МОЛОДОСТЬ СТАРОЙ ГИТАРЫ

Все узлы механической группы размещаются на инструменте вдоль осевой линии (рис. 1). Первым устанавливается демпфер на расстоянии 5 мм от конца грифа. Затем — специальная подставка. От 12-го лада ее должно отделять 327—328 мм (половина мензуры) плюс 2—3 мм. Далее, на расстоянии 300 мм от 21-го лада устанавливается механический вибратор. Желательно, чтобы пластмассовый наконечник рукоятки располагался между первым и вторым датчиками.

Правильно ли установлена подставка, выясняют следующим образом: пальцем слегка надавливают на 12-м ладу любую струну. При этом звук, «щипком» извлекаемый из нее, должен быть на октаву выше, чем у свободной струны.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОМОЩНИКИ

Наибольшим успехом у радиолюбителей и музыкантов пользуется электромагнитный звукосниматель. Он имеет достаточно большую отдачу, прост в изготовлении и надежен в работе.

Действие магнитного датчика основано на изменении напряженности магнитного потока при колебаниях струн. В обмотке при этом наводится ЭДС. Эффективность электромагнитного звукоснимателя зависит от его конструкции, свойств применяемых магнитов, их формы, количества витков катушки, материала основания и др.

Рис. 1. Установка элементов механической группы электрической схемы:

1 — демпфер, 2 — датчик № 1,3 — переключатели темброблока, 4 — датчик № 2, 5 — датчик № 3, 6 — специальная подставка и глушитель, 7 — органы регулировки звука, 8 — вибратор.

Звукосниматель с двумя постоянными магнитами и регулируемыми сердечниками имеет существенные преимущества перед всеми другими типами преобразователей. Хотя он несколько сложнее в изготовлении, но зато намного чувствительней (на его выходе ЭДС достигает 50—60 мв при слабой вибрации струны), дает хороший и чистый звук и, наконец, позволяет регулировать ЭДС, развиваемую каждой струной в отдельности. Дело в том, что величина ЭДС определяется как количеством витков катушки, так и расстоянием между магнитом и струнами. Поскольку струны гитары различны по толщине, то и наводимая ими в катушках ЭДС также будет неодинакова. Тем самым соотношение «громкостей» звучащих струн не выдерживается. Несоответствие это незначительно, но при конструировании высококачественной электрогитары его все же необходимо свести к минимуму более точной установкой сердечников под каждой струной.

Основание 1 датчика (рис. 2) изготовлено из мягкой стали, предварительно отожженной. Магнит 2 — бруски прямоугольного сечения, сделаны из высококачественного магнитного материала: сплава АНКО-2, АНКО-4, АЛЬНИ или других. Кроме того, в конструкцию входят сердечники 3, изготовленные из стали 3, и катушка с проводом 4.

Что делать, если приобрести нужный высококачественный материал не удастся? В таком случае рекомендуем использовать магниты из защелок типа М3-1, которые часто применяются вместо задвижки в- дверях и в дверцах современной мебели. Постоянный магнит можно сделать также из куска старого плоского напильника. Его отпускают: нагревают докрасна и постепенно охлаждают до комнатной температуры. Затем на наждачном круге опиливают до требуемых размеров и закаливают обычным способом. Для намагничивания используют любой метод, имеющийся в распоряжении радиолюбителя.

Постоянные магниты приклеивают к основанию клеем БФ-2, точно соблюдая полярность. На сердечники надевают катушку бескаркасной обмотки, оплетенной лакотканью. Количество витков — от 4 до 6 тысяч. Провод ПЭВ-1 или ПЭЛ 0,05—0,07 мм.

После сборки система помещается в корпус из декоративного материала — целлулоида или полистирола.

Следует иметь в виду, что готовые звукосниматели нельзя устанавливать прямо на корпус инструмента. Они слишком чувствительны. Прикосновение к корпусу, темброблоку и ручкам управления будет восприниматься как серьезные помехи. Лучше всего с нижней стороны основания наклеить прокладку из губчатой резины или поролона и в таком виде укрепить преобразователь на верхней деке инструмента.

Звукосниматель, имеющий катушку с наименьшим числом витков, устанавливают вплотную к демпферу. Промежуточный — со средним количеством витков — на расстоянии 20 мм от первого. Третий устанавливается вблизи подставки.

Во всех случаях сердечники должны быть расположены точно под струнами. Датчики с прокладками приклеиваются клеем № 88. Экранированный провод проводится через отверстие Ø 6—7 мм.

Рис. 2. Конструкция звукоснимателя:

1 — основание, 2 — магнит, 3 — сердечник, 4 — катушка.

Налаживание звукоснимателей начинают с датчика № 1: делают «щипок» по каждой струне, проверяя громкость ее звучания. Если звук слабый, сердечник вывинчивают на 1 — 2 оборота. При сильном звуке, наоборот, опускают его пониже. Опыт показал, что высота сердечников над корпусом датчика должна колебаться в пределах от 1 до 3 мм.

Регулировка производится на слух. Старайтесь, чтобы все удары медиатора по струнам (обязательно «пустым») были примерно одинаковыми по силе. Наладка датчиков № 2 и 3 производится таким же порядком.

Регулирование тембра, или, другими словами, окраски звука, — это плавное или ступенчатое изменение частотной характеристики музыкального инструмента. После многих экспериментов мы остановились на системе фиксированных тонрегистров.

Почему?

Фиксированные тонрегистры позволяют подбирать тембр заранее, а не во время исполнения. Громкость звука при переключении не меняется — в противоположность плавному регулированию. Кроме того, музыкант имеет возможность мгновенно вводить в игру новый тембр или даже целую комбинацию тембров, что придает инструменту совершенно необычное звучание.

Для быстрого переключения тембров в гитаре установлен темброблок (рис. 3), состоящий из шести клавишных переключателей, попарно связанных с преобразователями. На наш взгляд, наиболее доступным и удобным является двухклавишный переключатель Рижского радиозавода, который обычно применяется в осветительной проводке. Переключатель имеет небольшие размеры, относительно бесшумен и надежен в работе. Не требует особых переделок. Для установки его в инструменте необходимо смонтировать клавиши на общем гетинаксовом основании.

Подключение темброблока вызывает обычно уменьшение амплитуды выходного сигнала. Для компенсации этого уменьшения в схему введен предварительный усилитель с автономным питанием. Его детали легко размещаются в полом корпусе гитары.

Предварительный усилитель придает фиксированному тембру глубину и контрастность, одновременно выравнивая громкость сигнала. Лучше всего иметь предварительный усилитель к каждому преобразователю. Тем самым создаются оптимальные условия для получения нужных оттенков звука.

Не случайно на гитаре установлено три датчика. Расположение их определяется не амплитудой снимаемого сигнала, а полосой воспроизводимых частот. Поэтому связанные с ними предварительные усилители НЧ, хотя и идентичные по схеме и конструкции, имеют в цепях обратной связи частотнозависимые звенья, предназначенные подчеркнуть, выделить ту или иную часть сигнала преобразователя.

Пройдя темброблок, сигналы поступают на микшерное устройство и далее на согласующий каскад. Выходное сопротивление инструмента в этом случае определяется величиной низкоомной эмиттерной нагрузки согласующего каскада, что позволяет электрогитаре работать практически с любым усилителем.

Темброблок вместе с предварительными усилителями и согласующим каскадом монтируется на плате размером 80×40 мм и устанавливается в правом верхнем углу корпуса инструмента в специальном гнезде, вырезанном в верхней деке.

Плата изготовлена из листового стеклотекстолита или гетинакса толщиной 1,0 мм. Монтаж элементов может быть выполнен любым известным радиолюбителю способом. Питание предварительного усилителя осуществляется от батарейки «Крона».

Регулировка темброблока производится на слух, до установки в корпус электрогитары. Начать работу надо с переключателя П1, выключив все остальные. Нажав первую клавишу, вы услышите самый низкий звук. Высокие частоты «завалены» Попытайтесь еще больше «завалить» их, подключая дополнительную емкость параллельно С4. Выключите первую клавишу и включите вторую. Тембр звука повысится, но громкость его должна оставаться неизменной. Достигается это подбором резисторов R6 и R7.

Два других переключателя налаживаются точно так же.

О деталях схемы. Катушка индуктивности 1.4 намотана на броневом сердечнике типа СБ-4. Она имеет 300 витков провода ПЭВ-1 Ø 0,06 мм. Постоянные резисторы — типа МЛТ-0,12 или 0,25, конденсаторы МБМ, электролитические конденсаторы К50-6.

На верхней деке электрогитары установлен узел громкости, состоящий из четырех потенциометров типа СПО-0,25 номиналом по 100 ком. Потенциометры крепятся на полоске из латуни толщиной 1,0—1,5 мм. Оси потенциометров выводятся через отверстие Ø 10 мм в верхней деке. Ручки к ним можно взять от радиоприемников.

Налаживание блока регулирования громкости звука должно быть проведено раздельно по всем каналам. Здесь прежде всего необходимо обратить внимание на плавность увеличения громкости. Не должно быть срывов, скачков звука, а также шорохов и других посторонних шумов. Потенциометры, не удовлетворяющие требованиям, нужно заменить.

Рис. 3. Схема блока предварительного усиления.

Соединение электрогитары с усилительным блоком осуществляется через разъем и экранированный провод. Недостаточное внимание к этому важному узлу может привести к появлению наводок, фона. Нам кажется, что и в гитаре, и в усилителе лучше всего использовать соединительные низкочастотные разъемы СШ-3 или СШ-5. Они обеспечивают надежное и безотказное соединение всех элементов, а парами к ним являются СГ-3 или СГ-5.

Следует обратить серьезное внимание на экранировку. Кроме датчиков, экранируются провода, идущие от них к темброблоку. Сам темброблок, все экраны, механический вибратор и подставка соединяются с общим проводом.

Для декоративного оформления электрогитары вам понадобится панцирь (см. фото) из целлулоида или другого пластика толщиной 1—2 мм. Панцирь вырезается по шаблону после того, как преобразователи, подставка и демпфер будут установлены на корпусе инструмента. Пластик сверху полируется и прикрепляется к деке шурупами с хромированными головками.

НАЛАДКА ИНСТРУМЕНТА

начинается с установки струн. Для этого их разворачивают и вставляют шарики в прорези струнодержателя механического вибратора. Затем они проходят между скобой глушителя и специальной подставкой, ложатся на ролики и далее идут под скобочку, установленную на головке грифа.

Настраивать электрогитару нужно так же, как и обычную. После чего проверяют расстояние от рабочей поверхности грифа до струн: на 12-м ладу оно должно быть не более 3—4 мм. Регулировка струн по высоте производится с помощью гаек с накаткой, которые поднимают или опускают специальную подставку.

Желательно, чтобы струны проходили точно над центрами сердечников, находясь в то же время на одинаковом (примерно 9 мм) расстоянии друг от друга. Передвигать их можно по нитям нарезки, имеющейся на роликах.

Следующий этап — наладка вибратора. Следует иметь в виду, что по мере натяжения струн рукоятка своим концом, на котором насажен пластмассовый наконечник, все ближе подходит к верхней деке инструмента. В нормальном положении расстояние между ними составляет 10—12 см. На покачивание рукоятки исполнитель не должен тратить больших усилий.

Проверяем глушитель. Когда его хвостовик находится в нижнем положении и струны звучат свободно, полоска резины ни в коем случае не должна их касаться. Иначе нужно подрезать резину или слегка отогнуть фиксатор. Проследите также, чтобы в рабочем положении глушителя давление прокладки на струны было достаточно ощутимым. При наладке демпфера, наоборот, обратите внимание на то, чтобы поролон касался струн лишь слегка. Если нарушить это требование, «эффекта челесты» не будет.

Помните, что во время наладки электрогитара должна быть не менее чем в 2—3 м от усилителя.

Д. МЕДВЕДОВСКИЙ, О. ГУЗЕВИЧ, Ленинград

(Продолжение. Начало см. в № 11)