ПО ШЛЯПКЕ, А НЕ ПО ПАЛЬЦУ!

Казалось бы, нет ничего проще, чем забить гвоздь. Это может сделать любой мальчишка, не говоря уже о женщинах. Почему же даже у мужчин эта, казалось бы, предельно простая операция порой не проходит гладко: то гвоздь плохо вбивается и вдруг загибается; или удар молотком приходится не по шляпке гвоздя, а по пальцу!

Оказывается, в этом распространённом и простом на первый взгляд процессе имеются свои правила и особенности, с которыми нельзя не считаться.

Так, в свежую влажную древесину гвоздь вколотить легче, чем в сухую, потому что упругость такой древесины понижена. А чтобы соединение получилось прочным, гвоздь должен быть достаточной длины и входить в конструкцию, в которую его вбивают, по крайней мере на одну треть.

Для придания большей прочности сколачиваемым доскам, гвозди вбивают под некоторым углом (1).

В плотную древесину гвоздь входит плохо. Чтобы он не согнулся, его надо придерживать плоскогубцами (2).

В обшивочные доски (тес, вагонка) шириной 100 — 120 мм для фасадов деревянных домов вбивают по одному гвоздю. Доски шириной более 130 мм крепят двумя гвоздями. Прибивая доску, особенно широкую и толстую, надо учитывать её слоистость: от этого зависит, в какую сторону она выгнется при короблении.

Чтобы избежать раскалывания древесины, диаметр гвоздя должен быть не более одной четверти толщины прибиваемой доски. Когда забиваете гвоздь в тонкую дощечку, его вначале нужно затупить, для чего остриё гвоздя откусывают кусачками. Гвоздь с тупым концом будет только сминать и прорезать волокна древесины и не расколет дощечку. Если гвозди вбивают вблизи торца или кромки доски, для них следует предварительно просверлить отверстие диаметром, чуть меньше толщины гвоздя. Подготовительные отверстия рекомендуется также делать при использовании древесины твёрдых пород (3).

Если необходимо забить несколько гвоздей, то, чтобы заготовка не расщепилась, надо располагать их не по одной линии, а в шахматном порядке, в два или три ряда (4).

Когда место соединения досок ни на что не опирается, находится на весу, его при забивании гвоздя подпирают снизу чем-либо массивным, например, крупным молотком или кувалдой (5).

Качественное забивание гвоздей во многом зависит и от того, каким инструментом вы пользуетесь. Наиболее удобен молоток массой 400 — 500 г Начинают вколачивать гвозди сначала несильними «кистевыми» ударами. Убедившись, что гвоздь входит правильно, его добивают уже с силой, «от локтя» (6). Забитый с двух-трёх ударов гвоздь будет держаться крепче, так как меньше расколет древесные слои.

Если требуется удобно и надёжно загнуть выступающий с другой стороны доски гвоздь, лучше всего использовать старый треугольный напильник таких размеров, чтобы выступающий конец гвоздя был в полтора —- два раза длиннее грани напильника. Ребро напильника плотно прикладывают к выступающему концу гвоздя и лёгкими ударами загибают его. Затем напильник вытаскивают, и образовавшийся крюк, то его окончательно вбивают в древесину (7).

Для вытаскивания гвоздей лучше пользоваться гвоздодёром или клещами, которые обеспечивают плотный захват и хороший упор. Сначала отвёрткой или другим острым инструментом поддевают или отгибают шляпку старого гвоздя, а затем

захватывают её клещами или гвоздодёром (8). Чтобы при этом не повредить поверхность доски, под клещи подкладывают деревянный брусок или металлическую пластину.