Постройка первой серьезной модели… Сразу же возникает целый «букет» проблем. Основная: какой использовать двигатель. Сейчас отечественная промышленность серийно выпускает три марки моторов, пригодных для установки на пилотажках: «Тапка» с рабочим объемом 7,0 см3, «Радуга-7» и МДС-6,5. Первым двум нужна доработка: установка требуемых фаз газораспределения, подбор объема камеры сгорания и добалансировка кривошипно-шатунного механизма. Правда, поначалу можно применить и серийный, хорошо обкатанный на стенде экземпляр.
Придется поломать голову и над выбором материала для постройки модели.
До последних лет практически все чемпионатные пилотажки строились полностью из бальзы, и больше всего этой дефицитной Древесины уходило на фюзеляж. Но, оказывается, фюзеляж можно выполнить и без применения дровесины, причем новая технология, разработанная ведущими московскими спортсменами и проверенная на практике, обеспечивает целый ряд весомых достоинств. Стеклопластиковый вариант, а именно о нем и идет речь, впервые созданный А. Швейковским, легче бальзового примерно на 50 г! К тому же значительно меньше времени уходит не постройку фюзеляжа.
Вначале из липы или сосны изготавливается копия будущего фюзеляжа без киля из половин, соединенных точками клея. Готовую болванку тщательно шпаклюют и несколько раз покрывают нитроклеем АК-20. После высыхания она обрабатывается до получения ровной матовой поверхности» Затем аккуратно отпиливается носовой участок (будущий капот) и болванка разнимается. На клее ПВА каждая из них крепится на ровном листе органического стекла. Сюда же укладывается массивная буковая рамка-ограждение, и все поверхности внутри рамки дважды покрываются «Эдельваксом», который после высыхания тщательно располироеы-вается. Затем накладывается тонкий слой эпоксидной смолы К-153 (большое количество смолы может закипеть от саморазогрева, и работу придется повторять). Подождав, пока эпоксидка не полимеризуется «до отлила», наносят следующий слой. Таким же образом форма покрывается третий раз, после чего оставшийся объем заполняется обломками древесностружечных плит или чурбачками и заливается эпоксидной смолой. Форма-матрица готова. Сняв оргстекло, прострогайте ее снаружи и отлакируйте.
Перед выполнением «корок» — половин фюзеляжа, нужно подготовить выкройки из отожженной стеклоткани толщиной 0,1 мм, нарезать и подогнать по форме упаковочный легкий пенопласт толщиной 2—2,5 мм, смолу (масса ее должна быть равна массе стеклоткани) и большой полиэтиленовый пакет (в него должны свободно войти обе матричные формы фюзеляжа). Последние изнутри натираются «Эдельвейсом», в них укладывается слой пропитанной предварительно на листе оргстекла стеклоткани, из-под которой тщательно удаляют пузырьки воздуха. Носовая часть фюзеляжа усиливается накладкой следующего слоя, кончается он примерно у задней кромки крыла. Края стеклоткани раскладываются по бортам матрицы и прибиваются к ним, чтобы во время приформовки пенопласта он не сдвинул наложенный ранее слой. Смоле дают затвердеть почти до «отлипа», ее остатки разводят спиртом до жидкого состояния и получившимся раствором с помощью кисти покрывают в матрицах стеклоткань. Формы быстро помещают в полиэтиленовый пакет, и внутри его на выклейку кладутся листы пенопласта. Пакет завязывается, и из него через штуцер вакуумным насосом откачивается воздух. По мере откачки положение пенопластовых пластин следует подправлять, поджимая через пленку. Непроклеенных мест и пустот не должно быть совсем. Работы проводятся на листовом поролоне, что предохраняет полиэтиленовую пленку от случайных проколов или разрывов.
Воздух откачивают до тех пор, пока смола не отвердеет настолько, что пенопласт перестанет отходить от нее. Теперь матрицы можно извлечь из пакета и оклеить заготовки фюзеляжа отожженной стеклотканью толщиной 0,02 мм на паркетном лаке. Масса каждой «корки» при правильном выполнении всех операций и минимальном использовании лака не превышает 50 г.
На следующий день «корки» обрезают в матрице, вынимают из нее и подгоняют друг к другу. Капот выклеивается из двух слоев стеклоткани толщиной 0,2 мм в аналогичной матрице, но без пенопласта. Изготовление фюзеляжа подобного типа занимает около 5 часов чистого времени.
Подготовка половин к сборке заключается в прорезке пазов до внешнего слоя под два передних шпангоута; первый из них — подмоторный — выпилен из шестислойного переклея фанеры толщиной 1 мм, а второй — силовой — из двух таких же слоев. В них необходимо подготовить отверстия для контейнера топливного бака и канала выхода охлаждающего воздуха (на чертеже показано расположение этих элементов, соответствующее самодельному двигателю с карбюратором на задней стенке картера).
Шпангоуты, заложенные в пазы «корок» фюзеляжа, служат калибром, по нему подгоняется длина контейнера, после чего последний вклеивается ка место. В образовавшийся набор носовой части фюзеляжа врезаются два боковых продольных коротких стрингера, под них также выбирается внутренний слой стеклоткани и пенопласта боковин. Затем «корки» размечаются и в них пропиливаются окна под крыло и стабилизатор. При разметке желательно использовать рейсмус, что обеспечит необходимую точность взаимного расположения плоскостей модели. Учтите, что передняя кромка крыла при последующей сборке должна стыковаться со вторым шпангоутом. Теперь изготовьте из пенопласта ПХВ толщиной 4—5 мм остальные шпангоуты, подгоните их к «коркам»-боковинам.
Аппараты ведущих пилотажников, в общем-то очень сходные по схеме и конструкции, резко отличаются по особенностям управления. Причина проста: каждый строит такой микросамолет «под свою руку», предъявляя к нему тем большие требования, чем выше класс самого конструктора. Но даже малейшие нововведения нередко приводят к существенному изменению летных свойств модели. Поэтому при конструировании пилотажки невозможно обойтись без подсказок богатого практического и летного опыте, основательных теоретических знаний.