НОВЫЙ НАРЯД КВАРТИРЫ

Каждой квартире со временем требуется обновление. И в большинстве случаев для проведения этой работы совсем не обязательно вызывать мастеров из комбината бытовых услуг: многое вполне по силам выполнить и самцм, воспользовавшись приводимыми ниже рекомендациями.

ОКРАШИВАНИЕ СТЕН

Освежить стены помогают не только обои, но и клеевые, масляные или эмульсионные краски. Первые легко составить самим, масляные и эмульсионные бывают в продаже. И помните, что всегда есть аренда квартир на сутки от cdaem.ru, если покупать квартиру и делать в ней ремонт нет возможности на данный момент.

Работа с клеевыми красками. Готовят их так: в водный раствор мела добавляют столярный клей или муку, крахмал — чтобы покрытые поверхности после высыхания не пачкали.

Белый окрасочный состав пли колер можно приготовить в посудине, разбавляя мел водой до получения густой сметаны. Мел может быть сероватым или желтоватым. Поэтому берут ультрамарин или синьку, разводят в небольшом количестве воды и, постоянно помешивая, понемногу вливают в мел, пока раствор не приобретет слегка синеватый оттенок. Чтобы проверить раствор на цвет, его наносят на кусок жести (от консервной банки) или стекло величиной примерно с ладонь и подсушивают на огне. Если полученный оттенок не нравится, добавьте ультрамарин или, наоборот, мел.

Затем состав «заклеивают»: вводят клеевые добавки. Чаще всего это столярный клей животного происхождения — костный или мездровый. 10%-ный раствор (10 г клея — 90 г воды) варят в водяной бане до полного растворения. Вливать в колер клей можно и горячим и холодным, яо небольшими порциями. Правильно заклеенный колер должен слегка отмеливаться — пачкаться. Проверяют это на стекле или жести уже описанным способом. От излишнего количества клея на окрашенной поверхности появляются мраморовидные пятна, побелка шелушится.

В колер добавляется строительная краска нужного цвета, предварительно разведенная водой до сметанообразного состояния. Порошок полностью не перемешивается и оставляет на поверхности цветовые полосы, поэтому хотя бы за сутки разведите пигмент водой: крупинки размякнут и при перемешивании растворятся. Получаемый оттенок проверяют тем же способом — на стекле или жеста Подобрав нужный цвет, раствор «заклеивают». А уж после этого колер надо процедить сквозь марлю или частую сетку: это важно как при работе кистью, так и распылителем.

Рис. 1. Окрашивание стены малярной кистью (линиями показана последовательность работы).

Р и с. 2. Нанесение краски ручниками:

А — продольные мазки, Б — растушевка.

Рис. 3. Работа валиком на длинной ручке.

Чтобы колер дал ровное покрытие, стены необходимо тщательно загрунтовать и наносить его на уже высохший грунт.

Приготовление грунтовки. Чаще всего используют купоросные грунтовки. На 10 л состава — медного купороса 100—150 г, хозяйственного мыла — 250 г, сухого животного клея — 200 г, 24—30 г олифы и просеянного мета — 2000—3000 г. Состав готовят при непрерывном перемешивании в такой последовательности. В 3 л кипящей воды растворяют модный купорос. Отдельно в 2—3 л варят клей. Мыло распускают также отдельно в 2 л воды. Растворы мыла и клея сливают; помешивая, добавляют олифу. В полученную эмульсию вливают тонкой струей раствор купороса. Перед введением мела эмульсию остужают, иначе раствор вспенится и «уйдет» из посуды. Получившуюся светло-зеленую жидкость необходимо процедить через марлю.

Купоросный грунт лучше замешивать в алюминиевой, эмалированной или стеклянной посуде; хранить — только в стеклянной: металлическая посуда быстро разрушается.

Купоросная грунтовка образует прочную как бы стекловидную пленку (на которую хорошо наносятся и клеевые кодеры).

Однако перед огрунтовкой поверхность предварительно очищают от старого набела обильно смоченной кистью, либо сначала соскабливают стальным шпателем и потом размывают. Трещины подмазывают по известковогипсовым штукатуркам — гипсом, по бегоиу и цементным штукатуркам — цементом, смешивая их с песком: 1 :2 или 1:3.

Огрунтовку проводят после полной просушки поверхности, а через сутки или двое можно окрашивать — кистью, валиком или распылителем. Сперва лучше пройтись кистью, а затем, чтобы выровнять первый слой краски, «припудрить» его из распылителя.

Приготовленные растворы хранят не более трех суток, особенно в теплое время: колер с клеем начинает разлагаться, издавать неприятный запах и терять клеящие свойства.

Окрашивание масляными красками. Их наносят только на хорошо подготовленные — просушенные и проолифленные — поверхности.

Если стены шероховатые, их выравнивают шпатлевкой (шпаклевкой), которую наносят тонким слоем с помощью стальных или деревянных шпателей или ровно отрезанного куска полутвердой резины. Шпаклевку используют магазинную, готовую, или составляют сами. 100 г 10%-ного клеевого раствора смешивают с 50—100 г олифы и добавляют в мел до необходимой густоты.

В зависимости от состояния стен шпатлевание выполняют в один-два слоя. После высыхания каждого слоя (а последнего — особенно) поверхность зачищают шлифовальной наждачной бумагой, навернутой на деревянный брусок. Шкурку применяют среднезернистую, а для последнего слоя — мелкозернистую.

Рис. 4. Выравнивание стен и заделка трещин шпаклевкой.

Рис. 5.  Деревянный шаблон для сортировки плиток:

1 — опорная планка, 2 — мерная линейка.

Рис. 6. Подготовка плиток:

1 — резка, 2 — раскалывание, приточка кромок.

краски обязательно нужно готовить к работе. Чтобы добиться однородности колера, рекомендуем сделать небольшое деревянное веселко для перемешивания краски. Дело в том, что пигменты (сухая краска) быстро садятся на дно и верхний слой становится более жидким (остается одна олифа) и малоукрывистым.

Стены заблаговременно протирают влажной тряпкой, удаляя загрязнения. Масляную краску надо наносить как можно более тонкими слоями, с двойной растушевкой: сперва краска наносится движениями слёва направо, а затем тут же разравнивается снизу вверх, — покрытие получается намного ровнее.

РЕМОНТ ПЛИТОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ

Для приклеивания плиток применяют цементные растворы, мастики, а также густотертые масляные краски. Цементный раствор составляют из 1 части (по объему) цемента и 3—4 частей тщательно просеянного песка. Мастику, например, казеиново-цементную — из

1 части казеинового клея, 3 частей цемента марки от «400» и выше, 1 части мелкозернистого речного песка и 2,5 части воды. Сперва распускают в воде казеиновый клей, размешивая около 30 мин, затем составляют цементно-песчаную смесь, всыпают в клеевой раствор и снова хорошо перемешивают. Готовый состав процеживают  через сито с отверстиями не более 1X1 мм. Затем наносят либо па тыльную сторону плитки, либо на облицовываемую поверхность слоем до 5 мм.

Мастику можно приготовить и без песка — только из казеина и цемента: 1 часть сухого клея растворить в воде и добавить 3—4 части цемента. Использовать ее можно только в течение двух часов после приготовления.

На окрашенные масляной краской или проолифленные поверхности — штукатурку, бетон, кирпич, дерево — плитку можно поставить и с помощью густетертой масляной краски. Тыльную сторону плитки очищают от ныли, накладывают слой краски толщиной 1— 2 мм и прижимают к стене. Выступившую из швов краску надо тут же сиять тряпкой, смоченной в керосине, скипидаре или любом жидком масле. Следует учесть, что сквозь топкую белую плитку краска может просвечивать. Покройте предварительно плитку с тыльной стороны белой масляной Краской и просушите. Или ставьте ее только на белых, светло-серых или цвета слоновой кости густотертых красках.

Заменить отдельные плитки или поставить на прежнее место выпавшие можно, тщательно очистив ее тыльную сторону, сняв на 1—2 мм старый засохший слой в гнезде, после чего — приклеивать.

Для облицовочных работ можно применять также имеющиеся в продаже клеи «Бустилат», «ПВА» и другие, аналогичные: «Стилит», «Клей-71», мастика «ПС-В», «Клей-герметик» и «Гумилакс». Способы их применения обычно указаны на упаковке.

Рис. 7. Облицовка стен плитками:

1, 2 — «маяки», 3 — шкуры, 4 — плитка с раствором.

Рис. 8. Варианты укладки плиток:

1 — шов в шов, 2 — в разбивку, 3 — по диагонали.

Рис. 9. Настилка ПХВ-плитки на пол:

1 — укладка на мастику, 2 — припрессовка киянкой.

При облицовке кирпичных поверхностей сначала их лучше оштукатурить и просушить, а затем наклеивать плитку указанными способами.

Качество облицовки зависит еще и от предварительной подготовки самой плитки. Внешне, казалось бы, одинаковые, белые квадраты отличаются друг от друга. Сперва плитки подбирают по оттенкам, раскладывая стоиками. Затем — по размеру, применяя для этого простейший шаблон с делениями, который сразу покажет, на сколько нужно сточить тот или иной край плитки, чтобы сровнять ее с остальными. Для выравнивания пригоден любой плоский абразив — точильный брусок, наждачная бумага, приклеенная к доске резиновым клеен.

Плитки можно и не подгонять под единый размер, а использовать по группам: самые большие или разновеликие — внизу стены, выше — средние, а затем — стандартные размером 150X150 мм.

Нередко плитку приходится разрезать — это тоже доступно каждому. Наметьте карандашом линию (риску), приложите линейку и стеклорезом или резцом с твердосплавным наконечником, сильно нажимая, прорежьте глазурь плитки до черепка. Надрезанную плитку берут за края, ударяют нижней плоскостью о ребро доски так, чтобы удар пришелся на надрез — плитка расколется точно по проведенной линии. Кромки при этом не всегда получаются гладкими — их выравнивают на абразиве.

Настилая плитку на цементном растворе или казеиново-цементной мастике, обязательно промойте ее, а еще лучше опустите на некоторое время в воду: это очистит ее от пыли и подготовит поверхность к сцеплению с раствором.

Чтобы ряды наклеенных плиток получились ровными, на стену сначала приклеивают одну плитку верхнего ряда облицовка, и одну — нижнего. По ним натягивают шнуры-причалки как по вертикали, так и по горизонтали.

Облицовку выполняют так. Сначала укладывают один-два нижних ряда, используя для проверки по горизонтали нижние маяки, а для контроля по вертикали — и верхние и нижние.

Затем нижние малки убирают, используя вместо них уже уложенную облицовку. На плитку наносят ровный слой раствора такой толщины, чтобы после прижатия, к стене он немного выступил по краям. Изливши тут же нужно удалить тряпкой. Можно класть раствор не на всю плоскость, а только ка ее большую часть, но более толстым слоем: он расплющится при осаживавнии плитки, что достигается легким пристукиванием ручкой лопатки.

Облицовка на казеиново-цементной. мастике без песка или на масляной краске много проще. Но плитку нужно укладывать только на ровную стену на тонкий слой мастики, плотнее прижимая ее к стене.

РАБОТА С ЛИНОЛЕУМОМ

Лолы, покрытые линолеумом, при правильном уходе за ними очень практичны. Однако механическая прочность такого покрытия, конечно ниже, ремонтировать его приходится чаще, чем другие. Однако как заменить поврежденный или протершийся участок линолеума? Можно поставить заплату идентичного или же, наоборот, контрастного цвета. Ее вырезают такого размера, чтобы она была немного больше Заменяемого участка. Заплату накладывают на поврежденное место, обводят тонко заточенным твердым карандашом и по очерченной линии вырезают изношєнный линолеум. Чем точнее выполнена подгонка, тем менее заметной будет заплата. Открывшееся основание очищают от пыли, грязи и старой мастики. Заплату покрывают мастикой, укладывают на место, хорошей приглаживают и сверху придавливают грузом.

Если для ремонта используется тонкий линолеум, подложите под заплату плотную бумагу или картон.

Для линолеума, к пластикатных плиток промышленность, выпускает специальные мастики: «Бустилат», «Сиптолакс», «Гумилакс».

Когда нужно сменить весь линолеум, необходимо снять старей, очистить и сровллть поверхность. Новый линолеум можно настелить н «насухо», если ширина полотна как раз от стены до стены — например, в коридорах. Отрезать полосу нужно так, чтобы края входили под плинтусы. Если при укладке полотей стыков не избежать, прикрепите края мелкими гвоздиками или положите на место стыка волоску мастики и придавите грузом.

Предварительно заготовки следует расстелить на поду на месте укладки или в другом помещении тыльной стороной вверх. По ним можно ходить: линолеум выровняется, стабилизируется в размерах. Только после этого его укладывают на место.

Нередко в ванных и туалете полы выложены мелкой керамической плиткой — как правило, небрежно, некрасиво. Для этих помещений лучше использовать так называемый релин, или резиновый линолеум. Его не придется наклеивать: эластичный и тяжелый, он плотно прилетает к полу.

Чтобы заготовка точно «вписалась» в размеры и конфигурацию старого покрытия, сделайте предварительно копию-шаблон из бумаги, а затем перенесите полученные контуры на релин.

При настилке обычного линолеума на мастике его также предварительно выдерживают около недели в развернутом состоянии, а перед покрытием сворачивают подложкой наружу в рулон диаметром не менее 40 см. Конец аккуратно прижимают к покрытому мастикой полу и, постепенно разворачивая весь лист, приклеивают, тщательно приглаживая и разравнивая, чтобы под ним не оставалось воздушных мешков и пузырей.

Многим правятся «шахматные» настилы из разноцистных перхлорвиниловых плиток. Их можно укладывать и на старое, но ровное покрытие. Сначала раскладывают плитку без наклейки, стараюсь, чтобы она точно покрыла пол, затем, аккуратно поднимая каждую плитку, наносят шпателем слой мастики в 1,5—2 мм и тут же помещают плитку обратно, тщательно приглаживая, а еще лучше — «припрессовывая» деревянным молотком-киянкой. Передвигать уложенный на мастику квадрат нельзя. В течение нескольких суток, пока сохнет мастика, по полу лучше не ходить, в крайнем случае положите сверху несколько досок.

«РЕСТАВРИРУЕМ» ПАРКЕТ

Начнем с уточнения, что паркет паркету рознь. Хотя внешне такие полы очень схожи, но по использованной древесине, технологии их изготовления они очень разные.

Штучный паркет состоит из отдельных планок-клепок разной длины и ширины. Полы такого типа бывают двух видов: «на твердую рейку» — когда у планки с одной продольной и одной торцевой стороны образованы шипы-гребни, а с двух других — пазы, и «на мягкую рейку» — с пазами по всем четырем сторонам. При настилке последних в пазы вставляют шипы-рейки из мягких пород древесины, чаще всего сосны. Толщина их должна быть такой, чтобы рейки плотно держались в пазах. Важно, чтобы древесина планок и шипов была хорошо просушена, иначе со временем соединения и стыки разойдутся, паркет «запоет» и расшатается. Ремонт такого пола сложен тем, что вынуть кленки из паркета можно, только срубив шины у поврежденной и соседней планки.

Наборный паркет — это щиты или «котики» квадратной формы размером 400X400 или 600X600 мм, набранные из прямоугольных планок длиной от 100 до 200 мм, шириной от 20 до 45 мм и толщиной 8 мм. Такие заготовки получают, наклеивая клепку лицевой стороной на плотную бумагу. Клей используют такой, чтобы после укладки щитов на основание пола бумага легко снималась циклей.

Паркетная доска состоит из двух слоев: реечного основания и прикрепленного к нему водостойким клеем покрытия из клепки.

Все эти разновидности паркета по-разному настилаются и ремонтируются. Штучный крепится небольшими гвоздями, если основание пола дощатое, а по бетону наклеивается на мастику. Наборный паркет укладывается также на мастику, а паркетам доска прибивается гвоздиками к брускам или доскам-лагам.

Рис. 10. Варианты конструкций цикли.

Рис. 11. Циклевание паркета: зачистка стыков клепки.

Паркетные полы наиболее долговечны. Но и они со временем требуют обновления. Если планки начинают трескаться, выпадать или коробиться — старый настил или новые вставки приходится строгать и циклевать, а треснувшие — заменять.

При замене клеток паркета на гвоздевом креплении их вынимают из гнезда, вставляет новые и прибивают с лицевой стороны гвоздями со сплющенными шляпками, направляя вдоль волокон и утапливая в толщу планки на 2—3 мм.

У щитового паркета, набранного с использованием столярного клея, клепки вынимают и, расчистив основание, ставят новые. Через двое-трое суток яйцевую сторону выравнивают.

На бетонные основания планки приходится наклеивать на мастику или на хорошо разогретый битум, предварительно тщательно очистив старые гнезда.

Если выпала одна клепка, на боковые плоскости клепки и соседних планок нанесите водостойкий клей или эпоксидную смолу, если же соседние с ней держатся прочие, прибейте ее тонкими гвоздями с откусанными шляпками. Гвозди забивают под углом и утапливают в толщу древерсины.

Мастику, особенно горячую, наносят на снование слоем не более 1—1,5 мм, чтобы она не выдавливалась из швов: удаление ее очень трудоемко. Если это все же произошло, лучше всего снять мастику циклей или стамеской, но никак не бензином или прочими растворителями: мастика впитается в древесину и оставит черные неудаляемые пятна. 

Отремонтированная паркетный пол, особенно загрязненный иди шероховатый, лучше заново отциклевать. Для этого его подметают, быстро моют и сразу начинают циклевать. Чистый паркет, можно не мытъ, но обязательно протереть мокрой тряпкой.

Техника циклевания такова. Инструмент берут двумя руками, приставляют к паркету под углом 30—45° и с нажимом ведут на себя. Но только вдоль клепки, а не поперек, иначе древесина начинает задираться. Стружка, чтобы не мешала работе, должна тут же вы метаться.

Оставшийся на клепках «ворс» удаляется по сухому паркету хорошо наточенной. и направленной циклей.

Слишком большие щели между паркетными планками заделывают тонкими рейками на клею или специально приготовленными замазками. Например, берут по весу 20 частей жидкого стерла, 20 — мелких сухих древесных опилок и 20 — сухого просеянного меда. Для тонирования добавляют сухой строительной краски — не более 5% от веса мела и опилок. Сперва перемешивают опилки с мелом и краской. Затем «затворяют» их, на жидком стекле.

Такую же замазку можно приготовить на эпоксидной смоле. 

А. ШЕПЕЛЕВ, инженер-строитель