Малая механизация

И ПОЛЬЕТ, И НАПОИТ

06.11.2016
И ПОЛЬЕТ, И НАПОИТВ доме усадебного типа потребность в воде несравнимо выше, чем в городской квартире. Ведь обычно при нем есть и сад-огород, и всякая живность на дворе, которым вода тоже необходима. Процесс же ее доставки в большом количестве в ведрах становится не только долгим, но и утомительным, даже если источник (будь то колодец или речка) находится недалеко.
 
Поэтому перед хозяевами рано или поздно встает вопрос механизации водоснабжения. Кто-то строит трубопровод, кто-то арык, а кто-то придумывает и воплощает комбинацию из разных систем водоснабжения.
 
Я выбрал трубопроводный вариант: он наиболее экономичный из всех перечисленных и обеспечивает круглогодичную работу системы в условиях нашего климата с морозной зимой.
 
Моя система водоснабжения предназначена для обеспечения полива растений на приусадебном участке в летний период и круглогодичных бытовых потребностей в воде. Забегая вперед, скажу, что для системы использовались стальные водопроводные трубы с проходным сечением 3/4 дюйма и соответствующие (на них надевающиеся) резиновые (но можно и пластиковые) соединительные шланги.
 
Источником воды служит обычный колодец из самых распространенных железобетонных колец диаметром 1 м и высотой 0,8 м. Расстояние от поверхности земли до зеркала воды составляет около семи метров. Надо сказать, что для имевшегося у меня однофазного центробежного электронасоса «Агидель» такая глубина закачки воды являлась предельной. Пришлось подумать, как, не меняя оборудования (тем же самым насосом), сделать возможным забор воды и с большей глубины.
 
Водоснабжение дома усадебного типа для бытовых нужд и полива огородных растений (все трубы — водопроводные, с проходным сечением 3/4", наружным диаметром 26 мм)
 
Водоснабжение дома усадебного типа для бытовых нужд и полива огородных растений (все трубы — водопроводные, с проходным сечением 3/4", наружным диаметром 26 мм):
 
1 - стенка колодца (железобетонные кольца); 2 — каменная донная наброска; 3 — вода; 4 —обратный клапан; 5—приемная труба; 6 — дно приямка (бетон); 7 эластичная муфта (резиновый шланг, 2 шт.); 8 — площадка под насос «Агидель» (сталь, уголок 45x45): 9 заливной патрубок; 10 — вентиль заливного патрубка; 11—стенка приямка (керамический кирпич); 12 - электронасос «Агидель»; 13—отводная груба; 14- -банное ответвление; 15 - банный бак; 16—банный кран; 17 - кухонный кран; 18—кухонный бак; 19 - вентили поливочных ответвлений и бака; 20—труба поливочного бака; 21—поливочный кран; 22-- поливочный бак (емкость 3,5 м3); 23—площадка поливочного насоса (сталь, уголок 45x45); 24—эластичная муфта (шланг, 2 шт.):,25— центробежный электронасос (3-фазный, N=1,5 кВт, n = 3000 об/мин.); 26—поливочная труба; 27 — поддерживающие стойки поливочной трубы (арматурный стержень Ø12, по потребности): 28 — поливочный рукав (резиновый шланг); 29 — поливочная разбрызгивающая головка; 30 — поддерживающая стойка поливочной головки (арматурный стержень Ø12); 31 —фунт (почва); 32— разбрызгиваемая струя воды
 
Решение пришло как бы само собой, а точнее одновременно с ответом на другой вопрос: как обеспечить функционирование системы водоснабжения при отрицательных температурах? Хотя вообще-то последний вопрос кто-то за меня решил уже давно—зарыть трубы поглубже в землю (ниже максимальной глубины промерзания грунта). Ну а вместе с трубами опустить пониже и насос.
 
Для этого близ колодца выкопал приямок почти двухметровой глубины размерами в плане 1200x1200 мм. Дно приямка залил 100-мм слоем бетона, а стенки толщиной в полкирпича выложил керамическим (красным) кирпичом на цементном растворе. Пока бетонная смесь еще не схватилась, вдавил в пол ножки заранее сваренной опорной площадки. После отверждения бетона смонтировал на ней центробежный электронасос «Агидель». Входной и выходной патрубки соединил резиновыми шлангами с хомутами — с приемной и отводной трубами соответственно. На свободном конце приемной трубы, опущенном в колодец ниже глубины среднего уровня воды, смонтирован обратный клапан.
 
Об этом небольшом, но важном устройстве (обратном клапане), думаю, стоит рассказать подробнее, поскольку от его четкой работы зависит очередной запуск системы после каждого ее выключения (образно говоря — «без нервов», а конкретно—без предварительного заполнения рабочей камеры насоса и приемной трубы водой через приваренный к отводной трубе патрубок с вентилем).
 
Прежде чем пришел к описываемой конструкции обратного клапана, изготовил и испытал несколько разных его известных вариантов: одни работали хуже, другие лучше, но 100-процентного удержания воды в системе в течение длительного времени (хотя бы сутки) не давал ни один.
 
Расположение насосной станции в приямке
 
Расположение насосной станции в приямке
 
Оросительная головка тина «консервной банки» собственной конструкции
 
Оросительная головка тина «консервной банки» собственной конструкции
 
В конце концов отступил от канонов и сделал клапан своей конструкции. Он очень простой и представляет собой круг, вырезанный из листа эластичной («вакуумной») резины толщиной около 4 мм. В круге сделана еще прорезь в виде полуокружности, но диаметром поменьше, которая выделяет в нем «лепесток» (или, можно назвать, «язычок»). Клапан помещен в корпус, выточенный из нержавеющей стали (но можно сделать и из пластмассы, капрона, фторопласта и т.п.). Сверху в корпус ввинчивается переходник, который прижимает клапан к буртику, а снизу он прикрывается сеткой-решеткой, примерно такой же, как у мясорубки. Здесь же отмечу, что прорезь в клапане может быть как немного больше полуокружности, так и меньше—в зависимости от мощности насоса. При большей мощности — можно сделать прорезь поменьше, и наоборот. Длина прорези зависит также от толщины резинового листа и его жесткости.
 
Отводная труба проложена под землей (на той же глубине, на какой установлен насос) и подведена под домом на кухню к наполнительному бачку, из которого вода и расходуется по мере надобности для бытовых нужд. Бачок изготовлен из нержавеющей стали. Сначала хотел установить на баке указатель уровня воды. Но при ее поступлении на стенке бачка снаружи образуется конденсат, который четко показывает уровень заполнения бачка водой.
 
От отводной трубы под землей сделано еще одно ответвление—в баню. На выходе банной трубы установлен кран.
 
К отводной трубе (под домом) приварил выходящий на улицу патрубок с вентилем. К вентилю, с помощью сгона и муфты, подсоединил трубу в 3/4 дюйма с краном на конце—через нее вода подается в 3,5-кубовую емкость, из которой в дальнейшем используется для полива садово-огородных растений.
 
Обратный клапан
 
Обратный клапан:
 
1 —корпус (сталь 45, круг 70); 2—стакан (сталь 45, круг 60); 3—приемная труба 4—клапан (вакуумная резина, s4); 5—сетка-решетка (сталь 45, круг 60)
 
Оросительная головка
 
Оросительная головка:
 
1—корпус (нержавеющая сталь, лист s2); 2—приемный патрубок (труба 3/4"); 3—насадной патрубок (труба 3/4")
 
Электрическая схема подключения насоса «Агидель» (пунктиром показана цепь подключения у колодца)
 
Электрическая схема подключения насоса «Агидель» (пунктиром показана цепь подключения у колодца)
 
В емкости вода обычно и подогревается в течение дня до температуры окружающего воздуха (а в солнечную погоду и выше). Вечером, во время полива, вода из бака с помощью насоса, обеспечивающего давление до двух атмосфер, через трубы, поднятые над землей на стойках двухметровой высоты, и отводные шланги подается к тому месту сада-огорода, где растут деревья, кустарники и другие растения. Этот электронасос трехфазный, центробежного типа, мощностью 1,5 кВт при 3000 оборотах в минуту. Марку его даже трудно назвать, поскольку собран он из нескольких подходящих. Мелкие растения предпочитаю не поливать, а орошать. Для этого тоже использовал поначалу различные оросительные головки промышленного изготовления. Но уж очень часто они забивались—ведь вода-то не фильтрованная. В конце концов и их заменил на самодельные.
 
Новая головка по сравнению с промышленными совсем несложная, но практически безотказная. Состоит она из цилиндрического корпуса, напоминающего консервную банку, с приваренным к нему (по касательной) подводящим патрубком. Другой патрубок (осевой), приваренный ко дну цилиндра, глухой, он служит лишь для того, чтобы головку можно было насадить на воткнутый в землю металлический или деревянный стержень. В крышке цилиндра по центру просверлено осевое зенкованное под 45° отверстие диаметром 12 мм—через него вода веером разбрызгивается вокруг в радиусе 3—3,5 м.
 
Корпус головки сварен из 2-мм листа нержавеющей стали, а патрубки — из водопроводной трубы 3/4 дюйма. Когда один участок вокруг головки насытится влагой, переношу оросительную головку со шлангом на соседний стержень.
 
Электрическая схема подключения насоса такая, что его можно включать как из дома, так и на месте, у колодца.
 
На зиму поливочную часть системы отключаю—перекрываю вентиль на отводном патрубке. Приямок закрываю листом шифера и засыпаю сначала опилками, а сверху снегом, и система не замерзает даже в лютые морозы.
 
В. КУРАКИН, г. Саранск




Рекомендуем почитать
  • СУШИТЬ-КОПТИТЬ? ПОЖАЛУЙСТА!

    СУШИТЬ-КОПТИТЬ? ПОЖАЛУЙСТА! Сушить грибы, фрукты или коптить, скажем, мясо, рыбу — занятие не из скорых. Да и хлопотно, утомительно следить, чтобы процесс шел должным образом и в итоге получились неплохие продукты на зиму. Для сушки используют тепло солнца или печки, а для копчения — коптильню, зачастую допотопную и малопроизводительную. Я же предлагаю воспользоваться более совершенной технологией с применением злектро-сушилки-коптильни, смастерить которую под силу любому самодельщику.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ VK FB


Нашли ошибку? Выделите слово и нажмите Ctrl+Enter.