В мире моделей

ПИЛОТАЖКА ВОСЬМИДЕСЯТЫХ

09.01.2014
ПИЛОТАЖКА ВОСЬМИДЕСЯТЫХАппараты ведущих пилотажников, в общем-то очень сходные по схеме и конструкции, резко отличаются по особенностям управления. Причина проста: каждый строит такой микросамолет «под свою руку», предъявляя к нему тем большие требования, чем выше класс самого конструктора. Но даже малейшие нововведения нередко приводят к существенному изменению летных свойств модели. Поэтому при конструировании пилотажки невозможно обойтись без подсказок богатого практического и летного опыте, основательных теоретических знаний.
Вот почему я рекомендую на первых порах строить простейшие модели с компрессионными двигателями небольшой кубатуры. На таком аппарате совершенно не обязательна установка закрылков. 
 
Основной навык, отрабатываемый на «учебке», — автоматизм действий рулями при выполнении прямого и особенно обратного полета. Аварии практически неизбежны, поэтому первые полеты, несмотря на холод, лучше совершать зимой, когда на землю ляжет пушистый толстый слой мягкого снега — «амортизатора». Сразу же после освоения горизонтального режима полета, пока не выработался устойчивый и впоследствии труднопреодолимый автоматизм «ручка вверх — модель вверх», переходят к освоению обратного, перевернутого полета.
 
Только после этого можно заняться большой моделью чемпионатного класса. Но забывать об учебной ни в коем случае нельзя. Пока строится «нормальная» пилотажка, почаще «летайте» с малой моделью. Учтите при этом, что пилотажка с двигателем 2,5 см3 может летать лишь при сравнительно тихой погоде (скорость ветра до 5 м/с), не превращайте тренировки в мучительную борьбу с ветром. Используйте корцы длиной не более 15 м: важнее их гарантированная натяжка, нежели качество фигур.
 
Постройка первой серьезной модели... Сразу же возникает целый «букет» проблем. Основная: какой использовать двигатель. Сейчас отечественная промышленность серийно выпускает три марки моторов, пригодных для установки на пилотажках: «Тапка» с рабочим объемом 7,0 см3, «Радуга-7» и МДС-6,5. Первым двум нужна доработка: установка требуемых фаз газораспределения, подбор объема камеры сгорания и добалансировка кривошипно-шатунного механизма. Правда, поначалу можно применить и серийный, хорошо обкатанный на стенде экземпляр.
 
Придется поломать голову и над выбором материала для постройки модели.
 
До последних лет практически все чемпионатные пилотажки строились полностью из бальзы, и больше всего этой дефицитной Древесины уходило на фюзеляж. Но, оказывается, фюзеляж можно выполнить и без применения дровесины, причем новая технология, разработанная ведущими московскими спортсменами и проверенная на практике, обеспечивает целый ряд весомых достоинств. Стеклопластиковый вариант, а именно о нем и идет речь, впервые созданный А. Швейковским, легче бальзового примерно на 50 г! К тому же значительно меньше времени уходит не постройку фюзеляжа.
 
ПИЛОТАЖКА ВОСЬМИДЕСЯТЫХ
 
Вначале из липы или сосны изготавливается копия будущего фюзеляжа без киля из половин, соединенных точками клея. Готовую болванку тщательно шпаклюют и несколько раз покрывают нитроклеем АК-20. После высыхания она обрабатывается до получения ровной матовой поверхности» Затем аккуратно отпиливается носовой участок (будущий капот) и болванка разнимается. На клее ПВА каждая из них крепится на ровном листе органического стекла. Сюда же укладывается массивная буковая рамка-ограждение, и все поверхности внутри рамки дважды покрываются «Эдельваксом», который после высыхания тщательно располироеы-вается. Затем накладывается тонкий слой эпоксидной смолы К-153 (большое количество смолы может закипеть от саморазогрева, и работу придется повторять). Подождав, пока эпоксидка не полимеризуется «до отлила», наносят следующий слой. Таким же образом форма покрывается третий раз, после чего оставшийся объем заполняется обломками древесностружечных плит или чурбачками и заливается эпоксидной смолой. Форма-матрица готова. Сняв оргстекло, прострогайте ее снаружи и отлакируйте.
 
Перед выполнением «корок» — половин фюзеляжа, нужно подготовить выкройки из отожженной стеклоткани толщиной 0,1 мм, нарезать и подогнать по форме упаковочный легкий пенопласт толщиной 2—2,5 мм, смолу (масса ее должна быть равна массе стеклоткани) и большой полиэтиленовый пакет (в него должны свободно войти обе матричные формы фюзеляжа). Последние изнутри натираются «Эдельвейсом», в них укладывается слой пропитанной предварительно на листе оргстекла стеклоткани, из-под которой тщательно удаляют пузырьки воздуха. Носовая часть фюзеляжа усиливается накладкой следующего слоя, кончается он примерно у задней кромки крыла. Края стеклоткани раскладываются по бортам матрицы и прибиваются к ним, чтобы во время приформовки пенопласта он не сдвинул наложенный ранее слой. Смоле дают затвердеть почти до «отлипа», ее остатки разводят спиртом до жидкого состояния и получившимся раствором с помощью кисти покрывают в матрицах стеклоткань. Формы быстро помещают в полиэтиленовый пакет, и внутри его на выклейку кладутся листы пенопласта. Пакет завязывается, и из него через штуцер вакуумным насосом откачивается воздух. По мере откачки положение пенопластовых пластин следует подправлять, поджимая через пленку. Непроклеенных мест и пустот не должно быть совсем. Работы проводятся на листовом поролоне, что предохраняет полиэтиленовую пленку от случайных проколов или разрывов.
 
Воздух откачивают до тех пор, пока смола не отвердеет настолько, что пенопласт перестанет отходить от нее. Теперь матрицы можно извлечь из пакета и оклеить заготовки фюзеляжа отожженной стеклотканью толщиной 0,02 мм на паркетном лаке. Масса каждой «корки» при правильном выполнении всех операций и минимальном использовании лака не превышает 50 г.
 
На следующий день «корки» обрезают в матрице, вынимают из нее и подгоняют друг к другу. Капот выклеивается из двух слоев стеклоткани толщиной 0,2 мм в аналогичной матрице, но без пенопласта. Изготовление фюзеляжа подобного типа занимает около 5 часов чистого времени.
 
Подготовка половин к сборке заключается в прорезке пазов до внешнего слоя под два передних шпангоута; первый из них — подмоторный — выпилен из шестислойного переклея фанеры толщиной 1 мм, а второй — силовой — из двух таких же слоев. В них необходимо подготовить отверстия для контейнера топливного бака и канала выхода охлаждающего воздуха (на чертеже показано расположение этих элементов, соответствующее самодельному двигателю с карбюратором на задней стенке картера).
 
Шпангоуты, заложенные в пазы «корок» фюзеляжа, служат калибром, по нему подгоняется длина контейнера, после чего последний вклеивается ка место. В образовавшийся набор носовой части фюзеляжа врезаются два боковых продольных коротких стрингера, под них также выбирается внутренний слой стеклоткани и пенопласта боковин. Затем «корки» размечаются и в них пропиливаются окна под крыло и стабилизатор. При разметке желательно использовать рейсмус, что обеспечит необходимую точность взаимного расположения плоскостей модели. Учтите, что передняя кромка крыла при последующей сборке должна стыковаться со вторым шпангоутом. Теперь изготовьте из пенопласта ПХВ толщиной 4—5 мм остальные шпангоуты, подгоните их к «коркам»-боковинам.
 
Прежде чем перейти к конструкции крыла, хочется обратить ваше внимание на кажущиеся излишне простыми очертания фюзеляжа. Кроме удобств выклейки «корок», такая форма значительно облегчает внешнее восприятие фигур, выполняемых моделью в воздухе. Как показала практика, замысловатые фюзеляжи, отлично смотрящиеся на неподвижной модели, зрительно превращают летящую пилотажку в тяжеловесный и неуклюжий аппарат. Кроме того, простые очертания позволяют трансформировать внешний вид фюзеляжа в широких пределах, изменяя форму и место фонаря, киля и форкиля.
 
Крыло модели выполняется из бальзы по классической технологии, хорошо знакомой моделистам. Пригоден и пенопласт. В последнее время «безбальзовые» крылья успешно применяются на пилотажных. Делаются они следующим образом.
 
4 Сначала из листового дюралюминия выпиливаются шаблоны корневых и концезых нервюр н по их очертаниям струной, нагреваемой электрическим током, из шарикового строительного пенопласта вырезаются консоли. Они прокалываются вдоль размаха, в отверстия поочередно вводится струна, и ею прорезаются каналы облегчения. Готовые блоки вышкуриваются с помощью длинной (немного больше полуразмаха крыла) деревянной планки с наклеенной на нее полосой наждачной бумаги. Абразивное покрытие шкурки предварительно испытайте на обрезке пенопласта — она должна хорошо снимать материал, не вырывая при этом отдельных шариков или кусков. Задняя кромка консоли окантовывается липой толщиной 2 мм, в местах навески закрылков необходимо врезать дополнительные бобышки. Поверхность блоков обшивается шпоном — тонким листом березы, липы или даже красного дерева, вышкуренным до толщины 0,5-0,6 мм. При такой толщине шпона крыло получается исключительно жестким и вполне удовлетворительным по весу. Предварительно отдельные полоски шпона стыкуются в целое полотно. Для этого, основательно прогрунтовав торцы полосок эмалитом, соединяют их вместе, проливают стык ацетоном и проглаживают несильно нагретым утюгом. Затем одна сторона полотна обшивки вышкуривается и покрывается тонким слоем слегка разбавленного клея ПВА. Дав клею чуть подсохнуть, шпон накладывают на пенопластовую консоль, притирают и вновь проглаживают теплым утюгом. Температуру его нагрева подберите такой, чтобы лишь не подплавить пенопластовый блок. Потом устанавливают законцовки, вырезанные из пенопласта типа ПС-4-40, подгоняют их под форму профиля крыла и обтягивают тонкой стеклотканью.
 
ПИЛОТАЖКА ВОСЬМИДЕСЯТЫХ
 
Готовые консоли подгоняются друг к другу по стыку, В них прорезают короткие пазы под короткие рейки-лонжероны, служащие для упрочения центра крыла. Между полками переднего лонжерона монтируется полностью законченный узел качалки управления, консоли склеиваются. Усилив стык обшивок лентой стеклоткани толщиной 0,1 мм и шириной 60—80 мм, обтяните все крыло тонкой длинноволокнистой бумагой на паркетном лаке. Ни в коем случае не пользуйтесь нитролаками: они мгновенно растворят пенопласт крыла! После двух-трехкратной лакировки внешняя поверхность консолей вышкуривается. Если все сделано аккуратно, дополнительной шпаклевки не потребуется. Много изъянов — замешайте в 100 г паркетного лака 30 г талька и 3—5 г алюминиевой пудры и покройте этим составом крыло. После полного высыхания шпаклевка снимается наждачной бумагой и остается лишь в углублениях и раковинах поверхности.
 
«Безбальзовые» закрылки также имеют пенопластовую основу (пенопласт марки ПС-4-40), по контуру они оклеены липовым шпоном толщиной 2 мм. Не забудьте установить корневую бобышку для рычагов привода закрылков. Из толстого (5—6 мм) оргстекла вырежьте листы, в плане чуть больше закрылков, натрите «Эдельнаксом» и разложите на них пропитанную эпоксидной смолой стеклоткань толщиной 0,1 мм. Осталось зажать между ними пенопластовый закрылок и дождаться полной полимеризации смолы.
 
При изготовлении хвостового оперения без бальзы, к сожалению, не обойтись. Месса оперения должна быть минимальной, иначе увеличенный момент инерции модели отрицательно скажется на ее летных свойствах. При тяжелом хвосте пилотажка будет плохо стабилизироваться после выполнения резких эволюций. Правда, можно сделать достаточно легкое оперение, набрав его каркас из уменьшенных по сечению до предела липовых планок и обшив его бумагой, но надежность эксплуатации и жесткость такого стабилизатора оставляют желать лучшего. На моей модели каркас стабилизатора выполнен из бальзовых плотин толщиной 1,5 мм и обшит бальзовым шпоном толщиной 1 мм.
 
В. САЛЕНЕН, мастер спорта СССР




Рекомендуем почитать
  • ПАРОХОД ИЗ ДЕТСТВА

    ПАРОХОД  ИЗ  ДЕТСТВАС чем обычно ассоциируется термин «прямоточный»? Конечно же, с авиационными реактивными двигателями для достижения самых высоких сверхзвуковых скоростей. А каким образом может стать прямоточным... пароход? Именно об этом мы и расскажем вам сегодня. «Сердцем-двигателем» предлагаемого микросудна является необычное устройство, основанное по принципу действия на конвекции. Напомним, что аналогичный эффект нашел применение в устройствах жидкостного охлаждения некоторых автомобильных двигателей («Трабант» и другие). На этих машинах вода циркулирует самостоятельно, так как более теплая стремится подняться вверх, а холодная опуститься вниз. Таким образом система охлаждения «перекачивает» воду без применения какого-либо насоса.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ VK FB


Нашли ошибку? Выделите слово и нажмите Ctrl+Enter.