МОДЕЛЬ ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ С РЕЗИНОМОТОРОМ

Подводные лодки — класс кораблей военноморских флотов, предназначенных для нанесения ударов по кораблям и наземным целям противника из подводного положения. Они делятся на ракетные и торпедные.

Первые вооружены расположенными в вертикальных шахтах, встроенных в корпус, баллистическими ракетами. Они самостоятельно наводятся на цели противника, удаленные на расстояние до 4 тыс. км. Водоизмещение таких подводных лодок достигает 8000 т, длина 130 м, ширина 10 м, осадка 10 м, скорость подводного хода до 35 узлов (1 узел — 1 миля/ч).

На торпедные лодки устанавливают от 4 до 8 аппаратов с запасом торпед или ракет, поражающих боевую технику противника на расстояние до 60 км. Подводные лодки могут быть оборудованы как атомными, так и дизель-электрическими установками.

Кроме того, есть еще один вид подводных кораблей — противолодочные; их основная задача — поиск и уничтожение себе подобных. Они снабжены мощными гидролокационными, гидроакустическими станциями и вооружены торпедами и ракетами. Отличительная особенность этих лодок — максимальная маневренность и бесшумность хода. Их водоизмещение достигает 400 т, скорость подводного хода до 40 узлов, длина 80 м, ширина 8 м, осадка до 8 м.

ПОСТРОЙКА МОДЕЛИ

Модель подводной лодки второго типа, которую мы предлагаем вам сделать, состоит из корпуса, кормовой и носовой оконечностей, рубки, надстройки для ракет, гребного винта с валом, резиномотора, балласта, а также вертикального и горизонтального рулей.

Для изготовления модели нужно сначала сделать пуансон и матрицу. Первый выполняется по размерам, приведенным на чертеже, из букового или березового бруска. Обработка ведется на токарном станке, окончательно поверхность отделывается напильником и наждачной бумагой. Далее заготовка состругивается рубанком до половины по продольной плоскости симметрии.

Затем из листа фанеры толщиной 5—6 мм и размером 600X250 мм изготавливают матрицу. Делается это так. В центре листа кладут пуансон и обводят его карандашом. Добавляют припуск на толщину материала (полистирола, оргстекла, сополимера) и выпиливают лобзиком по отмеченному контуру. Оставшийся лист фанеры с отверстием и будет выполнять роль матрицы.

Следующий этап. Кусок полистирола размером 500X250 мм нагревают над электроплитой или в сушильном шкафу До размягчения и с помощью щипцов накладывают его на деревянный пуансон и нажимают сверху матрицей. Операцию продолжают до тех пор, пока пуансон не обтянется полистиролом. Полученную заготовку полукорпуса модели охлаждают влажной ветошью. Теперь приступают к выдавливанию второй половины корпуса и обрабатывают обе заготовки наждачной бумагой или напильником, добиваясь, чтобы высота каждой детали составила ровно половину диаметра корпуса модели. Затем детали склеивают, зачищают напильником и наждачной бумагой и, руководствуясь чертежом, отрезают переднюю и заднюю части. И последнее: из оргстекла толщиной 5—6 мм на токарном станке вытачивают соединительные втулки и вклеивают их в торцы корпуса (в носовую и кормовую части модели). По той же технологии изготавливаются надстройки и рубка.

Буй, шпиль и кнехты придется вытачивать на токарном станке из дюралюминия, выдвижные устройства (локатор, перископы, пеленгаторы, леера, флагштоки) спаивают из обрезков проволоки. Ракетные люки, двери, окна, ходовые (отличительные) огни изготавливают из целлулоида . и приклеивают ацетоном.

Устройство винтомоторной установки, размеры ее деталей и способы их крепления ясны из чертежа. Отметим только, что винт Ø 25—30 мм вырезают из жести и припаивают к гребному валу Ø1,5—2 мм (его можно сделать из спицы). Горизонтальные и вертикальные рули вырезают из полистирола.

Подводная лодка с резиномотором:

1 — винт, 2 — вертикальный руль, 3 — кнехты, 4 — флагшток, 5 — спасательный буй, 6 — ракетные люки, 7 — леера, 8 — флагшток, 9 — радиопеленгатор, 10 — радиолокатор, 11 — дверь, 12 — перископ, 13 — ходовой огонь, 14 — рубка, 15 — надстройка, 16 — корпус, 17 — отверстие для заполнения водой, 18 — шпиль, 19 — гюйсшток, 20 — торпедный аппарат, 21 — гидролокатор, 22 — выдвижная антенна УКВ, 23 — носовая часть корпуса, 24 — якорный клюз, 25 — горизонтальные рули, 26 — балласт, 27 — кормовая часть корпуса, 28 — задний заводной крючок, 29 — соединительное устройство, 30 — передний крючок.

Окрашивать модель лучше всего разбавленной нитрокраской. Чтобы не было потеков, краску наносят пульверизатором в несколько приемов тонкими слоями. Цвет и отделку подберите сами, но лучше сделать модель светлой, чтобы она была заметней на воде.

Для хранения подлодки надо из фанеры или оргстекла толщиной 4—5 мм сделать подставку. Углубление в верхней части кильблоков должно повторять форму корпуса.

Чтобы отрегулировать ход вашей маленькой субмарины, сначала следует подобрать балласт из стальной полоски или прутика. После окончательной проверки на плаву и определения точного места балласт приклейте внутри лодки или снаружи.

После заводки резиномотора носовой конец надевают на крючок и, придерживая винт рукой, спускают модель на воду. Если она движется не по прямой, вертикальный руль поверните в сторону, противоположную ходу. Правильно сделанная модель должна пройти 8—10 м. Для выполнения маневра погружения модели подгибают носовые и кормовые горизонтальные рули.

По примеру моделей речного пассажирского теплохода, буксира и сухогруза нашу маленькую подлодку нетрудно переоборудовать под электродвигатель.

Правда, есть в этой работе и некоторые особенности, которые не встречались нам при изготовлении предыдущих моделей. В чем они? А вот в чем. Если буксир или теплоход держались все время на поверхности, а герметичность их корпусов не имела особого значения, то наша новая модель плавает в основном под водой. Попадание же влаги внутрь корпуса вызовет короткое замыкание. «Закупорить» лодку проще всего с помощью тонких резиновых колец-уплотнителей между корпусом н носовой и кормовой бобышками.

Электродвигатель мы поставим того же типа, что применялся на прежних судах. Его надо разместить в корме так, чтобы ось была параллельна ватерлинии. Точно так же, как раньше, винт припаивается к спице, но крючок на его конце делать не надо. Усилие вращения двигателя (крутящий момент) мы будем передавать с помощью резиновой трубочки, плотно насаженной на вал винта и на ось. Крепление двигателя — стяжная лента из тонкой жести или — еще проще — кольцо из губчатой резины, плотно обжимающее моторчик и упирающееся внешней окружностью в стенки корпуса.

Батареи литания типа «343». Три элемента надо соединить последовательно, упаковав в трубочку из плотной бумаги. К донцу и к головке крайних элементов припаяйте проволочки. Одну выведите в головку переднего кнехта, а другую припаяйте к одной из контактных пластин двигателя. От второй пластины сделайте отвод в тот же кнехт, но в другую головку. Осталось замкнуть перемычку медной проволочкой-контактом, и модель пойдет.

Размещение новых элементов в корпусе резко изменит его центровку. После определения нового центра тяжести футляр с элементами закрепите в корпусе несколькими каплями любого клея.