ВОДОПРОВОД В ЗАГОРОДНОМ ДОМЕ

Трудно ныне представить городскую да и сельскую жизнь без водопровода. Что ж, если централизованного водоснабжения нет, а колодец рядом, самое простое решение — использовать для подъема воды электронасос. Однако это еще полдела. Система водоснабжения дома должна включать в себя и накопительную емкость, и элементы автоматического управления насосом, и расходную сеть. Потому-то конструкторские решения здесь могут быть самыми разнообразными. О некоторых из них сегодня рассказывают наши читатели.

Водонапорная… ванна

Установку традиционной схемы с верхней напорной емкостью (см. рис.) удобнее всего разместить на чердаке дачного домика. Подберите большой — литров на 200 — резервуар, предпочтительнее из нержавеющей стали или дюралюминия. Обычную бочку для предохранения от коррозии необходимо тщательно покрыть изнутри водостойкой краской. Я же в качестве водонапорного бака использовал эмалированную ванну. Хотя она и тяжеловата, зато имеет солидный объем, не ржавеет, а ее выходное и переливное отверстия удобны для подсоединения к системе.

Чтобы эксплуатировать домашний водопровод в течение всего года, емкость придется утеплить. Заключите ее в дощатый ящик и засыпьте в зазоры между его стенками и ванной теплоизолятор — опилки, шлак, керамзит. Сверху ванну надо закрыть дощатой крышкой, а на ней установить короб для элементов автоматического управления — датчиков уровня.

Схема оборудования загородного дома автономным водопроводом:

1 — водозаборник с фильтром, 2 — электронасос, 3 — колодец, 4 — подающая труба, 5 — газовый баллон, 6 — обратная труба системы водяного отопления, 7 — радиатор, 8 — газовая водогрейка, 9 — расширительный бачок, 10 — подпитывающая труба, 11 — газовая труба, 12 — блок управления насосом, 13 — ящик, 14 — напорная емкость (ванна), 15 — поплавок, 16 — рычаг, 17 — теплоизоляционный материал, 18 — верхняя крышка, 19 — отделение элементов управления, 20 — управляющая тяга с флажком, 21 — датчик верхнего уровня, 22 — ось качания рычага, 23 — датчик нижнего уровня, 24 — переливная труба, 25 — электромагнитный клапан, 26 — газовая колонка, 27 — к потребителям холодной воды, 28 — к потребителям горячей воды, 29 — канализационная труба, 30 — сливной колодец.

Для автоматического поддержания в емкости постоянного уровня воды оснастите ванну регулирующим поплавковым устройством. Его конструкция может быть самой разнообразной и зависит в основном от применяемых переключателей. Бесконтактные считаются наиболее надежными, поэтому я использовал два переключателя типа БВК. Рычаг с поплавком на нижнем конце закреплен шарнирно в кронштейнах крышки и при изменении уровня в баке перемещает верхним плечом управляющие тяги с алюминиевыми флажками — наклеенными отрезками фольги. Размеры рычагов и расположение датчиков выбраны таким образом, чтобы они срабатывали при минимальном и максимальном уровне воды в резервуаре.

Загородный дом с таким водопроводом стоит дополнить и системой канализации. Для этого во дворе в 10—15 м от дома выройте яму глубиной 1,5—2 м и забетонируйте или обложите кирпичом ее стенки. Еще проще для этой цели использовать отрезок стальной или бетонной трубы Ø 700—1000 мм. Канализационные трубы для слива использованной воды должны иметь Ø 100—150 мм. В грунт их следует уложить на глубине не менее 600—700 мм с небольшим уклоном в сторону сборного колодца.

Если же в вашем поселке налажен обмен газовых баллонов или имеется централизованное газоснабжение, ваш водопровод обеспечит дом всеми удобствами городской квартиры. С помощью газовых водогреек типа АГВ-80, АГВ-120 — водяным отоплением, а с газовой колонкой — и горячей водой для хозяйственных нужд. Единственное дополнение в системе водоснабжения в этом случае — установка электромагнитного клапана, перекрывающего расходную трубу из напорного бака. Он необходим для того, чтобы вода к колонке поступала непосредственно от насоса. При этом ее напор выше, чем при подаче из напорной емкости, и клапан газового регулятора будет надежно работать.

Н. ХОРЕВ, ст. Доскино, Горьковская обл.

Под давлением воздуха

Установка водонапорного бака на чердаке, пожалуй, самое простое решение, но мне оно показалось недостаточно совершенным. Ведь для получения хорошего напора емкость должна быть поднята достаточно высоко, а для нормальной эксплуатации зимой требуется сложная теплоизоляция. Я решил поступить иначе.

Мой водонапорный бак из нержавеющей стали, емкостью около 60 л, имеет лишь одно выходное отверстие внизу. Сверху же он герметично закрыт крышкой из текстолита. Насос, установленный в колодце, подает воду от заборника с обратным клапаном в расходную систему и параллельно — в бак. Так как последний не сообщается с атмосферой, воздух над уровнем постепенно сжимается и, выполняя роль пневматической пружины, выталкивающей воду из бака, создает необходимый напор. Такая схема позволила разместить напорный бак в подполе. Поскольку там и зимой нет минусовых температур, его теплоизоляция оказалась излишней.

Водопровод с пневмонапором:

1 — водоприемник с обратным клапаном, 2 — электронасос, 3 — напорный бак, 4 — колодец, 5 — блок управления, 6 — манометр, 7 — вентиль, 8 — датчики уровня, 9 — расходная труба.

Работой электронасоса управляет несложное тиристорное устройство, автоматически поддерживающее заданный уровень воды. Датчиками служат два простейших электрода из медной проволоки Ø 2,5 мм. Они крепятся болтами к текстолитовой крышке бака таким образом, чтобы расстояние между их концами было 15—20 мм, а верхний из них находился на уровне, при котором воздух в баке оказывается сжатым до 1—1,5 атм.

Система управления работает следующим образом. Когда уровень воды в баке достигнет верхнего, более короткого электрода, тиристор (см. рис.) откроется, реле разомкнет контакты, через которые напряжение подавалось к электродвигателю насоса. Одновременно пара нормально разомкнутых контактов соединит между собой электроды датчика. Когда по мере расходования уровень воды опустится ниже обоих электродов, электрическая цепь «электроды — вода — стенка бака — масса» разомкнется, тиристор закроется и реле отпустит якорь. Насос вновь включится в сеть и начнет подавать воду.

Схема блока управления.

Необходимым условием работоспособности системы является герметичность напорного бака и обратного клапана водозаборника. Поэтому крышка крепится к баку болтами через резиновую прокладку. Отверстия под болты электродов сверлятся с минимальным зазором и при сборке уплотняются резиновыми шайбами. При утечке из бака сжатого воздуха давление в системе, определяющее напор, можно восстановить, подкачав воздух насосом. Для этого в верхнюю крышку врезается ниппельный золотник от велосипедной или мотоциклетной камеры. Напора достаточно и для домашних нужд, и для поливки огорода.

В. БЕРДНИКОВ, п. Васильево, Зеленодольский р-н, Таджикская ССР

«Пускач» для насоса

Хочу поделиться опытом с теми, кто пользуется для подъема воды из глубоких колодцев электронасосами центробежного типа. Чтобы такой насос был всегда готов к работе, он должен быть постоянно заполнен водой. Но если обратный клапан водоприемника недостаточно герметичен, после остановки вода может уйти из входного патрубка, что затруднит последующий пуск. Избавиться от забот по заливке поможет небольшая переделка системы. Установите между насосом и водозаборником небольшую промежуточную емкость, как показано на рисунке. Перед первым пуском заполните этот бачок водой и плотно закройте заливную горловину резьбовой крышкой с прокладкой. Так как насос подсоединен к нижней точке бачка, а водоприемник — к верхней, вода оттуда не уйдет даже при неисправном обратном клапане и механизм всегда будет готов к работе. Более того, если бачок достаточно большей, а приемная труба отведена не от самой нижней его точки, а с отступом в несколько сантиметров от дна, дополнительная емкость послужит и в качестве фильтра-отстойника.

Электронасос с наполнительным резервуаром:

1 — труба водоприемника, 2 — наполнительный резервуар, 3 — заливная горловина, 4 — электронасос, 5 — выходная труба насоса.

А. ПОТАПОВ, г. Калач-на-Дону