ПОД ПИРАМИДАЛЬНЫМИ ПАРУСАМИ

Предлагаемая микрояхта класса DХ-02 построена с использованием опыта чешских и американских спортсменов, а также материалов журнала «Моделист-конструктор» о парусном вооружении пирамидальной схемы. Ее конструкция позволяет реализовать преимущества этой схемы перед традиционной в условиях состязаний в этом популярном юношеском классе. Яхта проста в изготовлении, и построить ее сможет даже судомоделист с небольшим опытом.

Основной строительный материал для корпуса — пенопласт: полистироль-ный плотный упаковочный мелкошариковый или марки ПС-4-40. Преимущества этого материала — доступность, легкость обработки и… практически стопроцентная непотопляемость.

Постройка корпуса начинается с подготовки необходимых шаблонов его обводов. На плотной бумаге или картоне вычерчиваются контуры вида корпуса сверху, сбоку, а также контуры сечений «2», «4», «6», «8» для контроля обработки заготовок по предлагаемой технологии. Если же решено выполнить корпус яхты традиционным способом (из набора шпангоутов и стрингеров), то понадобится полный комплект сечений в виде шаблонов и контршаблонов для окончательного контроля формы обводов.

Корпус необязательно делать из цельного куска пенопласта. Вполне подойдет брус, склеенный из нескольких кусков. Для этого лучше использовать столярный или казеиновый клей. Откажитесь от клея ПВА, иначе при обработке шкуркой все швы будут выступать, а вокруг них образуются «провалы».

Пенопластовое ядро корпуса готовят следующим образом. Берут два куска пенопласта и стыкуют по продольной плоскости симметрии. Мягким карандашом размечают положение пластин киля и руля, затем шкуркой, обернутой вокруг ровного деревянного бруска, выбирают площадки для их установки. По шаблону вида сбоку на плоскости стыковки кусков наносят контуры боковой проекции ядра с припуском 1,5—2 мм и вырезают его накаленной нихромовой струной или ножовочным полотном по металлу. Шкуркой доводят поверхность палубы до точного контура. Вдоль всей палубы позже будет вклеен стрингер сечением 5 х15 мм, поэтому для него ножом вырезают паз 5×7,5 мм. Готовые половины корпуса склеивают казеиновым клеем, совмещая пазы для киля к) руля. Осталось разметить по шаблону контур вида корпуса сверху и обрезать излишки. После этого пенопластовое ядро корпуса начерно готово.

Носовую часть вырезают из брусков мягкого дерева — ольхи, осины или липы, склеенных по продольной оси с косынкой из 1-мм фанеры. В пенопластовой заготовке ножовочным полотном пропиливают паз под эту фанерную деталь. Носовую бобышку вклеивают эпоксидной смолой. Окончательно ее обрабатывают по контуру совместно с пенопластовым ядром.

Общий вид яхты:

1-— носовая бобышка, 2— скрепляющий уголок (фанера 1,2 мм), 3— мидельвейс (сосна 5х 15×800 мм), 4 — носовое усиление борта (сосна 5x15x50 мм), 5 — краспица, 6 — мачта, 7 —контур-квадрат, 8 — кормовое усиление борта (сосна 5x15x50 мм), 9 — транец (фанера 1,2 мм), 10 —руль, 11 — направление оклейки бумажными полосками, 12— киль, 13 — балласт (свинец, олово 800 г), 14 — планка крепления мачты на палубе (2-мм дюралюминий).

Проекция «корпус». Номера теоретических сечений соответствуют предыдущему рисунку.

Регулируемая опора мачты.

А — планка крепления мачты, Б — фиксатор мачты.

Мачта в сборе:

1 — штифт (5-мм стальной пруток), 2 — нитки, пропитанные клеем, 3 — ствол мачты, 4 — краспицы, 5 — опорная шайба, 6 — силовая галтель из ниток и эпоксидной смолы, 7 — штырь.

Общие размеры парусной оснастки.

Самая кропотливая часть работы — обработка ножом и шкуркой точных обводов по контршаблонам «2», «4» и «6» с соблюдением симметричности половин. Затем на корму наклеивают эпоксидной смолой транец «8» и продольный стрингер (мидельвейс), а в местах крепления вант — в борта корпуса — рейки 5 х 15×50 мм (заподлицо).

Для получения жесткой и гладкой внешней поверхности корпус склеивают бумажными полосками. Годится газетная бумага или тонкая писчая. Ее режут на полоски шириной до 30 мм, намазывают столярным или казеиновым клеем и укладывают под углом в 30° к продольной оси модели. Края полосок должны стыковаться, а не лежать внахлест. Когда первый слой целиком закроет корпус, поверх накладывают второй, но уже под углом 120°. Как только клей подсохнет, на корпус со стороны носа надевают старый капроновый чулок, излишки которого вытягивают за корму и перевязывают нитками. Чулок здесь играет роль обшивки. Его промазывают клеем, дают высохнуть, а затем излишки обрезают.

Киль и руль выпиливают из 2-мм дюралюминиевого или 1,5-мм латунного листа. Перед вклеиванием киля к нему крепят свинцовый балласт, отлитый в форму из глины или алебастра. Последняя выполняется разъемной и в несколько этапов. Сначала из древесины вырезают болван по форме балласта. Затем из пластилина лепят разделительную перегородку по вертикальной оси разъема и болван утапливают до перегородки в размешанную с водой массу алебастра или глины. После того как смесь затвердеет, болван извлекают из полученной полуформы. Пластилиновую перегородку снимают. Поверхность полуформы смазывают тонким слоем мастики или масла, снова вставляют в нее болван и выливают остатки раствора алебастра или глины. После окончательно- I го отверждения матрицу-форму разнимают и извлекают болван. Половинки матрицы насухо вытирают, удаляя остатки разделителя, и дорабатывают напильником пазы в месте установки пластины киля. На конце килевой пластины сверлят несколько отверстий, в которых при литье образуются перемычки, наглухо фиксирующие балласт (диаметр отверстий не менее 5 — 6 мм).

Для юных же моделистов подойдет другая технология получения балластного груза — из двух пластин олова или свинца толщиной 10—12 мм. Заготовки крепят к килю двумя винтами или заклепками, а готовые киль с грузом и руль вклеивают в корпус эпоксидной смолой.

Для чистовой отделки корпус грунтуют слоем светлой синтетической эмали или нитрокраски; поверх высохшей эмали наносят слой шпатлевки, которую затем зачищают шкуркой, тщательно выравнивая поверхность, но не допуская снятия покрытия до бумажного слоя. После шлифовки модель еще раз покрывают слоем грунтовочной эмали. Для окончательной окраски рекомендуем применять алкидные или нитроэмали ярких тонов, для того чтобы яхту хорошо было видно на поверхности воды.

Пустотелую мачту изготавливают из четырех сосновых реек 3x12x800 мм, оклеенных эпоксидной смолой и обработанных до круглого сечения (к верхнему концу ее диаметр уменьшается до 6 мм). В основание мачты вклеивают стержень из проволоки диаметром 5 мм, а в верхушку — из проволоки диаметром 2 мм. Перед этим концы стержней обматывают хлопчатобумажными нитками № 10 и обмазывают эпоксидной смолой. Концы мачты также обматывают нитками с кле- , ем для предотвращения трещин. После чего все изделие покрывается нитролаком до глянцевого блеска.

Краспицы и контур-квадрат выгнуты из 2-мм стальной проволоки и соединяются пайкой. Краспицы крепят через опорную шайбу, выпиленную из 2-мм дюралюминиевого листа и закрепленную на мачте нитками, пропитанными «эпоксидкой». Смолу наносят так, чтобы образовалась крупная галтель между мачтой и шайбой. Гики и ванты делают из рыболовной лески или капронового шнура. На корпусе ванты крепят к ушкам из латунной или медной 1,5-мм проволоки, вклеенным эпоксидной смолой в бортовые отрезки рвек.

Полотнища парусов вырезают из тонкой синтетической ткани с припуском на подворот и прошивку нитками. Припуск ткани на «пузо» составляет примерно 7…9 мм по длине нижней кромки паруса. Для лучших аэродинамических качеств парусов нижнюю часть контура-квадрата затягивают толстой (50 мкм) чертежной лавсановой пленкой при помощи ленты-«скотча».

Принципы отладки ходовых свойств модели и парусного вооружения практически ничем не отличаются от известных ранее. Единственное, чему необходимо уделить внимание, — это учет вектора вымпельного ветра. В связи с быстроходностью модели он более значим, чем на обычных яхтах-тихоходах.

С. ГОРШКОВ, инженер