«АРГО» В ЗАЧЕТ КОРДОВИКУ

После одной-двух учебных моделей кордовику переходить на мастерскую модель рановато, а делать еще одну «учебку» уже не хочется. А почему бы не попробовать свои силы, сделав кордовую «почти копию» популярного среди самодеятельных аиаконструкторов самолета «АРГО-02»?

«АРГО-02» представляет собой моноплан с низкорасположенным крылом, очень летучий, с повышенной устойчивостью. Столь же хорошими летными качествами обладает и кордовая модель, сделанная по образу этого самолета.

Для модели длиной около 555 мм и размахом крыла 705 мм потребуется двигатель с рабочим объемом 2,5 см³ — например КМД-2,5, МАРЗ или, в конце концов, МК-12В. Можно, конечно, оснастить модель и полуторакубовым «Юниором» МК-17, однако для этого придется снизить массу конструкции планера за счет уменьшения сечения элементов силового набора фюзеляжа и крыла, облегчения шпангоутов и замены обшивки фюзеляжа на более легкую.

ФЮЗЕЛЯЖ модели классический, наборный, с работающей обшивкой из березового шпона толщиной 1 мм или прессшпана. Его основа — еловая моторама, вырезанная зацело с боковыми стрингерами. При выпиливании заготовок для них следует учесть, что задняя их часть постоянного сечения — прямая, а изогнутую форму она приобретает при сборке фюзеляжа.

Поперечный набор фюзеляжа состоит из пяти шпангоутов и одного полушпангоута, вырезанных из березовой фанеры толщиной 3 мм. Для сборки фюзеляжа желательно сделать несложный стапель из деревянного бруска сечением 60×60 мм, пропилив в нем поперечные прорези под шпангоуты. Предварительно на бруске размечаются плоскость симметрии модели и места расположения шпангоутов. Далее из фанеры выпиливаются элементы поперечного набора, а из еловой пластины — продольного.

Готовые шпангоуты вставляются в прорези на стапеле (необходимо только проложить между стапелем и набором полиэтиленовую пленку, чтобы каркас не приклеился к стапелю!) и фиксируются деревянными клиньями. В пазы на шпангоутах вставляются стрингеры и прижимаются к ним небольшими гвоздями, забиваемыми в стапель по контуру стрингера. Чтобы брусочки моторамы находились в одной плоскости, они притягиваются к стапелю небольшими струбцинами или, что проще, ровными брусочками и скрутками шпагата.

Далее на другом стапеле — ровной фанерной пластине — собирается киль модели. Стыковка элементов киля — встык или, лучше, в шип с фиксацией соединений эпоксидным клеем. Готовый киль малкуется (ему придается двояковыпуклый симметричный профиль) и вклеивается в каркас.

Далее — изготовление каркаса фюзеляжа. Разводится эпоксидный клей: 8—10 частей смолы на одну часть отвердителя. Если смола слишком вязкая, имеет смысл развести ее небольшим количеством ацетона. Подготовленный состав обладает высокой текучестью, так что после нанесения его на стыки стрингеров со шпангоутами он в течение нескольких минут втягивается в зазоры, образуя прочный клеевой шов. При необходимости на стык наносится новая порция клея — в идеальном случае эпоксидная смола должна образовать своего рода галтель, существенно увеличивающую прочность стыка.

После отверждения клея каркас снимается со стапеля (сдвигается в сторону) и обрабатывается на большом полотнище «шкурки», приклеенном к листу фанеры — как говорят специалисты, малкуется. Затем каркас вновь закрепляется в стапеле и его верхняя часть оклеивается березовым шпоном или прессшпаном. При этом шпон имеет смысл предварительно распарить и прибинтовать к болванке, форма которой повторяет обводы соответствующего участка фюзеляжа. После сушки изогнутый лист обрезается по месту и приклеивается к шпангоутам и стрингерам. Фиксация детали до отверждения клея — булавками. Передний отсек фюзеляжа обшивается после установки в него топливного бачка, спаянного из белой жести толщиной 0,3 мм.

Наполовину обшитый каркас фюзеляжа снимается со стапеля, и в него монтируются крыльевые стыковочные узлы, вырезанные из четырехмиллиметровых липовых пластин, устанавливается хвостовой костыль, а затем приклеивается нижняя часть обшивки.

Готовый фюзеляж вышкуривается, при необходимости шпаклюется и грунтуется лаком АК-20. Зализы между фюзеляжем и крылом (из пенопласта марки ПХВ) приклеиваются к фюзеляжу, грунтуются эпоксидным клеем и ошкуриваются.

Моторама усилена миллиметровой фанерой, наклеенной сверху и снизу на каждый из брусков.

КРЫЛО — наборное, классическое для моделей такого типа. Продольные силовые элементы крыла — из сосновых реек: пара лонжеронов сечением 6×4 мм, носок (8×5 мм) и задняя кромка (15×5 мм). Поперечный набор крыла состоит из фанерных (толщиной 1—2 мм) нервюр и пары липовых законцовок. Если хорошей фанеры для нервюр найти не удастся, легкие и прочные нервюры можно вырезать из деревянной школьной линейки.

Крыло собирается на стапеле, состоящем из ровной доски с изображенной на ней плановой проекцией крыла. Поверхность стапеля закрывается полиэтиленовой пленкой, чтобы к нему не приклеился каркас, вдоль передней и задней кромок крыла прибиваются рейки, между которыми удобно производить монтаж крыла.

После изготовления элементов силового набора каркаса крыла на его передней и задней кромках прорезаются пазы под нервюры с помощью пилы-шлицовки. При этом рекомендуется делать пазы одновременно на передней и задней кромках, закрепляя эти сложенные вместе рейки в слесарных тисках. Нужно только предварительно убедиться, что ширина паза получается равной толщине нервюр.

Сборка каркаса крыла ведется на эпоксидном клее. После его отверждения центральная часть крыла обшивается шпоном, а между его слоями закрепляется деревянная бобышка с отверстием под болт, с помощью которого стойки шасси, крыло и фюзеляж собираются в единую конструкцию. Далее каркас малкуется с помощью «шкурки», а в концевом отсеке правого полукрыла закрепляется свинцовый грузик массой около 20 г.

Обтяжка крыла (впрочем, как и горизонтального оперения) производится лавсановой пленкой по технологии, достаточно хорошо известной читателям журнала «Моделист-конструктор» и не раз уже описанной на его страницах.

Горизонтальное оперение — наборной конструкции. Каркас его собирается из сосновых реек сечением 8×5 мм (передняя кромка), 10×5 мм (задняя кромка стабилизатора и передняя кромка руля высоты) и 12×4 мм (задняя кромка руля высоты). Сборка горизонтального оперения мало отличается от монтажа крыла. После склейки и малковки каркас стабилизатора вклеивается в паз фюзеляжа. Руль разрезается по плоскости симметрии, половины его при сборке соединяются с помощью муфты, согнутой из жести толщиной 0,3 мм.

Петли, на которых руль высоты поворачивается относительно стабилизатора, — из капроновых ниток. Такие шарниры получаются при пришивании руля к стабилизатору с помощью нитяных «восьмерок». Кабанчик руля высоты вырезается из алюминиевой полоски толщиной 1,5 мм и фиксируется на руле так, как это показано на рисунках.

ШАССИ. Рессора шасси выгнута из проволоки типа ОВС диаметром 2 мм. Колеса — пенопластовые, с покрышкой из резинового колечка, вырезанного из камеры от колеса детского велосипеда. В центре колеса закрепляется втулка — отрезок стержня шариковой (гелевой) ручки. Фиксация колеса — припаянными к оси шайбами.

СБОРКА МОДЕЛИ сложности не представляет. Крыло вставляется в паз крыльевых стыковочных узлов фюзеляжа, после чего с помощью болта, шайбы и гайки фюзеляж, крыло и шасси соединяются в единую конструкцию.

Капот двигателя выколачивается из листового алюминия марок АМц или АМг толщиной 1 мм. Качалка управления из дюралюминия толщиной 2,5 мм закрепляется на буковой поперечине, соединяющей крыльевые стыковочные узлы.

Прозрачный фонарь «кабины пилота» вырезается из подходящей по размерам и форме пластиковой бутылки и закрепляется на модели клеем и булавками, обрезанными до длины 10 мм.

Качалка управления соединяется с кабанчиком руля высоты с помощью алюминиевой вязальной спицы диаметром 2—2,5 мм.

Двигатель крепится на мотораме с помощью четырех болтов М2,5 длиной около 20 мм, гаек и шайб. При его монтаже нужно иметь в виду, что продольная ось двигателя имеет «выкос» в два градуса во внешнюю сторону круга, описываемого моделью в полете.

И.ГАЛКИН,

инженер