Популярний у любителів відпочинку на воді надувний човен «Хвиля» неважко перетворити на справжній вітрильний швертбот. Окреслювані в цьому номері креслення універсального парусного озброєння, відзначеного на IV конкурсі найкращих парусно-туристських суден дипломом І ступеня, можна використовувати для будь-яких «надувнушок» та невеликих катамаранів.
Човен озброєний лише одним вітрилом — гротом. Таке озброєння («кет») найефективніше за аеродинамікою і просто в освоєнні.
Навантаження від вітрила, керма, шверця і рульового, що відкренює, в надувному човні приймає на себе трубчаста силова рама. Вона складається з двох поздовжніх і двох поперечних балок – підщоглової та кормової. Посередині першої фіксується нижня частина щоглової склянки, в яку вільно вставляється щогла. Положення верхньої частини склянки визначається чотирма розпірками, що йдуть до поздовжніх балок. Рама кріпиться до корпусу за допомогою шести широких петель, приклеєних до бортових балонів.
Матеріалом виготовлення рами служать дюралюмінієві труби з металу Д16Т.
1 – гік, 2 – двошаровий вітрило типу «Стриж» S = 3,2 м2, 3 – щогла, 4 – щогла склянка, 5 – носовий козирок, 6 – шверц, 7 – рама, 8 – накладне дно, 9 – кермо, 10 – подовжувач румпеля, 11 – шкот.
Шверц шарнірно закріплюється на лівому кінці підмачтової балки, а кермо на правому краю кормової поперечки. При такому «діагональному» їхньому розташуванні загальний центр бокового опору судна знаходиться в районі його поздовжньої осі та на необхідному віддаленні від щогли. Цим досягається гарне вітрильне центрування човна. Деяке прагнення наводитися носом до вітру всіх курсах легко компенсується відхиленням пера на невеликий кут. Для забезпечення впевненої керованості човна кермо має велику площу. Маніпулюють ним за допомогою подовжувача румпеля, переміщуючи його вздовж човна, тому керма може знаходитися в будь-якому місці кокпіту.
Перо керма вирізають з листового дюралюмінію завтовшки 4 мм. Його передню кромку плавно закруглюють, а задню сточують майже на вістрі під кутом близько 20 °. У робоче положення воно опускається під власною вагою, а піднімається нагору сорлинем із капронового тросика. При наїзді на підводну перешкоду перо автоматично відкидається.
1 – втулка, 2 – барашкова гайка М8, 3 – кормова поперечна балка, 4, 5 – труби правої поздовжньої балки, 6 – розпірка, 7 – дужка кріплення підмачтової балки, 8 – підмачтова балка, 9 – щогла скляна в зборі, 1 болт кріплення розпірки, 11 – заклепка Ø 5 мм, 12 – втулка балера керма, 13, 14 – труби лівої поздовжньої балки, 15 – пробка, дуб, 16 – заклепка Ø 4 мм, 17 – шпилька М8Х80 мм, 1 19 – фіксатор, цвях Ø 5 мм, 20 – барашкова гайка М6, 21 – болт М6, 22 – фланець, сталь; , 26 – розпірка, 27 – болт М8.
Шверц виготовляють із соснової або ялинової дошки завтовшки 25 мм. Його форма – симетрична, максимум товщини розташований на відстані 40% ширини передньої кромки. У міру наближення до задньої кромки кривизна перерізу поступово зменшується. Чистота поверхні та плавність перерізів, особливо в районі передньої кромки, багато в чому визначає якість роботи шверця. Заготовку ретельно обробляють шкіркою та лакують, покриваючи 5-8 шарами водостійкого лаку. Після повного висихання кожного шару шверц додатково обробляють дрібною шкіркою і втирають у нього розмелений крейда або зубний порошок.
Шверц використовують тільки при русі гострими курсами або під час поперек вітру. Опускають та піднімають його вручну. У верхньому та нижньому положеннях він фіксується за рахунок сили тертя, яку можна регулювати, змінюючи затягування болтів.
1 – підсилювальна накладка, дюралюмінієва пластина товщиною 1,5 мм, 2 – заклепка Ø 4 мм, 3 – кришка, дюралюміній товщиною 4 мм, 4 – підмачтова балка, 5 – болт М6, 6 – маточина шверца, 7 – гайкою, 6 шт., 8 – шайба, фторопласт товщиною 4 мм, 9 – шверц.
При монтажі вузлів керма і шверца дуже важливо забезпечити їх жорсткість і відсутність люфтів, інакше може різко зрости лобовий опір швертбота, і він не піде проти вітру.
1 – перо керма, 2 – отвір для кріплення сорлиня, 3 – сорлинь, 4 – балер керма, дюралюмінієва трубка 0 35X3 мм, 5 – заклепка Ø 3 мм, 6 – пробка, дуб, 7 – обмежувач повороту пера керма, 5 мм, 8 – шайба, гума товщиною 3 мм, 9 – шайби, сталь, 10-розвідні штифти Ø 3 мм, 11-палець, Ø 6 мм, 12 – подовжувач румпеля, труба Ø 16 мм, довжиною 1500 мм, 13 – румпель , Труба Ø 16 мм, довжиною 300 мм, 14 – болт і барашкова гайка М8.
Щогла з вітрилом може робити повний поворот навколо своєї осі. Це важливий елемент забезпечення безпеки плавання під час несподіваних шквалів з будь-яких напрямків або в інших ситуаціях, коли кермовий відчуває, що втрачає контроль над човном, йому достатньо відпустити шкот, щоб вітрило само розвернулося у флюгерне положення.
Щогла збирається з двох елементів. Нижнє коліно – труба, що витримує згинальний момент не менше 55 кгс * м, в районі степсу додатково зміцнюється вкладишем – трубою Ø 36X1,5 мм, довжиною 800 мм. Завершує щоглу верхнє коліно з такої самої труби довжиною 1800 мм. Воно вставляється в отвір нижнього коліна до упору обмежувач — штифт Ø 5 мм.
Гік складається з трьох елементів – двох крайніх секцій, виготовлених з прямих труб Ø 32X1, і середньої секції, вигнутої в горизонтальній площині. Вигин необхідний для того, щоб вітрило, що має криволінійну форму крила, не лягало на гік на одному з галсів (в даному випадку на лівому галсі). Секції гіка з’єднуються швидкознімними штифтовими фіксаторами з гумовими кільцями. До ноку кріплять шкот, яким керують вітрилом, і двошківний блок талі регулювання пуза (випуклості) вітрила. П’ята гіка надівається на горизонтально розташований болт, приварений до сталевої втулки, яка вільно ковзає по щоглі.
Докладніше зупинимося на виготовленні вітрила. З теорії відомо, що чим менші його абсолютні розміри і відношення площі вітрила до площі паразитного лобового опору корпусу і екіпажу яхти, тим сильніша залежність лавіров-нь:х якостей яхти від якості вітрила – величини тягнучої сили, що розвивається ним, і відношення її до сили лобового опору . Вітрило надувного човна має бути навіть досконалішим, ніж у великих яхт, — за своїми характеристиками наближатися до жорсткого аеродинамічного крила.
1, 2, 3 – секції гіка, 4 – нижнє коліно щогли, 5 – підсилювальний вкладиш, 6 – втулка гіка, 7 – верхнє коліно щогли, 8 – вісь гіка, сталевий стрижень Ø 10 мм, 9 – барашкова гайка М10, 1 фал, 11 – гачок – блок фала, 12 – флюгарка, капронова стрічка, 13 – шток флюгарки, сталь Ø 2 мм, 14 – заклепка Ø 2,5 мм, 15 – вкладиш, сталь Ø 6×50 мм, 16 – заклепка Ø 5 мм, 17 – передня шкаторина вітрила, 18 – шплінт, 19 – підсилювальна накладка передньої шкаторини вітрила, 20 – галс-відтяжка, 21 – вкладиш, сталь Ø 10×120 мм, 22 – шайба нінини коригування , 24 – вогон булиня нижньої шкаторини, мідна трубка, 25 – снасть регулювання пуза вітрила, 26 – булинь нижньої шкаторини, сталевий трос Ø 2 мм, 27 – полотнище вітрила, 28 – нижня дужка, 29 – втулка, 33 блок шкотового кута вітрила, 32 – булінь задньої шкаторини, 33 – фіксатор Ø 5 мм, 34 – гумове кільце, 35 – закладення троса в мідну трубку, 36 – верхня дужка, 37 – намітка (ізоленту), 38 – корінний кінець фал.
Із сучасних вітрил підвищеної жорсткості та ефективності обрано двошаровий тип «Стриж». Він добре працює і найбільш простий у виготовленні та експлуатації.
Вітрило складається з замкнутої автономної трикутної силової рами, що має достатню жорсткість, і парусини, що спирається на неї, яка не несе значних навантажень. Рама утворюється щоглою, вигнутою в межах її пружних деформацій, тросиків-булінею задньої та нижньої шкаторин, які з’єднуються в кутовому кутку вітрила, та гіка-розпірки.
1 – люверс шкотового кута, 2 – люверс для проходу осі гіка, 3 – петля для верхнього риф-штерту, 4 – ліве полотнище вітрила, 5 – праве полотнище вітрила, 6 – боут, 7 – корсажна стрічка, 8 – булінь задньої шкаторини , 9 – риф-бант, 10 – риф-штерт, 11 – риф-штерти, зав’язані рифовим вузлом, 12 – прибрана частина вітрила, 13 – ручний шов-битва.
Досвід показує, що високоякісний двошаровий вітрило зробити набагато легше, ніж вітрило з кишенею-обтічником щогли або з ліктросом, що входить до лікпазу щогли. У той же час він найбільш досконалий аеродинамічно. У простір між полотнищами вдається помістити щоглу, і вона на роботу вітрила ніякого шкідливого впливу. Всі шви, боути та підсилювальні накладки виявляються всередині, зовнішні сторони вітрила залишаються гладкими.
Перетворюючи «надувнушку» на вітрильний швертбот, варто попрацювати і над її корпусом. Насамперед треба зробити носовий козирок — обов’язково! Інакше човен заливатиме. У поході носову частину завантажують об’ємними, але легенями.
1 – поздовжній елемент рами, 2 – петля, 3 – склеювання, 4 – бортовий балон.
Ходкость човна підвищиться, якщо продовжити його днище до кормових країв балонів. Додаткове днище можна зробити з будь-якої прогумованої тканини; підійде і аптечна дитяча клейонка у два шари. У надводній частині її приклеюють до поперечних та бортових балонів. Для доступу в кормовий водонепроникний багажник, що утворився, роблять клапан на двох «блискавках».
Сидіти у човні краще на накачаній надувній подушці. Вона дозволить рівномірніше розподілити вагу керма на днище, яке при цьому не прогинається і не спотворює обводів корпусу.
У штильову погоду веслувати зручніше веслами байдаркового типу. Для цього можна використовувати укорочене байдаркове весло або зробити його зі штатних весел «Хвилі», з’єднавши їх за допомогою відрізка дюралюмінієвої трубки.
ВИГОТОВЛЕННЯ ДВОХЛУЙНОГО ПАРУСА «СТРИЖ»
Вітрила типу «Стриж» шиють не за теоретичними кресленнями, а за місцем, безпосередньо за рангоутом. З урахуванням відходів потрібно близько 8 м2 тканини: плащ-наметової, плащової або кращих сортів тику. Чим міцніша і щільніша тканина, тим вища якість «крила».
Порядок роботи такий.
Після виготовлення каркаса вітрила з усіма регулюваннями та перевірки його працездатності визначають розміри майбутнього вітрила в положенні нульового пуза – при максимально прогнутій щоглі. За отриманими розмірами виконують креслення заготівлі, наносять на ньому лінії швів з урахуванням припусків.
Потім розгладжену тканину розстилають на підлозі та наносять на ній кульковою авторучкою лінії швів та відрізів. Тесьму вздовж основи треба зрізати, а краї промазати клеєм БФ-6. Полотнища тимчасово з’єднують гумовим клеєм і зшивають точно по прямій лінії швом, зображеним на малюнку, він менше за інших стягує вітрило.
На всіх кутах двох однакових полотнищ вітрила пришивають боути, краю шкаторин підкріплюють широкою корсажною стрічкою, а в шкотові кути вшивають або впресовують металеві люверси. Підгинають і загладжують матеріал уздовж задніх та нижніх шкаторин. Полотнища вітрила вздовж них попередньо зшивають машинним наметним швом. У цьому верхня нитка послаблюється настільки, щоб шов не затягувався.
Заготівля вітрила має бути абсолютно плоскою.
Наступний етап. Розташований горизонтально каркас вітрила ставлять у положення середнього пуза – 7% і надягають на нього заготівлю вітрила. Полотнища скріплюють голками. Змітувати вітрило краще голками середньої довжини. Спочатку їх заколюють за півметра, а наприкінці змітування доводять крок до кількох сантиметрів. Обходячи вітрило по периметру і змінюючи положення голок, домагаються, щоб кривизна пуза вітрила становила 7% і плавно зменшувалася до задньої шкаторини.
Після того, як сметанному вітрилу при середньому пузі буде додана бажана форма, виставляють положення нульового пуза і знову коригуванням положення голок домагаються, щоб заготівля стала гладкою і плоскою. Такою самою коригуванням забезпечується форма в положенні максимального пуза (15%).
Замінивши на знятому вітрилі всі голки наметними машинами швами, знову ставлять його на рангоут, перевіряють форму при всіх величинах пуза і вносять необхідні поправки.
З правої та лівої сторін наноситься лінія положення нижньої шкаторини. Протикаючи вітрило голкою, з двох сторін ставлять ризики, що фіксують взаємне положення полотнищ. Звільнивши рангоут, розпускають шов нитньої шкаторини. Набіло зшивають передню шкаторину, зсередини до нього пришивають міцну тасьму, яка підтримуватиме в робочому положенні втулку гіка.
Після остаточної перевірки форми вітрила оформляють шкаторини та замінюють намітні шви постійними. По нижній шкаторині полотнища краще не зшивати, а через кожні 5 см скріпити сутичками із міцних ниток. По верхньому і нижньому торцях пришивають посилювальні смуги з корсажної стрічки.
Вітрило ставлять на горизонтально розташований рангоут в положення нульового пуза, рясно зволожують і дають висохнути. Завдяки цій операції зникнуть усі дрібні зморшки, відбудеться перерозподіл та вирівнювання напруг у парусині. (У похідних умовах його треба змочувати після кожного ходового дня і залишати на ніч на рангоуті в горизонтальному положенні.) Щоб привести вітрило в робочий стан, достатньо потруїти снасть для регулювання пуза.
В. ПЕРЕГУДОВ