РАДИОУПРАВЛЯЕМАЯ — ДЛЯ ВСЕХ

Простая радиоуправляемая модель самолета. Принято считать создание радиоуправляемой модели самолета — удел истинных мастеров-авиамоделистов. Многие также думают, что хорошую RC-модель сделать в домашних условиях практически невозможно Существует также мнение, что проще и дешевле приобрести фирменный комплект деталей и собрать модель, отработанную профессионалами, летать которая будет гарантированно прилично.

Тем не менее практика показывает что хорошо летающую модель можно сделать даже на кухне — было бы желание и хотя бы минимальный опыт по созданию летающих моделей. Времени на ее создание уйдет не так уж много, а стоимость такой самоделки будет существенно меньше, чем цена комплекта деталей из магазина.

Итак, приступим Для работы потребуются пара острозаточенных ножей, миниатюрный «авиамодельный» рубанок, лобзик и шкурки различной зернистости. Из материалов — 1-мм фанера, бальзовые пластины толщиной 1, 3 и 6 мм. Можно, конечно, обойтись и без бальзы, воспользовавшись, например легкой пилой, но в этом случае придется пересчитать толщины силовых элементов в соответствии с их плотностью и прочностью.

Работу целесообразнее всего начать со сборки крыла. Конструкция его предельно проста — оно прямоугольное, с постоянным профилем по размаху и без угла «V». Для тех, кому доводилось делать наборные крылья кордовых моделей, в этой работе не будет практически ничего нового Ничего, за исключением профилирования широкой передней кромки.

После заготовки нервюр кромок, попок и стенок лонжерона и панелей зашивки центроплана каркас собирается на простейшем стапеле (ровной доске), при этом все его элементы фиксируются с помощью булавок. После этого все стыки проливаются эпоксидным клеем, слегка разжиженным ацетоном Проследите чтобы каркас крыла не имел крутки — устранить ее удастся, лишь пока клей сохраняет пластичность.

Геометрическая схема учебной радиоуправляемой модели самолета

Фюзеляж модели (на плановой проекции верхняя обшивка условно не показана):

1 — шпангоут № 1 (переклей из фанеры s8); 2 — обшивка передней части (бальза, пластина s5); 3 — усиление передней части (фанера, s1,2 шт.); 4 — усиление шпангоута (фанера s1); 5 — шпангоут № 2 (фанера s3); 6,19— опоры платы рулевых машинок (фанера s3); 7 плата рулевых машинок (фанера s3); 8 — усиление (фанера s1); 9 — шпангоут № 3 (фанера s3); 10 — шпангоут № 4 (бальза, s3); 11 —обшивка верхней части фюзеляжа (бальза, пластина s3); 12 — шпангоут № 5 (бальза, пластина s3); 13 — киль (бальза, пластина s6); 14 — петля типа «термик»; 15— руль направления (бальза, пластина s6); 16 — кабанчик руля высоты (дюралюминий, s2); 17 — хвостовая бобышка (бальза); 18 — обшивка нижней части фюзеляжа (фанера s1); 20 — опора рессоры шасси (фанера s10); 21 — косынка (фанера s8); 22 — крышка люка (фанера s3); 23 — винт-саморез Ø3; 24 — задняя опора крыла (фанера s10); 25 —боковина фюзеляжа (бальза, пластина s5); 26 — горизонтальное оперение

После полимеризации эпоксидной смолы вклеиваются панели зашивки центроплана и все остальные детали, а затем с помощью миниатюрного рубанка профилируется передняя кромка крыла. Напоследок каркас малкуется (выравнивается) — для этого понадобится инструмент, состоящий из ровной дощечки с наклеенной на нее шкуркой.

Готовое крыло обтягивается лавсановой пленкой (технология этого процесса уже не раз описывалась в журнале «Моделист-конструктор») или пленкой Monocote. Следует заметить, что у крыла данной конструкции обшивка является работающей — именно она воспринимает нагрузки, возникающие при скручивании крыла. Соответственно, жесткость пленки должна быть достаточно высокой.

Конструкция фюзеляжа проста. Правда, простота эта достигается массированным использованием бальзы, однако сейчас, как утверждают рекламные проспекты модельных магазинов, раздобыть ее не так уж сложно.

Боковины фюзеляжа представляют собой бальзовые пластины толщиной 5 мм сверху фюзеляж зашит 3-мм пластинами, а снизу — 1-мм фанерой (направление слоев — перпендикулярно продольной оси модели). Первый (силовой, моторный) шпангоут вырезан из 8-мм фанеры, хотя значительно надежнее получается деталь из 6-мм фанеры, оклеенная с обеих сторон 1-мм фанерой или 1-мм стеклопластиком. Шпангоуты средней части фюзеляжа (второй, третий и четвертый) — из 3-мм фанеры, а шпангоуты хвостовой части вырезаны из 3-мм бальзовой пластины.

Работа по изготовлению фюзеляжа начинается с подготовки боковин и фанерных шпангоутов. Далее на них приклеиваются зашивки носовой части, усиление под четвертый шпангоут и усиление под планку крепления рессоры шасси, а также с помощью 1-мм фанеры усиливается верхняя часть второго шпангоута в зоне расположения отверстия под штырь фиксации крыла

Предварительная сборка фюзеляжа по уже отработанной при сборке крыла технологии осуществляется с помощью булавок и бельевых прищепок. Для стягивания боковин в хвостовой части рекомендуется использовать рейки сечением не меньше 10×10 мм — они попарно располагаются по бокам фюзеляжа вертикально, каждая пара напротив одного из шпангоутов, после чего эти рейки сверху и снизу стягиваются резиновыми жгутами.

После проводки тяг управления (желательно использовать модельные «боудены») все стыки собранного таким образом фюзеляжа проливаются эпоксидным клеем (его также желательно слегка разбавить ацетоном). Готовый фюзеляж вышкуривается и обтягивается пленкой Monocote.

Вертикальное и горизонтальное оперение вырезано из бальзовых пластин толщиной 5—6 мм. Угол установки стабилизатора — ноль градусов. Навеска рулей высоты и руля направления осуществляется с помощью петель типа «термик».

Рессора шасси вырезана из листового дюралюминия Д16Т толщиной 3 мм; ширина рессоры у колеса — 15 мм, у фюзеляжа — 40 мм. Колеса типа «термик» диаметром 80 мм, но, в принципе, подойдут и пластиковые колеса с резиновыми шинами от детской игрушки.

Модель можно эксплуатировать с двигателем рабочим объемом 6,5—7,0 см3 — например, с мотором O.S.МАХ 40 или даже с отечественным «Радуга-7». Правда, последний без существенных доработок использовать не рекомендуется — перед установкой его на модель придется устранить значительные вибрации двигателя, а также довести до ума радиокарбюратор, а это без опыта по доводке модельных двигателей сделать весьма сложно.

Горизонтальное оперение:

1 — стабилизатор (бальза, пластина s6); 2 — руль высоты (бальза, пластина s6); 3 — петля типа «термик»

Каркас крыла модели:

1 — штырь фиксации крыла (бук, стержень Ø8); 2 — передняя кромка (бальза, рейка 6×35); 3 — полунервюра (бальза, пластина s3); 4 — нервюра (бальза, пластина s3); 5,17 — полки лонжерона (сосна, рейка 6×6); 6 — концевая нервюра (бальза, пластина s6); 7 — петля типа «термик»; 8 — задняя кромка (бальза, рейка 3×20); 9 — элерон (бальза, пластина 6×35); 10 — торсион (сталь, проволока Ø2,5); 11 — усиление (бук, рейка 3×15); 12 — зашивка центральной части крыла (фанера s1); 13 — усиление передней кромки (фанера, s3); 14 — стенка лонжерона (бальза, пластина s3); 15 — усиление задней кромки (бальза, пластина s10); 16 — окантовка задней кромки (бальза, рейка 6×8)

Топливный бак сделан из подходящего пластикового флакона. Предварительно необходимо убедиться в том, что материал флакона не растворяется компонентами топлива. Бак располагается в первом отсеке фюзеляжа (сразу за двигателем), на бальзовых ложементах-полушпангоутах. Дренажная и питающая трубки, изготовленные из силиконовой заготовки, пропускаются в моторный отсек через силовой (первый) шпангоут. Крышка люка первого отсека, вырезанная из 3-мм фанеры, закрепляется на люке в нижней части фюзеляжа четырьмя винтами-саморезами.

Центровка модели составляет 20 процентов хорды крыла. Угол установки крыла составляет ноль градусов относительно плоской нижней поверхности крыла. Углы отклонения элеронов в обе стороны — 15 градусов, руля высоты в обе стороны — 20 градусов.

Рулевые машинки, приемник и блок питания смонтированы в фюзеляже, в пазах фанерной пластины.

Модель хорошо зарекомендовала себя в качестве учебной — летает она весьма устойчиво, взлетает на полном газу практически без вмешательства пилота, пробег при взлете составляет два-три метра. С остановившимся двигателем неплохо планирует и легко садится.

И. СЕРЕБРЯНЫЙ