи питания, может возникнуть при значительном окислении неподвижных контактных ламелей, зачастую выполненных на фольгированном пластике. Если такое произошло, до замены ламелей придется сделать внешние перемычки из отрезков тонкого изолированного провода, зафиксировав включение на одно напряжение.

Одна из разновидностей выключателей питания показана на рис. 4. Для ремонта контактов здесь придется высверлить заклепки, стоящие на концах Т-образной плоской пружинки, после чего можно снять движок переключения, под которым с обратной стороны находится подвижный контакт (на рисунке не видны). Однако следует решить, стоит ли тратить время на столь ювелирную работу — бритва снова будет действовать, если просто поставить проволочную перемычку в месте присоединения проводов к выключателю, а работу механизма останавливать, выдергивая вилку шнура из розетки.

Порою разбалтывается узел, подсоединяющий нож для правки висков. Исправить цельнопластмассовый фиксатор непросто. Чтобы узел самопроизвольно не выключался, примените аптечное резиновое колечко, натянув его на корпус бритвы под выступающим поводком переключателя — кольцо предохранит от сползания поводка вниз (рис. 5).

В случае обрыва в обмотках пострадавшую катушку можно выявить (при последовательном соединении первых на 220 В) путем раздельной «прозвонки». Затем снимите подлежащую ремонту катушку, предварительно пометив одинаковыми метками провода и места их присоединения, а также «верх» и «низ» катушки. Аккуратно вскрыв наружную изоляцию, перемотайте провод на временный каркас. Чтобы перемотка происходила без рывков, столь опасных для тонкого провода, вставьте в катушку деревянные пробки с отверстием в центре; осями вращения послужат вбитые в дощечку гвозди. Если обрыв произошел недалеко от выводов обмотки, отделившиеся витки можно просто удалить либо соединить края обмотки между собой. Тонкие провода легко свариваются, для чего достаточно плотно скрутить соединяемые концы и подвести под них горящую спичку.

Ю. ГРИГОРЬЕВ, Московская обл.