Рис. 7. Предохранение сруба от внезапного опускания:
1 — подкладки, 2 — клин. 3 — бревно.
Дно колодца можно также образовать слоем гравия или щебня.
НАРАЩИВАНИЕ СРУБА СВЕРХУ
Даже для глубоких колодцев вырыть шахту полностью или хотя бы довести ее до глубины 7—8 м не просто. Операцию приходится разбивать на несколько этапов.
Если грунт осыпается, стенки временно укрепляют досками, дно тщательно выравнивают. В шахту опускают первый венец, на него кладут второй, затем третий и так далее согласно меткам, пока сруб не поднимется на три-пять венцов над уровнем земли.
При укладке венцов их припасовывают, ударяя по деревянной подкладке деревянным молотком-барсиком массой не менее 5 кг. Чтобы конструкция не расшаталась при перемещении, с внутренней стороны сруба по центру каждой из сторон прибивают толстые доски (с шагом в три венца).
Подпирая поочередно одним или двумя чурбачками нижние венцы и подбивая клинья, под серединой каждой стенки выбирают грунт на глубину 20— 30 см. Затем подрывают грунт в углах. Выемку надо выполнять так, чтобы в центре образовалась ямка — сюда будет сползать выдавливаемый стенками грунт, потечет вода. Теперь поочередно вынимают клинья и подкладки — сруб плавно и равномерно опустится. Так ставят венцы на всю глубину колодца.
По мере опускания сруба грунт поднимают со дна в ведре или бадьей. Для облегчения работы над шахтой помещают прочные стойки с перекладиной, на ней подвешивают блок, устраивают ворот или журавль; пользуясь ими, помощник поднимает землю. Работающий внизу при этом должен Для безопасности стать в один из углов с противоположной от груза стороны.
Рис. 8. Забивание шпунтованных досок бабой:
А — баба, Б — шпунтованная доска.
Если сруб заклинило, осадите его барсиком — несколько раз сильно ударьте по подкладке из толстой доски. Бывает, однако, что это не помогает. В таком случае берут четыре бревна, по три-четыре метра каждое. Кладут их на сруб крест-накрест и прочно закрепляют скобами. На бревна настилают толстые доски, прибивают их гвоздями, а сверху наваливают грунт, камни, кирпич, доводя массу до нескольких тонн. После осадки груз снимают и продолжают работу.
ВЕНЕЦ ПОД ВЕНЕЦ
Не часто, но случается, что наращивать сруб приходится снизу.
Этот способ менее удобен, малопроизводителен и более трудоемок. И тем не менее им подчас приходится пользоваться.
Чтобы подвести венцы снизу, подрывают грунт с одной стороны и в образовавшееся пространство вставляют приготовленное бревно. Его как можно плотнее прижимают к ранее установленному нижнему венцу с помощью подкладки и клиньев. С противоположной стороны точно так же укладывают второе, а затем два остальных. В той же последовательности, применяя подкладки и клинья, устанавливается весь сруб.
Прочно засевшая в шахте конструкция может внезапно опуститься, поэтому несколько венцов делают из бревен длиннее номинальных на 60—70 см. Их устанавливают так. С противоположных сторон каждого бревна роют в грунте шахты продолговатые ямы — «заклады», или «печуры». Длина их должна быть не менее 40 см. В эти ниши вставляют выступающие концы, а под них подкладывают крупные камни или деревянные чурки с одной стесанной стороной. Между уплотнителем и концом вбивают клинья, пригоняя бревно к нижнему венцу. Укладку ведут поочередно с противоположных сторон. Выступающие концы — их называют пальцами — сыграют роль тормоза.
В плотных грунтах «заклады» ставят через 2—3 м, а в слабых — через 3— б венцов.
Необходимо напомнить и о том, что в плотном грунте сруб опускается ровно и достаточно быстро.
КОЛОДЦЫ В ПЛЫВУНАХ
Плывун — это очень мелкий песок, насыщенный водой. Рыть в нем колодцы без отлива (откачивания) воды практически невозможно. Приходится устраивать временные ограждающие стенки. Для этого берут толстые сосновые доски, обязательно шпунтованные; их концы с одной стороны заостряют. В грунт они забиваются с козелков деревянной колотушкой — бабой, работают вдвоем-втроем.
Между стенками сруба и шахты должно оставаться пространство в 25— 30 см. Пройдя грунт на доступную глубину, устанавливают вертикально одну доску так, чтобы она могла скользить между крепежными стойками. Вторую доску приставляют к забитом, привязывают, чтобы не отходила, и тоже забивают. В такой последовательности образуют все стенки.
Затем снова вынимают грунт, не забывая через каждые 1,5— 2 м ставить распорки между стенками. Углубляются до водоносного слоя и только после этого начинают сборку сруба. Венцы следует систематически осаживать бар-сиком и с внутренней стороны скреплять досками на гвоздях.
Так же устраивают колодцы в рыхлых грунтах.
Шпунтованные доски извлекают с помощью домкратов или рычагов.
ОФОРМЛЕНИЕ КОЛОДЦА
Независимо от того, какой грунт выбирают из шахты, пространство между нею и стенками сруба надо заполнить сухой глиной, особенно последние 1,5 м до уровня земли. Глина укладывается и вокруг колодца в радиусе 1,5—2 м. Это гидрозамок: он необходим, чтобы защитить водоем от попадания надпочвенных вод. На тщательно утрамбованную глину можно уложить камень-плитняк, кирпич или залить поверхность бетоном либо асфальтом.
Головка сруба должна подниматься над уровнем земли на 0,9—1 м. Ее плотно обивают с наружной стороны досками, чтобы через щели не проникала пыль.
В районах с очень морозными зимами обшивку головки делают двойной, с отступом от сруба на 10—20 см. В образовавшуюся «завалинку» засыпают опилки, стружку или их смесь; можно применять шлак, мох и другие теплоизоляционные материалы. Это предохранит воду от замерзания. Головку сруба закрывают крышкой на петлях или задвижкой, перемещающейся в пазах брусков-направляющих.
Рис. 9. Верхнее оформление колодцев:
А, Б — с воротом, В — с блоком. Г — с журавлем.
Над колодцем устраивают навес (зонт). Оформление его, размеры, форма диктуются вашими возможностями.
Воду поднимают насосами, воротами, журавлями, а то и вручную, опуская и поднимая ведро по блоку на прочной веревке или цепи.
ГИГИЕНА КОЛОДЦА
Шахтные колодцы рекомендуется чистить не реже одного раза в год: снимать со стенок слизь, тину. Время от времени не забывайте вычерпывать ил или песок, но при этом дно углублять не следует.