АРОЧНАЯ ТЕПЛИЦА

Теплицы, конечно же, не прихоть и не мода, а выстраданная многими необходимость. Ведь именно эти сооружения, прикрывая участок земли стеклом или пленкой, позволяют * не только раньше высадить рассаду в грунт, но и (что не менее важно) защитить набирающие силы растения от кислотных дождей и всякого рода «травоядной нечисти». Особым спросом у населения пользуются сборно-разборные теплицы. Однако выпускаемые отечественной промышленностью варианты в большинстве своем далеки от совершенства, неудобны и, как правило, непомерно дороги. Вот и мастерят дачники-огородники на своих участках всевозможные конструкции из подручных материалов, где лидируют пленка, гвоздь, доска да доморощенный зажим. Сооружения получаются хлипкие, «парникообразные», не выдерживающие даже одного сезона эксплуатации. Но… Каждую весну люди с упорством обтягивают иссохшейся пленкой (другой под руками в это время почему-то не оказывается) скелеты своих тепличек-парников.

Об арочной (хотя и «полиэтиленовой двухслойной») конструкции, эскиз которой приводится ниже, плохих отзывов нет. Эксплуатация нескольких таких теплиц в течение трех сезонов подтверждает достаточную их прочность, хорошую ветроустойчивость и экономичность, чему в немалой степени способствуют и удачно найденная обтекаемая форма каркаса, и «безгвоздевой» способ крепления пленки, и уменьшающая теплопотери двухслойная обшивка.

Основой теплицы у меня стали арки, собранные в виде «сандвичей» из планок (материалом для которых послужили обрезки 20-мм досок, оставшиеся после строительства дачи), и три бруса. В результате получилось дешевое, простое и вместе с тем прочное сооружение. Все соединения выполнены с помощью шурупов — в случае ремонта легко заменить тот или иной элемент, а при необходимости — и демонтировать теплицу.

Тем, кто надумал смастерить себе аналогичную конструкцию, рекомендую начать работу с заготовки планок из расчета 42 штуки на одну арку. В планках внешних слоев необходимо просверлить отверстия, равные диаметру шурупов. Это упростит монтаж и предохранит заготовки от растрескивания.

Сборку каждой из арок следует выполнять на ровном полу. С помощью шнура там вычерчивают дугу нужного радиуса, внутрь которой втискивают первый (внешний) планочный слой. На него укладывают, как кирпичи при возведении фундамента, второй (внутренний) со сдвигом по окружности на половину длины планки и временным «приживлением» несколькими гвоздями к полу. Последним идет третий (внешний) слой. Укладка аналогичная — со сдвигом.

Каркас арочной теплицы:

1 — арка; 2 — балка коньковая; 3 косынка (4 шт.); 4 — форточка; 5 — распорка (2 шт.); 6 — балка продольная (2 шт.); 7 — укосина (4 шт.); 8 — дверь; . 9 — обшивка основания.

Расстояние между арками и, соответственно, длина всей конструкции зависят от типоразмера двухслойной рулонной пленки .

Особенности крепления влагозащитной юбки:

1 — грунт; 2 — мини-фундамент из кирпича; 3 — гидроизоляция; 4 — арка; 5 — планка прижимная; 6 — гвоздь; 7 — обшивка основания деревянная; 8 — юбка влагозащитная (рулонная полиэтиленовая пленка); 9 — шуруп; 10 — присыпка земляная.

Планка (а) и собираемая на шурупах из 42-х таких элементов арка (б).

Начало обтяжки арочного свода двухслойной рулонной пленкой:

1 — арка № 1 (передняя); 2 — брус коньковый; 3 — первая пара стяжек (шнур бельевой, 2 шт.); 4 — «чулок» пленочный № 1; 5 — арка № 2; 6 — стяжек (шнур бельевой, 2 шт.); 7 — «чулок» пленочный № 2; арки условно изображены в виде сплошной конструкции.

Получающийся трехслойный «сандвич» основательно «прошивают» шурупами: сначала с одной, а затем с другой стороны. Вручную это делать, конечно же, утомительно. Можно рекомендовать отверточную насадку для электродрели, применение которой облегчает и ускоряет сборку не только арок, но и всей теплицы в целом. Выступающие части планок на стыках стесывают топором с последующей обработкой рашпилем для устранения острых углов и придания арке плавной кривизны. Количество изготавливаемых арок зависит от того, насколько длинной собираются строить теплицу.

Несущими элементами конструкции являются также две боковые продольные балки и центральная, называемая коньковым прогоном. Материалом для них служит сосновый брус 40×40 мм. Но можно использовать и целиковую жердь, придав ей, по возможности, квадратное сечение. А на опалубку пойдут необрезная доска, горбыль или любой иной пиломатериал шириной до 300 мм и толщиной 20—30 мм. Причем во всем, начиная от прогона и кончая последней доской обшивки, сверлят (с шагом 1360 мм, если у тепличной полиэтиленовой двухслойной пленки полутораметровая ширина) отверстия под шурупы 8×70 мм.

Форточка и дверь — облегченные. Можно (а как показала практика, в условиях Сибири — даже целесообразно) вместо форточки устанавливать вторую дверь. Для продления срока службы теплицы все деревянные части конструкции покрывают двумя слоями сурика или натуральной олифы.

Монтаж теплицы на выделенном для нее участке начинают, соединяя коньковый прогон с арками. К образующемуся каркасу через ровные промежутки привинчивают изнутри продольные боковые балки, а у основания арок крепят невысокую обшивку. Затем устанавливают центральные стойки. К коньковому брусу их крепят под прямым углом при помощи фанерных косынок толщиной 10—12 мм, а внизу привинчивают шурупами непосредственно к доскам обшивки. Для придания торцам каркаса еще большей жесткости крайние дуги усиливают дополнительными стойками и раскосами.

Непосредственный контакт деревянного каркаса с землей исключают, подложив под торцы дуг и стоек обработанные гудроном кирпичи — своего рода мини-фундамент с гидроизоляционной прослойкой. А для предотвращения сдвига теплицы (например, под порывами ураганного ветра) с внутренней стороны обшивки (по углам) вбивают осмоленные дубовые или сосновые колья.

Материалом для влагозащитной юбки, закрывающей щель между обшивкой и грунтом, служит толстая виниловая пленка. Но пойдет и тонкая полиэтиленовая, которую для большей прочности и долговечности предварительно свертывают в несколько слоев. При любом, что называется, раскладе юбку крепят к верхнему краю обшивки при помощи прижимной планки и гвоздей, а внизу попросту присыпают землей и прикатывают.

Торцы теплицы, форточку и двери обтягивают прочной армированной (не снимаемой на зиму!) пленкой. Прибивают ее к брусу-основе опять-таки не напрямую, а через рейку толщиной 3—4 мм. При этом вовсе не следует стремиться к достижению здесь барабанной натянутости. Ведь оптимальной считается обтяжка, выполненная с едва заметным провисанием, иначе пленка, сокращаясь на холоде и утрачивая былую эластичность, может лопнуть.

У обтяжки арочного свода теплицы двухслойной пленкой свои секреты. Длина отрезаемых от рулона заготовок должна быть на 20—30 мм короче самой дуги. Торцы каждого «чулка» рекомендуется оклеить 3—4 слоями «скотча». Это поможет предохранить полотно пленки от разрыва при обтяжке.

Внутрь каждого «чулка» надо продеть пару прочных шнуров (типа капроновых бельевых), чтобы потом, перекинув распяленную на них заготовку через каркас арочного свода, привязать все это к толстым гвоздям-крючьям, вбитым с наружной стороны в деревянную обшивку теплицы. Равномерного натяжения каждой из получающихся двухслойных лент добиваются в последовательности, которую легко понять из приведенной схемы, где арки изображены в виде сплошных конструкций.

По окончании дачного сезона пленочный свод с теплиц убирают, отвязав шнуры от гвоздей-крючьев и скатав двухслойные ленты-«чулки» в рулоны для хранения до следующей весны.

Ю.МАСЯЕВ, г. Новосибирск