ОДЕЖДА ДЛЯ… ДОМА

Периодически перед владельцем дома или квартиры встает вопрос о «косметическом» ремонте своего жилища. Многие направляются в магазины за обоями, красками, различными отделочными материалами, благо их сейчас такое огромное количество и разнообразие, что удовлетворить они могут самые взыскательные вкусы.

Но, на мой взгляд, никакие «расписные» обои не могут заменить естественной красоты природного материала. И если облицевать стены панелями, сделанными своими руками, используя даже отходы натурального дерева, то такая отделка не только вполне современно смотрится, но и придает дому особый колорит и уют, а главное способствует созданию благоприятного микроклимата.

Я живу в деревне и с обработкой древесины знаком с детства — приходилось и полы стелить, и потолки обшивать; при необходимости мог и табурет сделать, и стол кухонный, и раму оконную связать. А вот одевать кирпичные стены в дерево не доводилось. Поэтому сначала подобрал и посмотрел литературу по этому вопросу. В основном предлагалось подготовить стены: прикрепить к ним каркас, к нему — основу, а к ней—детали облицовки. Такие конструкция и технология меня не устраивали. Поэтому пришлось придумать собственную облицовку, на мой взгляд, более простую и технологичную.

Исходным материалом (заготовками для деталей облицовки) в основном послужили планки деревянных тарных ящиков. Недостающие детали напилил на циркулярке из обрезков досок. Заготовки были из разных пород древесины: хвойные и лиственные, твердые и мягкие, попадались даже и ценные (бук, дуб), что дало многообразие оттенков и фактуры не только во всей композиции, но и в отдельных панелях. В дело пошли даже планки с пороками древесины: сучкастые, свилеватые, косослойные и прочие — после отделки деталей эти дефекты не только не испортили внешнего вида облицовки, а наоборот, добавили разнообразия в текстуру.

Примерная форма фигурных ножей для элементов:

а — диагонального; б — основного «фонового»; в — углового «розеточного»

Приспособление для прижима заготовки при строгании

Главное, чтобы заготовки были сухими. Планки после соответствующей профильной обработки закреплял на квадратных панелях из трехмиллиметровой фанеры; ими и обшил непосредственно кирпичные стены.

Размеры панелей 380×380 мм выбирал, исходя из длины заготовок, но так, чтобы количество панелей на «передних» (наиболее видимых участках стен) укладывалось целое число раз. В стенах с окнами, дверями неизбежно применение частей панелей, и при «обходе» проемов тоже надо соблюсти определенную симметрию: с разных сторон проемов должны быть установлены равные части. Эти расчеты, пожалуй, самые трудные. Наиболее же интересное при конструировании панели — это создание ее рисунка и выбор рельефа наружной плоскости планок, определяющих этот орнамент.

В ходе экспериментов выяснил, что не стоит гнаться за чрезмерным разнообразием и сложностью профиля планок (кроме дополнительных затрат сил и времени при их обработке это мало что дает), и остановился на трех. Основой мотива орнамента стали планки с крупным рельефом, а с более мелким — его фоном. Третий профиль вносит в будущую настенную композицию дополнительное разнообразие, образуя небольшие розетки.

Профиль на заготовке получал при обработке ее на строгальном станке с фигурным ножом. Обычно для получения плоской поверхности доски ставят роторы с двумя (и даже тремя) ножами с ровными лезвиями. Я использовал только по одному ножу для каждого профиля, так как сделать два совершенно одинаковых фигурных инструмента и установить их без малейшего смещения в пазах ротора в условиях домашней мастерской чрезвычайно трудно.

Чтобы добиться высокой чистоты обработки рельефных поверхностей, уменьшил скорость подачи заготовок, а планки ориентировал так, чтобы резание осуществлялось «по шерсти».

У моего строгального станка нет специального прижимного устройства, поэтому при работе на нем я использую простое приспособление из доски «пятидесятки» длиной 500 и шириной 150 мм. На нижней кромке доски в задней ее части сделан небольшой уступ высотой чуть больше половины обрабатываемой детали. Верхняя кромка обработана так, чтобы за нее можно было удобно браться руками и нажимать на нее, как на обычный рубанок.

Монтаж элементов розетки на фанерной основе:

1 — угловой «розеточный» (2 шт.); 2 — «фоновый» (6 шт.); 3 — диагональный; 4 — фанерная основа; 5 — гвоздь

Крепление панелей на кирпичной стене:

1 — окантовка; 2 — дюбель (пробка); 3 — панель; 4 — плинтус; 5 — кирпичная стена; 6 — шуруп (гвоздь)

После обработки всех заготовок на строгальном станке их фигурные поверхности необходимо обработать наждачной бумагой, чтобы они были гладкими, без «ворса». Эта операция, пожалуй, самая трудоемкая, однако от того, с каким качеством она выполнена, зависит результат всей работы. Но «вышкуривал» заготовки я после того, как закрепил их на фанерном основании при помощи тонких 15-мм гвоздей, которые забивал с внутренней стороны с наклоном в разные стороны для лучшей фиксации. Перед закреплением расчертил основание для более точного расположения на нем элементов. Первым крепил элемент с крупным рисунком по диагонали панели, затем по обе стороны от него по три заготовки с мелким профилем, и наконец в противоположных углах — по «розеточному» элементу. Поскольку заготовки делал без стыковочных узлов (четвертей, пазов-шипов), то при монтаже пришлось подгонять их поплотнее одна к другой После того как на фанерной основе закрепил на своих местах все элементы, их выступающие части аккуратно, не допуская сколов, обрезал мелкозубой пилой по контуру панели. Делать это удобнее со стороны основы: в этом случае ее края будут служить ограничителями. При необходимости кромки панелей окончательно подгонял по размерам, подстругивая рубанком и подчищая шкуркой наружные ребра.

Отделка фигурных наружных поверхностей элементов облицовки зависит от художественного вкуса мастера и общего интерьера помещения. Но в любом случае ее покрытие должно быть прозрачным (лаком или олифой), иначе во многом теряется красота (да и смысл) такого декора. А вот тонировать древесину морилкой различной концентрации или слегка обжечь ее паяльной лампой, чтобы подчеркнуть текстуру, даже желательно, предварительно проведя эксперимент на отходах однопородной древесины. Возможно тонирование не всей поверхности облицовки, а только ее частей. Я это сделал с диагональным широким элементом панелей и «розетками».

Для монтажа панелей на стене изготовил шаблон по их размерам с отверстиями недалеко от углов. По этому приспособлению разметил места креплений на панелях и центры отверстий под пробки на стене. С помощью уровня проверил отвесность углов и косяков дверных и оконных проемов. С учетом их отклонений от вертикали по этому же шаблону сделал разметку на стенах, чтобы подгонкой примыкающих кромок панелей ближайшего ряда обеспечить строгую вертикальность остальных. Горизонтальность нижнего ряда контролировал по уровню плинтуса. В углах комнаты стыкующиеся кромки панелей подрезал на ус (под углом 45°). В завершение работы по верхнему ряду пропустил рейку толщиной около 20 мм шириной, как и плинтус, с фигурной наружной поверхностью, выполняющей роль окантовки.

П. БЕЛОУСОВ, станица Алексеевская, Волгоградская обл.