Мы вынуждены исказить текст в ответ на заблокированную вами рекламу.
Друзья! Проект modelist-konstruktor.com существует благодаря рекламе. Просьба добавить сайт в исключения блокировщика и обновить страницу.

ГЛУБИННЫЙ МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР

ГЛУБИННЫЙ МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРВ журнале «Моделист-конструктор» № 3 за 2006 год С.А.Котов поделился с читателями опытом по изготовлению в условиях домашней мастерской металлодетекторов с использованием подручных материалов, в частности, один из его вариантов был изготовлен на базе хоккейной клюшки. Развивая эту тему, автор предлагает новую разработку.

К глубинным металлодетекторам относятся приборы, позволяющие «затянуть» в землю на глубину более 40 см с целью обнаружения крупных металлических объектов. В данной публикации, так же, как и в предыдущей, не рассматривается электронное обеспечение прибора. Всем, кого это может заинтересовать, рекомендую книгу Осипова и Шадрина «Металлодетекторы».

Конструктивно глубинные металлодетекторы можно разделить на два типа. В первом — датчик магнитной аномалии и измеритель объединены в одном корпусе, а во втором — катушки индуктивности разнесены. Ниже вниманию заинтересованных читателей предлагается конструкция прибора второго типа (с разнесенными датчиком и излучателем), позволяющего проводить поиск крупных металлических предметов и игнорировать мелкие, лежащие на поверхности.

В порядке эксперимента была изготовлена линейка подобных конструкций с «базой» между датчиком и излучателем до двух метров. В качестве примера приводится конструкция с номинальной базой 1200 мм. Другие типоразмеры принципиально ничем не отличаются от приведенной. Как видно из чертежей, устройство металлодетектора очень простое и доступно для изготовления даже начинающим самодельщикам.

Глубинный двухдатчиковый металлодетектор

Глубинный двухдатчиковый металлодетектор:

1 — датчик, 2 — электронный блок управления; 3 — рукоятка; 4 — основное ребро (фанера, s8), 5 —излучатель; 6 — ребро жесткости (фанера, s8,2 шт.); 7 — блок питания; 8 — балка (липа, круг 60), 9 —рабочий привод датчика и излучателя; 10 — крепление ребер (шурупы 4×90, по потребности)

Используемые материалы недефицитные и недорогие Для каркасов датчика и излучателя, ребер жесткости и основного ребра потребуется фанера толщиной 8 мм, балку можно сделать из деревянного кругляка (желательно из липы), на изоляцию датчиков пойдет тонкий (3 — 5 мм) пенопласт, обычная ткань и нитрокраска. Для крепления элементов конструкции нужны будут шурупы и водостойкий клей (или эпоксидная смола). Изготовление производится с помощью минимального набора ручного инструмента, который наверняка найдется в арсенале любой домашней мастерской.

Для начала заготавливаем согласно чертежам все необходимые детали В ребрах для облегчения вырезаем фигурные отверстия произвольной формы — главное, чтобы была сохранена необходимая прочность и жесткость всей конструкции. В основном ребре снизу по центру вырезаем дополнительно прямоугольный паз под блок питания В каркасах датчика и излучателя по кругу выбираем желоб полукруглой формы. Это можно сделать на точиле или за неимением такового — вручную напильником соответствующего сечения.

Датчик

Датчик:

1 — наружная изоляция (ткань, покрытая нитроэмалью), 2 — рабочий провод датчика и излучателя; 3 — каркас (фанера, s8); 4 — верхний и нижний диски внутренней изоляции (пенопласт, s3 — 5)

Сборку конструкции начинаем с установки и закрепления ребер; сверху по хребту балки монтируем основное ребро, а под углом 120° — ребра жесткости. Сделать это можно двумя способами. Первый — попроще: на балке, в местах установки ребер, аккуратно рубанком или напильником снимаем лыски шириной 8 — 10 мм и на клею пристыковываем к ним ребра с последующим дополнительным креплением шурупами. Второй вариант немного сложнее, но зато обеспечивает более прочное и жесткое соединение деталей в балке в тех же местах и под теми же углами пропиливаем неглубокие (8 — 10 мм) пазы шириной 8 мм и уже в них на клею устанавливаем ребра. Сделать пазы можно фрезерованием (если есть такая возможность), на циркулярной пиле или вручную стамеской (последний вариант более трудоемкий и требует определенного навыка). Как видите, каждый вариант имеет свои преимущества и свои недостатки — выбирать вам.

Далее — датчик и излучатель На фанерный каркас по кругу в желоб на лаке наматываем рабочий провод (какой и сколько — разговор отдельный и в данной работе не рассматривается), сверху и снизу для теплоизоляции укладываем пенопластовые круги, всю конструкцию обматываем тканью и покрываем нитроэмалью. Датчик крепим шурупами к консоли балки, а другой к заднему торцу.

Далее устанавливаем блок управления, блок питания и проводим окончательную наладку.

Все — прибор готов к работе. Удачного поиска!

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Рекомендуем почитать

  • ГОРКА ЗДОРОВЬЯ И СИЛЫГОРКА ЗДОРОВЬЯ И СИЛЫ
    Детвора в нашей стране окружена повседневной заботой и вниманием взрослых. Много усилий прилагается для того, чтобы ока росла здоровой и жизнерадостной. Этому способствуют занятия...
  • В РОЛИ СТАПЕЛЯВ РОЛИ СТАПЕЛЯ
    Придать форму лопасти винта для резиномоторной авиамодели довольно сложно, но работу эту можно значительно облегчить, если воспользоваться простейшим стапелем. Им может оказаться любой...
Тут можете оценить работу автора:

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: