КОПИЯ PIXIE С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

Эффектная, несложная и, что немаловажно, «летучая» модель-копия получится, если вы выберете в качестве прототипа малоизвестный лёгкомоторный самолёт серии Pixie.

Сразу отметьте для себя, что эта историческая машина удачно подойдёт для воспроизведения в любом виде — начиная с миниатюрных резиномоторных для запусков в спортивных залах и заканчивая копиями-гигантами, оборудованными многокубовыми бензиновыми двигателями для «открытого» неба. Поэтому рекомендуем познакомиться с публикуемыми чертежами всех приверженцев создания полукопий, независимо от «весовых категорий». И, что очень удобно, при масштабировании чертежей модели вам придётся лишь реконструировать носовую часть фюзеляжа под конкретную мотоустановку, да ещё продумать узлы разъёма крыла. В остальном конструкция модели может быть сохранена без изменений. Эта универсальность разработки уже привлекла моего товарища-моделиста, решившего воспроизвести «электричку» в радиоварианте!

Перед тем как познакомиться с кордовой полукопией, читателям, наверное, будет интересно узнать об истории создания самолёта-прототипа, а также о его основных технических характеристиках.

Модель-копия Parnall Pixie

Машина, послужившая темой для копирования, была создана в 1923 году небольшой английской фирмой Parnall, специализировавшейся тогда на лёгкомоторных самолётах. В рамках исследовательской программы на этом предприятии построено несколько вариантов самолёта Pixie. Так, одна из первых модификаций имела крыло увеличенного размаха 8,4 м и совсем слабый двигатель мощностью около 8 л.с. Также был воплощён в жизнь проект скоростного микросамолёта со значительно усиленной мотоустановкой и крылом длиной чуть более 5 м. Нужно упомянуть и о двухместной модификации этой машины.

Но наибольший успех выпал на вариант Pixie, имевший усреднённые характеристики (именно он и выбран прототипом для создания полукопии). Полная длина фюзеляжа этой машины без узла установки воздушного винта составляет 5,2 м. Крыло размахом 5,5 м навешивается на узлы, размещённые внизу фюзеляжа. Каждая из консолей подкрепляется парой коротких подкосов, идущих к верхнему лонжерону фюзеляжной фермы. Короткие жёсткие стойки шасси несут колёса увеличенного диаметра. Основа мотоустановки — двухцилиндровый оппозитный двигатель мощностью 36 л.с. Максимальная скорость полёта равна 140 км/час. Весьма непривычные пропорции самолёта, имевшего удлинённый фюзеляж при широком крыле небольшого размаха позволяют построить необычную, но эффектную модель.

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

Основой фюзеляжа являются две боковые фермы, набираемые на плоском стапеле из бальзовых реек. Отметим, что сборку ферм нужно вести так, чтобы их наружная сторона была обращена вниз, к стапелю. После проклейки всех стыков передняя часть ферм усиливается фанерными накладками (они должны располагаться внутри каркаса фюзеляжа), идущими от переднего обреза фюзеляжа до задней кромки крыла. Рекомендуем самим тщательно продумать их форму, так как при прочтении чертежей её можно понять неоднозначно. Накладка должна ложиться внахлёст на все рейки (её контуры совпадают с внешними обводами боковой фермы). Под поперечные распорки фюзеляжа в накладках нужно сделать вырезы.

После съёма собранных боковин со стапеля они соединяются в единую ферму фюзеляжа с помощью поочередно подгоняемых по месту распорок. Эту операцию также лучше проводить на плоском стапеле, расположив на нём фюзеляж верхней поверхностью вниз. При этом на стапеле должна быть нанесена проекция фюзеляжа (вид сверху).

Закончив сборку каркаса, начинают его доработку. В первую очередь в углы между нижними лонжеронами и фанерными накладками нужно вклеить бальзовые пластинки. Здесь также внимательно следует разобраться в чертежах — на каждом борту этих пластинок должно быть три штуки. Ставятся они вплотную к вертикальным стойкам фермы и формой своей верхней кромки повторяют профиль крыла. В принципе, толщина пластинок должна соответствовать сечению реек фюзеляжа (4 мм). Но так как в данной зоне борта имеют заметный прогиб наружу, рекомендуем сделать заготовки из более толстого бальзового шпона. После подгонки деталей по месту и вклейки они зашкуриваются заподлицо с фюзеляжем, образуя посадочную плоскость для монтажа консолей крыла.

Теперь дело за подготовкой стойки шасси из стальной проволоки и качалки управления из нефольгированного стеклотекстолита или гетинакса. Когда эти детали будут сделаны, подгоните по месту в фюзеляже горизонтальную силовую панель из фанеры толщиной 3 мм. Стойка шасси привязывается к ней нитками, пропущенными через ряд просверленных отверстий, а качалка ставится на ось, выполненную из винта М3 с гайками и шайбами. После контроля стыкуемости узлов панель вклеивается на место. Осталось смонтировать зашивку для выхода тяги руля высоты и сделать верхний гаргрот фюзеляжа из упаковочного пенопласта. Последний в виде заготовки сразу приклеивается на место, а до окончательной формы обрабатывается уже на фюзеляже. В заключение необходимо смонтировать лобовой шпангоут из миллиметровой фанеры. Монтаж мотоустановки производится позже.

Крыло настолько простое по конструкции, что особых пояснений не требует. Следует только отметить, что косынки усиления законцовки ставятся по нижней плоскости крыла, а межнервюрные панели для вклейки подкосов — по верхней. К корневым нервюрам консолей приклеиваются и обрабатываются по профилю накладки из бальзы толщиной 5 мм. Позже они позволят опилить торцы консолей в соответствии с формой изогнутого борта фюзеляжа и углом «V» крыла. Кстати, лишь после этой подгонки крыла к фюзеляжу можно будет вклеить вплотную к лонжеронам монтажные шпильки из сосновых реек сечением 1,5×3 мм. В нервюрах левой консоли прокалывают отверстия под провода-корды, а в законцовку вклеивают пару пластиковых трубочек для их выхода.

Неподвижные части хвостового оперения представляют собой простейшие плоские фермы, набранные из бальзовых реек различного сечения. Рули имеют одну особенность. Чтобы получить острую заднюю кромку, её контур выполняется из тонкой фанеры. Эти детали должны входить в соответствующие пропилы в нервюрах и кромках рулей.

Следующий этап — взаимная подгонка всех основных деталей (фюзеляжа, консолей, подкосов и элементов оперения). Проверив стыкуемость ещё раз, можно приступать к обтяжке. В качестве её можно воспользоваться как тонкими фирменными термоплёнками, так и микалентной бумагой. Пенопластовый гаргрот предварительно обтягивается тонкой писчей бумагой на ПВА. В любом случае имейте в виду, что самолёт-прототип был в основном белый. На бортах фюзеляжа, начиная с задней кромки крыла, в направлении к хвосту шла крупная чёрная надпись PIXIE. На руле направления с обеих сторон нанесено чёрным число 13. Это же число — и на центральной части каждой из консолей, причём высота шрифта равна примерно 75% максимальной хорды крыла. Стойки шасси имели натуральный цвет металла. На крыле дополнительно можно тонкой чёрной линией обозначить элероны. Они шли от перелома задней кромки до законцовки и имели хорду, соответствующую заднему, скошенному лонжерону модельного крыла. Козырёк кабины пилота сгибается из фотоплёнки. Верхней окантовки на прототипе не было.

Закончив поэлементную отделку модели, нужно заняться мотоустановкой. Здесь каких-либо конкретных рекомендаций давать не будем, так как всё зависит от ваших возможностей найти лёгкий и мощный электродвигатель. Ограничимся лишь советом — необходимо найти мотор мощностью не менее 15 Вт. Двигатель ставится в пенопластовой насадке фюзеляжа, имитирующей капот настоящего мотора. Наружная поверхность пенопласта оклеивается плотной бумагой на ПВА и окрашивается «серебрянкой» (на самолёте-прототипе капот согнут из неокрашенного листового дюралюминия).

Ламели электромотора соединяются с контактами качалки толстыми гибкими проводами. На этом этапе полезно поставить на фюзеляж всё оперение и проконтролировать полученную центровку (крыло из-за своей малой относительной массы корректив не даст). Она должна располагаться в зоне переднего лонжерона крыла или быть позади него на расстоянии не более 5-8 мм. При необходимости нос или хвост фюзеляжа загружают.

Подсоединение кордовых проводов к качалке может быть выполнено в двух вариантах. Первый — с использованием пары электроразъёмов, доступ к которым осуществляется через съёмный лючок на нижней поверхности фюзеляжа. Для проводки токонесущих корд через консоль в неё пришлось вклеить пару направляющих соломин. Этот вариант позволяет избавиться от наружных разъёмов, обычно располагаемых снаружи, вблизи законцовки крыла. Если такой вариант покажется сложным — воспользуйтесь обычным, когда в консоль сразу укладывают встроенные поводки, намертво подсоединённые к качалке, а разъёмы устанавливаются снаружи.

Осталось только соединить крыло с фюзеляжем. Тщательно разметив на фюзеляже места под шпильки, уже вклеенные в торцы консолей, выполните под них отверстия. С помощью подкладок выровните консоли уже вложенными подкосами относительно фюзеляжа, и все стыки пролейте эпоксидной смолой. При необходимости подкосы подкрасьте белой эмалью, а их концы сымитируйте под небольшие металлические оковки «серебрянкой» и чёрной краской.

После подбора воздушного винта можно приступать к облётам модели.

Параметры токонесущих корд и блока питания в первую очередь зависят от используемого двигателя и поэтому здесь не приводятся.

Г. АРТАМОНОВ, руководитель кружка, г. Санкт-Петербург