Наша мастерская

СТРОГАЕТ РОТОР

04.04.2015
СТРОГАЕТ РОТОРЭтот электрорубанок я сделал, что называется, для себя, когда наметился довольно большой объем работ по заготовке пиломатериалов. В ходе эксплуатации инструмент показал, что ему «по зубам» даже твердые породы древесины, а также продемонстрировал высокую надежность, сравнимую с заводскими образцами. Производительность инструмента и качество оструганных им поверхностей, как я и ожидал, оказались гораздо выше, чем при обработке пиломатериалов ручным инструментом, и вполне меня устроили.
 
В общем, электрорубанок получился достаточно удачным, и я решил поделиться информацией о нем с читателями журнала «Моделист-конструктор». Думаю, что подобный инструмент найдет своего хозяина: его может сделать для себя и любитель мастерить — тот, которому приходится часто строгать древесину, и «домостройщик» — взявшийся за самостоятельное строительство своего дома или дачи.
 
Получение ровных деталей «под линейку», а также обеспечение их точной подгонки и чистоты остроганных поверхностей позволяют не только назвать этот инструмент электрофуганком, но и с успехом использовать его в качестве такового.
 
Как и большинство самоделок, инструмент несложен по конструкции и изготовлен из доступных материалов. Электродвигатель взят, конечно же, готовый — от пылесоса «Ракета» (мощность 270 Вт, скорость вращения 8000 оборотов в минуту).
 
Еще лучше для этих целей подошел бы двигатель от пылесоса «Уралец» (мощность 370 Вт с числом оборотов 15 000 в минуту). Но последний я приобрел позже, а для его монтажа на инструменте пришлось бы изменить узел крепления.
 
Электрорубанок
 
Электрорубанок:
 
1 — корпус (Ст3, лист s1); 2 — откидная крышка (Ст3. лист s2); 3 — кожух стружкоотбрасывателя (СтЗ, лист s1); 4 — ножевой узел; 5 — приводной клиновой ремень (от кухонной машинки КМ-8); 6 — электродвигатель (от пылесоса «Ракета»); 7 — выключатель КМ-9; 8 — рукоятка (фанера или гетинакс 520); 9 — глухая крышка (Ст3, лист ,s2); 10 — шнур электропитания; 11 — петля; 12 — перемычки (дюралюминий s8, 3 шт.); 13 — накладной замочек откидной крышки (стальная пластина s2); 14 — кожух приводных ремней (Ст3, лист s1), 15 болт М3 крепления глухой крышки (8 шт); 16 — подошва (сталь 45, лист s1); 17 — крепление рукоятки (шуруп 4x20, 2 шт.); 18 — крепление подошвы (болт М3, 4 шт.)
 
Использовано еще несколько деталей заводского изготовления: два подшипника 60202 (подойдут и 80202) для ножевого вала, а также клиновые ремни (от кухонной машинки КМ-9).
 
Изготовление ножевого вала и ротора поручал токарю-профессионалу — эти детали вращаются с большой скоростью (свыше 10 тысяч оборотов в минуту — в зависимости от оборотов двигателя и диаметра шкивов клиноременной передачи) и требуют не только хорошего центрирования заготовок, но при необходимости — и тщательной балансировки. Остальные детали и узлы изготовил самостоятельно.
 
Колодка инструмента, а точнее — корпус, имеет традиционную форму обычного деревянного ручного рубанка или фуганка — прямоугольного параллелепипеда. Он выполнен из стального листа толщиной 1 мм, внутри полый и поэтому очень легкий. Для придания корпусу жесткости изнутри он усилен тремя 8-мм дюралюминиевыми сплошными перемычками, которые винтами М4 с потайными головками крепятся к боковинам корпуса (стенкам). Сверху корпус закрыт составной крышкой. Одна ее часть (передняя)через шарнирную петлю прикреплена к передней перемычке и может открываться для периодического осмотра ножей и чистки полости режущего узла. Другая часть (задняя) привернута болтами М3 к верхним кромкам корпуса. В конце ее имеется прорезь, в которую пазами вставляется ручка. Между ручкой и передней крышкой на боковой стойке над корпусом смонтирован электродвигатель.
 
Режущий узел
 
Режущий узел:
 
1 — вал (сталь 45, круг 20); 2 — корпус подшипника (сталь 45, 2 шт.); 3 — подшипник 60202 или 80202 (2 шт.); 4 - ведомый шкив (дюралюминий круг Ø58); 5 — винт М6 с шайбами (2 комп.); 6 — приводные ремни; 7 — кожух приводных ремней (Ст3, лист s1); 8 — прижимные накладки (Ст3, лист s3); 9 - ротор (сталь 45, круг Ø60); 10 - замок открывающейся крышки; 11 - винт М6 с шайбой (4 комп.); 12 — глухая крышка (Ст3, лист s2); 13 — корпус рубанка; 14 - винт М3 с пружинной шайбой (6 комп ); 15 — ножи (рессорная сталь 65Г); 16 штифт (Ст3, пруток Ø6) 17- подошва рубанка (сталь 45, лист s1); 18 — перемычка; 19 — стружкоотбрасыватель (Ст3, лист s1); 20 — кожух стружкоотбрасывателя
 
Ручку рубанка выпилил из буковой доски толщиной 20 мм (но можно сделать из фанеры или текстолита). Размеры ее корневой части для сопряжения с корпусом рубанка указаны на рисунке, рукоятку же лучше сделать «по себе», взяв за образец какую-нибудь удобную для вашей руки с другого инструмента.
 
Поблизости от ручки установлен выключатель так, чтобы до него было нетрудно дотянуться пальцами, не снимая руки с рукоятки. Для защиты сети от помех, создаваемых электрорубанком, внутри корпуса впереди ручки установил и закрепил хомутом емкостный фильтр от того же пылесоса «Ракета».
 
Перед ножевым барабаном внутри корпуса рубанка для отвода стружки сделана и прикреплена к боковым стенкам наклонная площадка, которая подводит стружку к прямоугольному окошку в передней крышке. Чтобы стружка отводилась в сторону, а не летела вверх, над окошком установлен кожух.
 
Режущий узел электрорубанка состоит из приводного вала, ротора и ножевых полотен с прижимными накладками. Вал установлен в двух подшипниках 60202, корпуса которых закреплены на боковых стенках рубанка тремя винтами М3 с пружинными шайбами. Ротор насажен на вал и зафиксирован стальным 6-мм цилиндрическим штифтом через соответствующие отверстия в обеих деталях.
 
Ножевые полотна выполнены из рессорной стали — 65Г. Они обоюдоострые — заточены с двух противоположных кромок: когда затупятся лезвия с одной стороны — ножи можно переустановить, поменяв их режущие кромки. Для крепления ножевых полотен на роторе в них проделаны отверстия-пазы для регулировки; через них ножи крепятся винтами М6 с прижимными накладками.
 
Расположение электропривода на корпусе
 
Расположение электропривода на корпусе:
 
1 — корпус; 2 — стойка (Ст3, лист s3); 3 — накладка (Ст3, лист s3); 4 — винт М5 (4 шт.); 5 — приводные ремни; 6 — кожух привода; 7 - винт М5х20 (4 шт.); 8 — гайка М10 крепления ведущего шкива; 9 — ведущий шкив (дюралюминий, круг Ø38); 10 - проставка (дюралюминий, лист s6); 11 — кожух электродвигателя (стальной лист sl); 12 — электродвигатель; 13 — глухая крышка корпуса; 14 — сетевой фильтр (от пылесоса «Ракета»); 15 — скоба крепления фильтра (стальная пластина sl); 16 — винт М3 (2 шт.); 17 — подошва рубанка
 
Вращение вала осуществляется через клиноременную передачу, которая за счет разности диаметров ведомого и ведущего шкивов значительно увеличивает число оборотов, передаваемых от электродвигателя.
 
И последняя деталь — подошва; устанавливается на нижней грани рубанка в задней ее части. Толщина ее 1 мм (соответствует средней толщине снимаемой стружки). Подошва обспечивает параллельное положение инструмента относительно обрабатываемого пиломатериала, позволяя тем самым рубанку выполнять функции фуганка.
 
Глубина строгания регулируется перемещением ножей в пазах. Ее оптимальная величина составляет примерно 0,5 мм.
 
Практика подсказывает: лучше два раза пройти по обрабатываемой поверхности с небольшой глубиной резания, чем один раз с максимальной — поверхность получается намного чище, без задиров и сколов.
 
Л. САЕВИЧ, г. Минск, Беларусь




Рекомендуем почитать
  • РЕЖЕМ ТРИПЛЕКС

    РЕЖЕМ ТРИПЛЕКСУверен, что многие самодеятельные автоконструкторы при изготовлении машины сталкиваются с проблемой остекления кузова. Большинство из них выходят из положения, «привязываясь» к размерам и формам автомобильных стекол, исполь зуемых на серийных моделях. Я же рискнул взяться за оснащение своего «джипа» стеклами типа триплекс, обрезанными под необходимые размеры самостоятельно. Для этого использовал алмазный резец. С обеих сторон триплекса прочертил им риски, которые простучал до появления трещины по всей длине. Затем удаляемую часть прогрел пламенем спиртовки. Соединяющая слои триплекса пленка разогрелась, что позволило оттянуть части стекла до появ ления между ними зазора. После чего мне осталось разрезать пленку острым ножом, а неровные кромки стекла притупить наждачной бумагой.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ VK FB


Нашли ошибку? Выделите слово и нажмите Ctrl+Enter.